пеноблоки используются больше как основа стенки чем утеплитель.
Естественно, они рассматриваются только как основание под остекление, его теплоизолирующие свойства в данном случае совершенно факультативны. Просто в результате Вы получите гладкую ровную внутреннюю поверхность парапета. Что очень удобно, хоть для последующего монтажа утеплителя, хоть отделки, а вокруг металлического каркаса придется "поплясать". Сооружение такой стенки весьма недорого по материалам и несложно для самостоятельной сборки в одиночку и без специальных инструментов, чего не сказать про различные металлические конструкции.
А балкон или все-таки лоджия?
Из приведенный фото видно, что лоджия.
где правильнее всего описан процесс монтажа окон отливов откосов, герметизация, и прочее.
Скачайте и изучите ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия." Ничего шибко мудреного и недоступного пониманию там нет, особое внимание обратить на схемы и выбрать ту, которая подходит к Вашему случаю.
Сразу заявите, что требовать будете по этому ГОСТу и пусть ещё до заключения договора подробненько расскажут что будут делать и как (ещё лучше если технологию монтажа дадут). А Вы сравните их рассказ с требованиями ГОСТа. Если будут упорствовать в монтаже не по ГОСТу, говорите "до свидания", слава богу нынче таких контор пруд пруди. Если предлагается какая-то замена материала или изменение технологии пусть технически обоснуют эту замену, а Вы на досуге ещё поглядите в инете насчет этого момента.
При замерах обязательно присутствовать самому и контролировать и перемерять, что замерщик намерял, чтобы в договоре были верные цифры. Если вдруг возникнет сомнение, то ещё раз перемерять, тут поговорка про семь раз действует в полной мере. В ГОСТе написано, что монтажные швы должны быть 15-55мм, значит пусть и предусматривает их 15-20мм (а не 55-60мм типа чтобы монтажникам легче было и не "превысили размер"). И пусть не стращает, что ответственность на Вас, если промахнетесь. На лоджии все стены открытые и можно замерить точно, без допусков. Окна изготавливают с допуском в пару миллиметров, поэтому не промахнетесь, а большие швы снижают теплоизоляционные свойства окна. С боков и сверху рам на лоджии предусмотрите доборы 100мм (если будете утеплять, то они Вам понадобятся), т.е. замеряный размер окна должен включать эти доборы. А если будете городить шкаф какой на лоджии, то можно и глухую стеночку из сэндвича или того же пеноблока напротив него предусмотреть, зачем Вам окно в шкафу.
Для квартирного окна стоит расковырять откосы по обеим сторонам окна (все равно их придется частично демонтировать), чтобы добраться до края проема в капитальной стене, иначе меряя "на глаз" или "как он прикидывает" замерщик может так промахнуться, что потом или придется швы делать больше нормативных или проем расширять. Если проем окажется слишком широк, чтобы получились нормальные швы, то лучше заполнить лишнее пространство опять же добором, чем пеной. Этим частенько грешат, у нас по крайней мере: приезжают с готовым окном, замеренным только исходя из размеров проема окна по четвертям, демонтируют старое окно и хоп - края проема сыпятся, сыпятся, пока доберутся до твердой стены оказывается, что швы получились по 100мм, а соответствующие доборы в договоре не предусмотрены. Что делать? Правильно - ЗАПЕНИТЬ, а там хоть трава не расти. У моих знакомых так было неоднократно, поэтому когда себе заказывал, этот опыт учел.
Что бы там вам ни втирали прибывшие монтажники, проконтроллируйте чтобы все требуемые материалы сразу привезли и не давайте им приступать к монтажу пока не довезут, что "забыли" (обычно забывают пароизоляционную ленту или герметики, а ленту надо ставить непосредственно при заполнении швов пеной, чтобы между пеной и лентой не было пустот). Если есть возможность, отслеживайте процесс, чтобы делали как надо и посылайте далеко с заявлениями "всегда так делаем" и заставляйте соблюдать технологию неукоснительно.
Еще несколько советов:
1) На лоджии пусть крепят раму ТОЛЬКО на анкерные пластины, никакие сквозные дырки в рамах под анкера там не нужны.
2) Пароизоляционную ленту изнутри помещения на монтажные швы ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО (непосредственно сразу после заполнения шва пеной). Лента может быть заменена пароНЕпроницаемым герметиком типа Сазиласт 11, который надо наносить на следующий день сплошным слоем толщиной 4мм на полностью высохшую и обрезанную пену и потом еще сутки сушить. Так что, если откосы монтажники хотят сделать в тот же день, что и монтаж окон, то требовать использования пароизоляционной ленты и проследить чтобы правильно её наклеили, она должна плотно приклеиться к оконному профилю и к стене без щелей.
3) Перед присоединением доборного профиля на лоджии пусть силиконовым герметиком "пройдут" пазы в раме, куда защелкивается добор. Хоть и говорят, что соединение это достаточно плотное, но как показала практика, даже в профиле VEKA, который я ставил себе, это слабое место и хоть чуть, а продувается. В квартирных окнах, где весь добор уходит под отделку откоса и соединительного шва не видно, это такого значения не имеет. А на лоджии этот шов скорее всего будет открыт.