Ремонт длинною в ... Остекление лоджий

 В моих планах было сделать лоджии как минимум жилыми в весенне-летне-осенний период, поэтому к остеклению и утеплению я подошел серьезно. В первую очередь необходимо было заменить старое деревянное остекление, сделанное предыдущим хозяином, на современное «теплое» пластиковое.
Самое сложное и долгое оказалось выбрать фирму установщика окон. Выбор их огромен, также много фирм имеющих свое производство.
Особенностью монтажа окон в моем случае было то, что я не хотел ставить их на парапет, как это привыкли делать почти все установщики окон. Напомню, я насмотрелся видеороликов А.Земскова, в том числе по пластиковым окнам и со многими его доводами абсолютно согласен. В своих ремонтах Земсков ставит окна на возведенные из пеноблоков перед парапетом конструкции. Это более чем оправдано, так как за счет этого набирается необходимая толщина стены и окно заглубляется внутрь помещения, уменьшая мостики холода.
В своем проекте я решил заменить «холодные» пеноблоки на более теплое антисептированное дерево. Ниже фотографии уже установленных окон на таком основании.
Для его изготовления приобрел трехметровые бруски 100х100 мм и бруски 50х50 мм, оцинкованные уголки, анкерный крепеж, и дюбели с саморезами. Для утепления использую экструдированый пенополистирол пеноплекс толщиной 50 мм. По парапету набираю пирог толщиной 100 мм. Затем пирог будет закрыт фольгированным вспененным полиэтиленом.
Отмечу, что в своем видео Земсков такую схему критикует, говоря о том, что он ставит современный материал пенолон (вроде так), который при толщине 10 мм круче чем пеноплекс 50 мм + вспененный полиэтилен 10 мм. Однако, чудес в теплотехнике не бывает и его слова не более чем заблуждение. Не настолько мал коэффициент теплопередачи у его материала по сравнению с тем же вспененным полиэтиленом.
Более того, как теплотехник, я рассчитал свою систему утепления на мороз -30 град. Цельсия. При этом для обеспечения +18 градусов на 2 смежных лоджиях мне потребуется не более 1,8 кВт электроэнергии (при теплопоступлении из квартиры только через стены, так как с окнами на тот момент я еще не определился). Если в расчете учесть еще открытые/демонтированные окна, то требуемая мощность будет еще ниже.
Вообщем, в ходе длительных скитаний и общения с установщиками окон остановился на компании ТМК. Впринципе все устраивало, даже «скидку» дали по акции на профиль толщиной 76 мм. Оформил договор на установку одной лоджии (посмотреть как работают) и приступил к самому страшному — демонтажу старого остекления. Дело в том, что я боюсь высоты, не так чтобы совсем фатально, но все же. Первую лоджию демонтировал удачно — всего одно стекло треснуло. Выполнил установку деревянного основания. Тут скажу, что я впервые работал перфоратором и не учел, что сверлить отверстия надо с запасом, либо потом выдувать из них пыль. Накололся я с установкой теплоизоляции на пластиковые дюбели-грибки.
Затем пришли монтажники. Впринципе сделали все на четверочку, кроме того, что отказались крепить раму к боковым стенам на анкеры, оставив только анкерные пластины (типа анкеров у них нет, они всё далеют на пластинах). И выскочило три косяка: замерщик не учел, что окно заглубляется внутрь помещения и заложил откосы 100 мм (требовалось минимум 150), пока поднимали на веревках раму сломали пластиковую крышечку одного фиксатора и (потом выяснилось) забыли установить один из фиксаторов запорного механизма. Сам этот фиксатор остался лежать у меня. Отразл выявленные недостатки в договоре и «всего»  через пару недель все кроме пластиковой накладки мне устранили.
Вторую лоджию решил стеклить уже в другой фирме. Выбрал Росокна — у них есть свое производство (полный цикл), металлическая армировка рамы не П-образным профилем, а квадратной трубой, замерщик показался гораздо более профессиональным. Правда он категорически не хотел ставить ПСУЛ, говорил, что она разрушается быстрее чем монтажная пена. Но этот вопрос я обсудил с менеджерами и ленту включили в установку.
Обычно при остеклении лоджий ПСУЛ не используют, так как ПСУЛ указана в ГОСТ, а ГОСТ распространяется только на жилые помещения. Я решил сделать лоджии «жилыми», поэтому настаивал на ПСУЛ.
Монтажники Росокон установили окно на «4-» Единственный косяк, но очень существенный — откос имеет обратный уклон. Они положили ПСУЛ под откос, и на момент установки все было нормально, но потом лента расширилась и подняла откос. Крепление они выполнили как положено, правда в процесе выяснилось, что на производстве соглнули козырьки в зеркальном отражении. Один из монтажников съездил на производство и привез правильные козырьки.
По итогам остекления двух лоджия я принял решение стеклить третью самостоятельно. Она не такая большая (первые две 3 и 3.4 м) — всего 2 метра.
Вот фотки первых лоджий:

Не получилось фотку перевернуть, как не кручу, а она все равно лежа загружается.

С установленной изоляцией, сбоку лист пока просто примерил, потом все стыки буду пенить.

Вот так подрезть пришлось

На второй лоджии пока не установил изоляцию. Ее буду клеить на пену, ну их нафиг эти пластиковые грибки :)

А по этой фотке у меня вопрос, который возник после прочтения статьи «Убийцы панелек». Я хочу вырубить низ проема по очерченной линии (видно на фото), скорее всего там арматура. На роликах в ютубе мастера просто ее срезают и ничем не усиливая устраивают пол. Ж… й чую, что не просто так выбрана такая высота порога, арматура тоже просто так не закладывается, соответственно требуется усиление. Или все-таки можно обойтись без него?