содрал, остался голый красный кирпич
идеально бы выровнять чем-то вроде цементного раствора. Слой приблизительно 40мм в самом толстом месте.
при дефиците бюджета
При отсутствии бюджета, однажды лет 8 назад я себе штукатурил лоджию (примерно 15 квадратов стены) нижеописаным способом. Штукатурка висит как надо (а на лоджии температурный режим хуже чем в квартире).
А вот шпатлёвка у меня была "из ведёрка" для фасадных работ - кое где отслоилась. Краска оказалась ещё хуже (с тех пор не люблю этого производителя красок).
1)отыскивается в округе источник песка, натаскивается домой. Песка надо много - у меня на лоджию ушло точно не помню, но облее 10 вёдер точно. Мне повезло - недалеко шла стройка в стадии "всё раскопать", и там не только вывозили грунт с площадки, но и привозили песок чтобы засыпать на дороге выбоины. С одной из куч я натаскал практически сеяного песка - камешков было мало.
2)покупается цемент. Бесплатно его не натаскаешь (а если можете - то конечно натаскайте). Его надо тоже много, но всё же меньше чем песка. В два-три раза.
3)покупается мастерок (кельма) и лопата (без лопаты можно обойтись, но потратите больше времени на замесы), для замеса и накида смеси. Тёрку и полутёрок изготавливаете сами, из пригодной доски.
4)замешивается раствор (пропорции песок/цемент лучше держать между 1:2 и 1:3, после первых замесов приловчитесь как удобнее)
5)стена делится на вертикальные полосы, каждую надо делать без длинных перекуров.
6)накидываете, втираете и предварительно разравниваете полутёрком чтобы прилип к стене.
7)Что сразу отваливается и не липнет - лучше снять и заново накидать (ради отсутствия такой работы вам советуют обеспыливающие грунты, но эти грунты существуют максимум 20 лет, а раньше работу делали без них. То есть, елси на совесть делаете и не торопитесь, то грунт не нужен в этом месте).
8)в ямки добавляете раствора и разравниваете уже тёрочкой. После этого этапа у вас получается поверхность с перепадами в пределах 1 см.
9)даёте подсохнуть, но не высохнуть. В принципе, часа должно хватить.
10)окончательно затираете:
-смотрите выбранным инструментом ровность стены (правИлом проще всего, в качестве правила можно использовать подручные материалы - ровный брусок, 2-3 метровую гардину или трубу. Степень ровности выбранного правила должна вас устраивать.).
-в замеченные ямки подбрасываете немного раствора пожиже, затираете всё ровно.
-замеченные бугры просто втираете в поверхность, либо если шишка большая, то немного срежите краем тёрки или кельмой, а потом киньте чуть жидкого раствора и затрите
-вся затирка тёркой делается С ПРИЛОЖЕНИЕМ УСИЛИЙ. Раствор на момент затирания ещё должен быть достаточно пластичен, чтобы растирать шишки, а добавленный новый раствор бы не лажился новым тонким слоем а сцеплялся с нанесённым на стену в единое целое
-в целом, затирка имеет целью сделать из поверхности и стены единый монолит (ну, кроме выравнивания), то есть это аналог виброукладки для бетона.
11)всё, сушка.
Сложности:
-если одну полосу нанести и высушить, то соседняя ляжет с видимым на глаз и ощущаемым наощупь швом. Поэтому, желательно споанировать работы так, чтобы в течение суток делать одну плоскость (стену) полностью.
-если положить мало цемента, то можно сразу этого не заметить, а в результате после высыхания получить осыпающуюся поверхность. Поэтому, желательно обеспечить равные пропорции песок/цемент во всех замесах (надо сказать, крепость ещё зависит от марки цемента, я писал пропорцию для М-400. А ведь ещё бывают разные производители, и просроченные сроки хранения). Возможно, сначала следует оштукатурить и высушить одну из небольших стен. Через неделю-две побить/поцарапать/попинать получившийся результат, и принять решение о годности выбранной пропорции для дальнейших работ.
-слишком много цемента тоже нехорошо. Если после высыхания поверхность отливает синевой, и ну совсем уж ни одной песчинки не сыпется при царапании деревяшкой - то цемента положено мнговато.
-если при высыхании поверхность трескается. Плохо затёрто. Как можно раньше хотя бы расшить (расковырять трещину до кирпича, расширить, убрать отслоившийся раствор. Заново накидать раствора и хорошо затереть (это поможет и будет держаться впоследствии, даже если стена уже схватилась).
Итого: на штукатурку потребуется несколько мешков с цементом (300 руб за мешок 50кг) и инструмент (70 руб кельма, остальное по желанию).
Далее.
Далее стенку под обои надо сделать гладкой и белой.
1)грунт. Думать над маркой грунта нужено только если стена вышла осыпающаяся (поэтому лучше подумать заранее, чтобы не получить такую стену). А если стена нормлаьная - достаточно самого обычного простого дешёвого грунта, для обеспыливания. Можно и обойтись без него.
2)шпатлёвка. Любая. При ровной стене нужен совсем тонкий слой - пару миллиметров, исключительн для придания стене белизны и гладкости.
По разнице между шпатлёвками я не расскажу ничего.
Я бы взял для квартиры гипс - он очень хорошо наносится и шкурится. Нынче шпатлевал гипсом потолок бетонный в ванной, прекрасный материал. Но если считать сколько стоит - то надо считать его в паре с грунтом. Т.к. после шкурения его обязательно придётся грунтовать.
3)обои
Как наносить... Ну, шпателем. При этом, кроме рабочего небольшого шпателя потребуется широкий (сантиметров 70 например) для того чтобы стена получилась ровная. В неудобных местах - резиновый небольшой лучше белый. А смесь замешивать лучше насадкой на дрель (промешивается лучше и равномернее, и можно намесить большее количество за раз). То есть, здесь инструмента надо больше покупать - с учётом шлифовальной сетки и средств защиты, рублей на 500 получится полюбому.
А в целом, мне кажется получится не дороже обоев :-))))))
Удачи.