Постараюсь ответить на все вопросы, замечания и утверждения
Делать стяжку в квартире или делать фундамент под многоэтажный дом очень большая разница. В первом случае без проблем сделать качественный бетон, или как его часто называют, пескобетон.
Совершенно верно. Именно это и было моей целью - показать, что выполняя серьёзные конструкции, такие, как фундаменты, колонны, перекрытия, не стоит искушать судьбу и пытаться заниматься самодеятельностью.
К слову, приведу парочку подборов пескобетона М100: для крупного песка фракции 0-5, Мкр=3,5: цемент - 376 кг, песок - 1560 кг; для мелкого песка фракции 0-3, Мкр=2,1: цемент - 340 кг, песок - 1350 кг. Воздухововлекающая добавка TFM411 - 0,1 кг ("эквивалент" знаменитого Фэйри, предназначена она для кладочных растворов, но может быть с успехом использована в пескобетонах и даже в обычных бетонах). Воду не указываю, потому как требуемое количество очень сильно зависит от влажности песка. Видно, что для мелкого песка нормы ниже, потому как эффективнее действует воздухововлекающая добавка. Стоит учитывать то, что данные подборы сделан для очень чистого песка, почти не содержащего глины. Если песок будет грязный, то прочность будет снижена и цемента потребуется больше. Кроме того, воздухововлекающая добавка так же влияет на прочность, а её применять в кустарных условиях вряд ли будете (если всё-таки будете: добавка эта весьма "опасна", потому как даже при небольшой передозировке очень сильно ухудшает свойства бетона. Не перелейте!)
А еще бетономешалка с завода может привезти намного меньше бетона, чем заплачено. И о чем тема?
Надо тщательно выбирать завод и НИКОГДА не покупать бетон у перекупщиков-частников. Желательно, чтобы вы увидели РБУ и инертные (песок и щебень), отдел продаж так же должен быть на заводе (бывают и исключения, особенно у крупных контор). С прибывшим миксером должна быть накладная с указанием реквизитов, марки бетона и объёма, а так же вам должны выдать паспорт на бетон (это обычно происходит не в день отгрузки).
Если всё-таки "не долили" - вызываете представителя, ползаете с ним с рулеткой и штырём и спорите до посинения. И, кстати, иногда бывает так, что заказчик, когда бетон заказывал, опалубку мерил рейкой, верёвочкой, локтями или шагами, а умножал в уме.
...и не слушайте никакие мифы про бетонные заводы, это всё ложные происки кустарей-кулибиных.
Почему же, как раз - слушайте. Потому как бетонные заводики до кризиса не открывал только ленивый. А так как половина заказчиков при выборе поставщика бетона руководствуется одним критерием - ценой, то даже самый последний гадюшник недостатка в клиентах не имеет, скорее даже наоборот. Так что смотрите, кто возит бетон на серьёзные стройки, у кого какие инертные, какой цемент, есть ли своя лаборатория и т.п.
наложите в перевёрнутое ведро без дна бетон, 20 раз проткните его арматурой, снимите ведро, получившейся "куличик "не должен расползтись( это как минимум)
Такой бетон, как вы описали, действительно не заливают а укладывают, потому как называется он "жёсткий" и обозначается буквой Ж в отличие от подвижных смесей, обозначаемых буквой П. Товарный бетон жестким не делают, делают только подвижным. И в таком случае "куличик" (конус), расположенный на горизонтальном стальном листе достаточных размеров (во как!) после снятия "ведра" (формы в виде усеченного конуса с верхним диаметром 10 см и нижним 20 см) будет оседать. На сколько он осядет, такова и осадка конуса данного бетона. Например, осадка конуса (сокращённо ОК) от 16 до 20 см обозначается маркой подвижности П4. Смотрите картинки тут:
Зачем делают жёсткие бетоны, если есть подвижные? Жесткий бетон содержит существенно меньше воды, а значит, для получения той же марки необходимо меньше цемента. Так же по причине меньшего количества "лишней воды" (той, что не участвует в химической реакции с цементом), жёсткий бетон и особенно пескобетон менее склонен к образованию усадочных трещин.
BetonProНо тем не менее, не могли бы лучше рассказать, как приготовить нормальный бетон НЕ в условиях бетонного завода? Пусть он получится с излишней прочностью (маркой), пусть будет дороже чем заводской.... но все же....
Самый лучший способ - пройтись по лабораториям бетонных заводов, объяснить руководству ситуацию (ну не проедет миксер в горный аул - только ишаками), и попросить их помочь с рецептурой, инертными и добавками. Не на первом, так на десятом заводе вам помогут. Цемент купите сами, того же производителя, что использует содействующий вам завод. Позвоните на цементный завод и спросите, где лучше купить их тарированный цемент, чтобы не нарваться на подделку или некондицию. Само собой, он должен быть только в заводской упаковке.
Далее. Инертные выгружать из самосвала на полиэтилен, цемент хранить на площадке не более недели. Мерить всё ПО КИЛОГРАММАМ, а не лопатами или вёдрами. Хим. добавку лить СТРОГО по рецепту. Воду - чем меньше, тем лучше. Пусть смесь лучше будет жёсткой - возьмёте в аренду глубинный вибратор и провибрируете. Учтите, что если ту смесь, что вы мешали лопатами или "грушей", взять и, не добавляя ни капли воды, промешать заводской мешалкой, то подвижность смеси возрастёт очень существенно просто за счёт лучшего промешивания. Потому не пытайтесь добиться той же подвижности в кустарных условиях, добавляя воду - потеряете прочность. Если всё-таки очень нужно увеличить подвижность, то придётся поднять количество цемента таким образом, чтобы отношение массы воды к массе цемента осталось тем же, что и в исходном подборе (это, конечно, упрощение, но пусть лучше так, чем никак). Кстати, мешалка должна быть чистая!
Ну и главное. Чаще всего брак получается не по причине плохого бетона, а по причине нарушения технологии. Распространенный дефект - недостаточное уплотнение смеси, что приводит к обнажению щебня, осыпанию углов, а главное - плохому сцеплению с арматурой и возникновению полостей в теле бетоноконструкции. Потому бетон нужно как минимум тщательнейше штыковать, а лучше - применять глубирнный вибратор (за это дополнение спасибо jud-suss). Прикидывая необходимую производительность труда, помните про холодные швы. В жаркую сухую погоду бетон схватывается намного быстрее, чем в сырую и прохладную. В дождь бетонировать, тем более "в час по чайной ложке", крайне нежелательно. Если всё же пришлось - накрывайте опалубку полиэтиленом, чтобы влага не попадала на бетон. А вот для набора прочности уже затвердевшему бетону влага нужна, потому в сухую и жаркую погоду уже затвердевший бетон так же следует накрывать полиэтиленом (можно и опилками с полиэтиленом) и поливать водой.
Я намеренно не рассказываю о том, как выбирать щебень или песок. Запомните: даже начальник лаборатории на глаз не может на 100% определить качество песка или щебня. Выявить однозначный брак - да, а вот гарантировать качество - нет. Потому лучше купите их на хорошем бетонном заводе. Либо, по крайней мере, попросите дать координаты поставщика этого завода. Что касается ПГС, совет один: навсегда забудьте это слово.
P.S. Если уж сильно припёрло и надо замесить литров 30 бетона для дома, знайте:
- Щебень прежде всего должен быть чистым, без пыли и включений. Если он грязный - промывайте водой.
- На невысоких марках (до М250) можно использовать гравий (не дроблёные круглые камни).
- Желательно, чтобы в щебне были камешки всех размеров - и 5 мм, и 10, и 15 и 20. Если в щебне только крупные камни, то придётся изменить соотношение в сторону увеличения песка.
- Песок должен быть без кусков глины и прочих включений. Если это не так - сидите и перебирайте руками.
- Если есть возможность выбрать песок. Возьмите влажный песок и разотрите пальцами, как будто солите. На пальцах останется грязь, это - глина и пыль. Чем их меньше, тем лучше. У хороших песков их при таком "тесте" практически не видно. Если возможности выбора нет, а глины много - сыпьте больше цемента.
- Песок должен быть имиенно песком, а не отсевом. Если же песок очень крупный - измените соотношение в сторону увеличения песка, а так же добавьте цемента.
- Песка должно быть столько, чтобы каждый камешек щебня был со всех сторон окружён растворной частью бетона. Сделайте несколько пробных замесов и посмотрите. В разных подборах, с которыми я сталкивался, соотношение песка к щебню (по массе!) варьировалось от 1:2 (для высоких марок и мелкого песка) до 1:1 (для низких марок и крупного песка). Что касается цемента ПЦ400, то для марки М200 его нужно примерно 300 кг (для справки: на очень хороших инертных и в заводских условиях марку М200 можно получить и при 270 кг цемента - вот она, та самая экономия!).