Andrey099 написал :
ИМНО вы где то ошиблись с рассчетом нуля.
не верю я что при толщине перекрытия может быть перепад на 5 метрах равный толщине перекрытия.
невероятное это что то.
кстати, если вы собираетесь делать не плавающую стяжку - то ест ьдругой вариант.
сейчас поищу, недавно смотрел у земскова такой случай!!!
Спасибо за Земского, понравился его канал на Ютубе. Сразу видно - практик.
Вы хотели предложить ту же ссылку, что и Алексей?
Будет время обязательно подробнее ознакомлюсь с роликами АЗ.
Спасибо, Алексей! Буду знать, что на Ютубе есть канал Земскова. Человек конкретно излагает. Наверняка можно подчерпнуть много нужной информации. Именно в этом ролике не узнал для себя ничего нового. Относительно моей задачи только совет по наливным полам (вполне очевидный). Мне наливные полы бюджет не позволяет сделать, и время тоже. И вес на эти хлипкие перекрытия добавлять нежелательно. Но комбинировать придется - у самой высокой точки заливать саморастекайкой, где пониже - УБО или газобетон. Кстати, идею с газобетоном никто не критиковал. Интересно услышать замечания и соображения участников форума.
ИМНО вы где то ошиблись с рассчетом нуля.
не верю я что при толщине перекрытия может быть перепад на 5 метрах равный толщине перекрытия.
невероятное это что то.
кстати, если вы собираетесь делать не плавающую стяжку - то ест ьдругой вариант.
сейчас поищу, недавно смотрел у земскова такой случай!!!
Andrey099 написал :
да для себя вы можете понимать как угодно, но если есть система общепринятых терминов, то их и надо придерживаться, что бВас понимали.
если есть радиус - то все знают что это именно радиус, а не диаметр или длина сектора, как кто то считает.
"Кипит наш разум возмущённый..."
На счёт термина "ноль" - мне встречались три значения:
заложенный фундамент
монтажный уровень(перекрытие, стяжка) от которого ведется отсчёт в + и - при построениях
любая горизонтальная отметка (отбивка), например в метре- полутора от перекрытия от которой ведутся построения.
Вы, очевидно, второе имели ввиду?
А значения терминов радиус, диаметр, длина сектора, объём цилиндра и т.п. действительно не трактуются.
Сначала я действительно выразился не точно, но потом поправился - от уровня чистового пола у двери до перекрытия от 0 до 9 см. Само перекрытие в данном случае нолём считать, естественно, нельзя.
Что посоветуете? Возможно УБО самый практичный вариант, но хотелось бы и альтернативы.
Объясните, пожалуйста, зачем Вы постоянно упоминаете толщину перекрытия, она-то в расчётах не участвует.
Henrich написал :
Что я имел ввиду по поводу высот
да для себя вы можете понимать как угодно, но если есть система общепринятых терминов, то их и надо придерживаться, что бВас понимали.
если есть радиус - то все знают что это именно радиус, а не диаметр или длина сектора, как кто то считает.
Andrey099 написал :
Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
Andrey099 написал :
на 5 метров перепад 9 сантиметров? при толщине плиты 9 см?
Henrich написал :
если за ноль взять уровень чистового пола у двери, то до перекрытия 9 см., а у противоположенной стены, в левом углу, нолик и плита перекрытия встречаются.
если это все не одно и тоже, то начинайте сначала.
mihamaster написал : Henrich, Понимаю так,что перепад надо выровнять от "нуля"? Постепенно увеличивая высоту блока?
Что-то совсем не нравится такое дело
А в каком смысле не нравится?
Cобственно, выровнять надо ок. 6 см., а далее фанера + подложка+ ламинат = 33 мм.
Надо, кстати, измерить как уровень планируемого чистового пола будет соотноситься по высоте с порогом входной двери ...
Andrey099 написал :
на 5 метров перепад 9 сантиметров? при толщине плиты 9 см?
1,8 см. на метр? 2% это неплохой уклон. ничего не попутали?
Что я имел ввиду по поводу высот - если за ноль взять уровень чистового пола у двери, то до перекрытия 9 см., а у противоположенной стены, в левом углу, нолик и плита перекрытия встречаются.
В кухне у меня такая-же петрушка была на длине 2,86 м. Сам офонарел . Вообще дом весь кривой. В комнате, про которую речь, верхняя плита перекрытия из двух частей - 80 и 412 см. В месте стыка край длинной плиты провисает о центру ок. 2,5 см. Стены в кухне и коридоре тоже состыкованы из двух плит, не в створе, естественно . Санкабина одной стороной стоит на нескольких кусках гравия - в итоге уход от вертикали ок 4-х см на 2,5 м. Ну и т.п. Химики строили, в 1974 году ...
Задача:выровнять пол под укладку фанеры (21 мм) с последующей укладкой ламината.
Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
Исходя из особенностей помещения
стяжку делать не желательно т.к. очень увеличится нагрузка на тонкое перекрытие ( и меня самого по времени изготовления и просушки не устраивает).
кнауф-пол не очень технологично - большой перепад высот, засыпка керамзита св. 50 мм.
лаги деревянные - по моему опыту в строительстве их лучше притягивать к перекрытиям жестко, через прокладки. Здесь этот номер не пройдёт - малая толщина перекрытия не позволяет дырявить его под анкеры. Мой сосед сверху насверлил мне сквозных дырок, чуть жену не угробил - кусок бетона упал рядом с головой, когда она лежала на тахте.
Есть идея применить в качестве обрешётки под фанеру газобетонный блок 100х250х625.
Перекрытие обработать бетонконтактом, блоки ставить на ребро на клеевой раствор взаимоперпендикулярно с шагом ок. 40 см. по центрам. Нижнюю часть блока подрезать по уклону. Гнёзда образовавшиеся между блоков заполнить к.л. минватой. Далее - застелить верх блоков пленкой, затем к.л. подложкой для ламината, и закрыть фанерой (притянув её на дюбели). Для надёжности дюбели можно вклеить.
По идее, стоять такая конструкция должна хорошо (хотя и кажется замудрённой).
Но одна голова хорошо, а две - лучше.
Приглашаю к конструктивному обсуждению.
Буду признателен если посоветуете другие хорошо зарекомендовавшие себя технологии в сходных с моим помещениях.
новостройка, без стяжек и всего всего прочего.
сделал промер высот
планы такие
прихожая (если конечно можно так назвать) перед дверью (примерно 150х150 см) + туалет + ванная - теплые полы (раздельные) покрытие плитка.
остальное помещение покрытие 6 мм клеевая пробка.
соответственно туалет и вання должны быть по уровню ниже остальных полов.
везде будет плавающая стяжка.
туалет и ванная точно, что ППС (экструлированный или вспеннонный или еще что) минимальная толщина вроде как 25 или 30 мм.
на остальной площади роквул флор баттс. (думаю пока про 25 мм слой)
часть прихожей подж деплым полом пока под вопросом, либо рокувул либо как в санузле.
так же будет кабели электропроводки проходить по полу один будет в 20 мм гофре или трубе + соответственно энергофлекс (вроде как надо кабели в него закутывать)
то
т.к. минимальная толщина стяжки должна быть быть от 4 см и выше, то что у меня будет, чтоб везде вывести в 1 уровень (плитку и пробку)
помогите рассчитать так же количество смеси.
ну или покритикуйте.
спасибо.
зы по флорбаттсу можно теплы полы делать? кабелем в стяжке?
Уложил я в ванной и туалете теплый пол по технологии "в штробы", честно говоря заколебался) боюсь представить такую работу в кухне и коридоре, где площади намного больше. По своему опыту уже могу сказать получается коряво, кабель местами стремится вылезти из канавки. На следующий день после того как замазал обнаружил что все таки в некоторых местах кабель немного выпирает, пришлось потом повозиться при укладке плитки.
Больше наверное такой фигней страдать не буду) На кухне и в коридоре залью тонким слоем наливного пола. На ровную поверхность класть плитку намного приятнее.
_Fox написал :
Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии
Вот всё, больше ничего не надо.
Заметочка: вначале, прежде чем делать штробу, разложите кабель по полу в нужных вам местах, примерейте, а то бывает что мало его , то слишком много и не знаешь как разложить.
Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?
Ну сначала, конечно, делается узкая штроба в стяжке, и закладывается датчик температуры тёплого пола в гофре, а лучше в трубке (внутр.диаметр 10мм) - чтобы он оказался между витками кабеля, не слишком близко к краю раскладки (лучше 30-50см):
, которую надо заглушить с одной стороны: (датчик на фото сбоку, но потом он задвигается внутрь трубки Rehau).
А потом - сами маты:
(см. описание фото-альбома, фотки лучше в "авторской" сортировке" - Step-by-Step)
Очень рекомендую для матов или отдельного тонкого кабеля клеевой термо-пистолет, например:
( )
Сама клеевая основа сетки матов (даже Devi) плохо клеится, кабель стремится подняться.
ПыСы. Если отдельным кабелем (не маты) поверх стяжки - тоже можно:
Но потолще будет.
Арс Ди Коль написал :
Лучше всё таки лентой металлической , равное расстояние между проводами так же важно.
Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии, зачем еще и лента? так мне придется штробить еще и под ленту
dmitro+ написал :
Аквасторож будет дешевле ремонта квартиры ниже этажом
А страховка квартиры в банке будет дешевле автосторожа), тем более что автосторож не защитит мою же квартиру от затопления соседями сверху. А вообще у меня 9-й этаж, котельная новая, насосы там все с плавным пуском.
P.S. Я считаю что черновая сантехника должна быть сама по себе надежная
_Fox написал :
А вот хороший вопрос. Несколько лет назад в квартире матери в спальне постелил ей линолеум, отлежался он сутки, отступы от стен были, прикрутил плинтуса, расставили мебель. Сначала было все нормально, потом стали образовываться волны.., зимой волны, летом сам разглаживается (или наоборот зимой, не помню уже точно). По всей видимости от температурных расширений-сжатий..(( Я честно говоря пожелел что не приклеил его)
P.S. Линолеум полукоммерческий был, тонковат, может еще в этом дело. Если не хотите клеить берите наверное потолще коммерческий.
А, еще, стелил на существующий крашеный пол (не выравнивал, постелил как есть), может еще в этом дело..
Спасибо! Решила клеить! Вот только с клеем пока не определилась.