Насколько богатым будет урожай, в большей степени зависит от подготовки грунта весной. Процесс начинается со сходом снега приблизительно в апреле, но и в мае можно успеть провести важные для будущих растений мероприятия.
В этот раз речь пойдёт о подготовке открытого грунта весной.
Готовность грунта
Прежде, чем идти на участок, следует проверить готовность почвы к обработке. Для этого достаточно оценить уровень влажности земли: на тропинках или грядках должен остаться чуть упругий след от обуви. На сапоги не должна цепляться земля, тем более должны отсутствовать хлюпанья.
Еще один способ – выкопать ком из подкоркового слоя на глубине 10 см и бросить его на землю. Расплющился – почва еще сырая и не готова к обработке. Оптимально – формирование комка или колбаски без пачканья рук.
Удаление старых растений
После схода снега на открывшихся прошлогодних грядках необходимо навести порядок, начать нужно с уборки старых корней, ботвы и не выдернутых из почвы растений. Не стоит думать, что их можно перекопать: материал не успел достаточно перегнить, чтобы стать удобрением, корни и листва будут только мешаться при посадках и уходе.
Есть 3 варианта утилизации сорняков и прошлогодних культур:
- Вывоз на свалку. Не самый распространённый способ среди практичных дачников.
- Компостная куча. Растения в такой перегнивают в течение одного или нескольких лет, затем используются как удобрение.
- Мульчирование. Быстрый способ обогатить почва перед посадкой растений. Способ предполагает измельчение корней, листвы, веток и коры в садовом измельчителе, после чего мульча отправляется на грядки. В таком виде она лучше распадается и превращается в удобрение.
За счёт длительного разложения щепа сначала выполняет функцию разрыхлителя грунта, с течение нескольких лет разлагается и становится источником ценных компонентов для питания садово-огородных культур.
Долой молодые сорняки
После оттаивания почвы веснойсорняки не заставляют себя ждать и прорастают из семян и перезимовавших корней. К ранним относится Stellária, известная как мокрица, грыжник, сердечная трава.
С её удалением нет особых проблем – это мягкая зелень с обильной корневой системой, подходит для корма скота, домашних кроликов и хомячков, может быть добавлена в салат с первой зеленью. Если эти способы реализации не представляют интереса, следует избавиться от сорняка одним из нескольких способов:
Выдернуть или найти очаги роста и выкопать их, удалить с огорода. Процесс трудоёмкий, но эффективный.
Засыпать мокрицу грунтом для перекрытия доступа солнца и воздуха. Так трава будет разлагаться, быстро превращаясь в удобрение. Усилит эффект присыпка золой или костной мукой для смены кислой среды на нейтральную или щелочную, благоприятную для культурных растений и губительную для сорных.
Весной в огороде также вырастает осот и другие долголетние, которые не боятся морозов. В борьбе с ними верный способ – выкапывание с корнями и удаление с участка до периода цветения и сброса семян.
На этапе всходов сорняки любого вида можно присыпать мульчей, которая получилась после измельчения сорных прошлогодних остатков. Так траве сложнее прорваться сквозь толстый слой насыпи, а «победившие» особи легко выдираются или выкапываются.
Мульча способствует ослабеванию корневой системы пырея, который известен немалым заглублением в грунт и сложностью удаления.
Растения, выкопанные на этапе проклёвывания до цветения, можно смело отправлять в компостную яму.
Удобрение
После уборки перед перекопкой следует внести удобрения, чтобы с лопатой или культиватором завести питание в глубь грядки.
В мероприятия по подготовке к посадкам предполагает обогащение почвы универсальным улучшителями минерального и органического происхождения.
Органические удобрения
Органика:компостная масса, навоз, перегной, различные «дачные коктейли». На кучах из органики отлично растут тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы; все растения могут расти на почве с органическими удобрениями после глубокой перекопки, такой материал быстро заполняют черви – природные рыхлители. Особенно хорошо заходит перезимовавший в тепле компост, богатый микроорганизмами. Дозировка индивидуальная, в среднем – 10-литровое ведро на 25-30 м2 участка (по Ю. И. Слащинину).
Свежий навоз может быть использован для посадки на землю бахчевых культур (до 8 кг на 1 м2), подопревший – под картофельное поле или под капусту.
Остальные культуры к навозу чувствительны (одни плохо развиваются или болеют, другие не хранятся) и вносить его перед посадкой не следует, оптимально – на грядки с прошлогодней закладкой. Крайний случай – бедные почвы, на таких можно использовать под морковь, лук-репку, салат, редис, пастернак и некоторые другие перележавший навоз.
Минеральные удобрения
Самое распространённое минеральное – зола. В сочетании с компостом она стабилизирует кислотность плодородного слоя, насыщает его калием, железом, серой, бором, кальцием, магнием, марганцем. Комбинация подходит всем видам садовых культур.
Не лучшие отношения у золы с морковью – корнеплод даёт много корней со слабым выражением центрального плода.
Кроме золы растения любят селитру аммиачную, калийные бесхлорные удобрения, суперфосфат. Дозировка – 30 граммов на 1 м2 каждого вещества. Для экономии времени и сил можно использовать комплексные препараты с набором минералов. Их вносят по инструкции.
Удобрения не нужно вносить каждый год, продолжительность их действия определяется видом почвы: на тяжёлой – 3…4 года, на песчаной рыхлой – около 2 лет.
Известкование делает почву щелочной, применяется при повышенной кислотности, характеризующейся разрастанием хвойных сорняков и частыми болезнями растений, обилием паразитов. Доломитовая мука, негашёная известь, мел, опять же зола равномерно распределяются по поверхности грядок из расчёта 300…500 граммов на 1 м2. Они могут сочетаться с минеральными удобрениями и органикой.
Известкование не проводится под картофель и землянику.
Действие известкования продолжительное:
- На тяжёлых почвах с глиной – 11…13 лет;
- На суглинках лёгких – 6…8 лет;
- На лёгких песчаниках – до 5 лет.
Перекопка
Следующий этап после внесения удобрения – перекапывание грунта. Если точнее, эти этапы осуществляются параллельно, не задерживая подкормку на поверхности. Здесь уже нужно знать, в какой части участка будет расти та или иная культура. В зависимости от этого определяется глубина перекопки:
- Глубокая предполагает вскапывание лопатой до штыка. Такой способ требуется для подготовки почвы под морковь, свёклу, картофель, помидоры и другие растения с корневой системой, заходящей глубоко в землю. Вместо ручного труда подойдёт мотокультиватор.
- Мелкая перекопка – это заведение лопаты до половины штыка. Такая подготовка нужна мелкозаглублённым растениям типа редиса, капусты, баклажанов, лука.
- Рыхление ребристой тяпкой или граблями подойдёт для рыхлой почвы. Таким образом разбивается верхняя корка, нарушается целостность проклёвывающихся сорняков, в грунт поступает воздух. Способ подходит для подготовки к засеванию зелени.
Совет на перспективу: избежать ежегодного перекапывания и образования корки на грядках можно использовать метод органического земледелия. При таком грядки формируются один раз и постоянно подсеиваются сидератами – растениями, которые ухаживают за почвой, обогащают её и в последствии остаются в ней в качестве удобрения. Для этих целей часто используется семя горчицы.
После жёсткой перекопки формируются грядки, при необходимости ограждаются, их поверхность заравнивается граблями.
Огород готов к засеванию и переезду рассады на постоянное место произрастания.