Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305
#5555716

Фунтик написал:
scandinav, привет,спасибо за ответ. Если не обойдусь без сальников- напишу или позвоню тебе.
Хочу вставить свои 5 коп. в копилку опыта дружбоводов. При ремонте двигателей Дружба, столкнулся с тем, что затягивать гайки маховика и ступицы сцепления очень неудобно: вал проворачивается,нужный момент затяжки не обеспечивается, застопорить не за что, да и есть риск сломать нежные алюминиевые детали. Инструкция рекомендует выточить специальный упор для поршня. Токаря сейчас не найти днём с огнём! А если найдешь - цена за копеечную работу конская! Изготовил самодельный упор из старой автомобильной свечи ( длина резьбы 19 мм). Зажимаем свечу за изолятор в тиски, изолятор лопается. Аккуратно раскалываем и удаляем остатки изолятора и центральный электрод. Главное- не повредить резьбу свечи. Боковой электрод убираем на наждаке. Потом подбираем обычный болт М8 нужной длины, делаем на наждаке конус на резьбовой части и забиваем со стороны резьбовой части свечи в отверстие,получившееся после удаления изолятора. Никакого дополнительного крепления болта не требуется. Если головка болта не проходит свободно в свечное отверстие - аккуратно скругляем её на наждаке.Длина ввертной части у меня получилась примерно 30 мм. Все, приспособа готова! Опускаем поршень в цилиндре, заворачиваем упор вместо свечи, тихонько подводим поршень к упору. Коленвал зафиксирован.Можно затягивать гайки с любой нужной силой. Работать будет намного легче!

плохой вариант так как нижняя головка шатуна на коленвале итак всегда нагружена,
есть более правильно решение и простое, на старый диск сцепление привариваем гайку на 32 или какая есть и все.
ставим сцепление с гайки на переднюю часть коленвала и спокойно закручиваем или откручиваем гайку на маховике и храповик _____))

толя лавринович написал:

цитируемый текст

scandinav написал:
у вас получается есть второе рабочее магнето - его и ставьте,

да, уже поставил и работает как и сообщал выше… Хотелось бы попробовать восстановить родное совдеповское магнето для ЗИПа.

scandinav написал:
обычно тиристор сгорает реже катушкка ВВ, сейчас никто вам магнето за 100р ремонтировать не будет (((

то что обычно эт понятно, но можно ли по имеющимся симптомам(искра появляется на повышенных оборотах, может примерно после 1000 об./мин.) определить точнее причину? Может кто-то сталкивался с подобным. Знать бы конкретнее - сам бы попробовал влезть (люблю до всего доходить своими руками), тем более что время свободного по-прибавилось (сейчас нахожусь на вынужденном заслуженном отдыхе). На крайняк – помощь друга (электронщика)

Возможно ошибаюсь,но очень похоже на слабую индукцию,может не правильно выразился.Получается,что на маленьких оборотах не хватает напряжения для выработки искры.Как вариант либо проблема в маховике,слабое магнитное поле,либо катушка на магнето.

Орех, Получается не фыркала(значит даже не схватывала), потому что не мог нормально стартером прокрутить? т. е. из-за улитки?

Фунтик, Спасибо, хорошая идея насчет приспособы, беру на заметку, а то я использовал шнур(заталкивал в цилиндр через свечное отверстие) - это долго и муторно

цитируемый текст

scandinav написал:
вообще размер там один 22.5мм - 23мм должен быть

ну да так оно и есть, вот выдержка из инструкции на Дружбу-4М Электрон:

_а) При установке храповика 6 выдержать размер А(от торца корпуса вентилятора до горцев, зубьев храповика) в пределах 22,2—23,6 мм за счет регулирования колец под храповиком. Увеличение размера«А» ведет к неполному зацеплению зубьев храповиков стартера и двигателя при его запуске и преждевременному их износу. Уменьшение размера«А» ведет к неполному разъединению храповиков стартера и двигателя при его запуске, к расклиниванию и излому фланца корпуса вентилятора._

Не лишним будет (особенно если всё сборное) сначала сделать замеры на стартере

цитируемый текст

scandinav написал:
у вас получается есть второе рабочее магнето - его и ставьте,

да, уже поставил и работает как и сообщал выше… Хотелось бы попробовать восстановить родное совдеповское магнето для ЗИПа.

scandinav написал:
обычно тиристор сгорает реже катушкка ВВ, сейчас никто вам магнето за 100р ремонтировать не будет (((

то что обычно эт понятно, но можно ли по имеющимся симптомам(искра появляется на повышенных оборотах, может примерно после 1000 об./мин.) определить точнее причину? Может кто-то сталкивался с подобным. Знать бы конкретнее - сам бы попробовал влезть (люблю до всего доходить своими руками), тем более что время свободного по-прибавилось (сейчас нахожусь на вынужденном заслуженном отдыхе). На крайняк – помощь друга (электронщика)

Регистрация: 27.07.2015 Новосибирск Сообщений: 269

Разобрался с этой ерундятиной. Улитку поставил другую и заработало. Во как бывает ребята. Хотя на вид улитка нормальная родная,хотя родная ли хз. А заклинившая была из за поршня неправильно установленного. Поршень лопнул,да цилиндр повело, вал в норме.

Регистрация: 23.03.2015 Екатеринбург Сообщений: 86

scandinav, привет,спасибо за ответ. Если не обойдусь без сальников- напишу или позвоню тебе.
Хочу вставить свои 5 коп. в копилку опыта дружбоводов. При ремонте двигателей Дружба, столкнулся с тем, что затягивать гайки маховика и ступицы сцепления очень неудобно: вал проворачивается,нужный момент затяжки не обеспечивается, застопорить не за что, да и есть риск сломать нежные алюминиевые детали. Инструкция рекомендует выточить специальный упор для поршня. Токаря сейчас не найти днём с огнём! А если найдешь - цена за копеечную работу конская! Изготовил самодельный упор из старой автомобильной свечи ( длина резьбы 19 мм). Зажимаем свечу за изолятор в тиски, изолятор лопается. Аккуратно раскалываем и удаляем остатки изолятора и центральный электрод. Главное- не повредить резьбу свечи. Боковой электрод убираем на наждаке. Потом подбираем обычный болт М8 нужной длины, делаем на наждаке конус на резьбовой части и забиваем со стороны резьбовой части свечи в отверстие,получившееся после удаления изолятора. Никакого дополнительного крепления болта не требуется. Если головка болта не проходит свободно в свечное отверстие - аккуратно скругляем её на наждаке.Длина ввертной части у меня получилась примерно 30 мм. Все, приспособа готова! Опускаем поршень в цилиндре, заворачиваем упор вместо свечи, тихонько подводим поршень к упору. Коленвал зафиксирован.Можно затягивать гайки с любой нужной силой. Работать будет намного легче!

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

толя лавринович написал:
Орех пила если даже не фыркает, то либо нечему гореть, либо нечем поджечь в нужный момент… Если зажигание электронное - не плохо было бы проверить УОЗ по стробоскопу, если конусный вал провернут в щеке (хотя маловероятно), тогда покажет

Если размер от торца корпуса вентилятора(улитки) до торцов зубьев храповика в пределах 22,2—23,6 мм, то однозначно не достаточно выхода храповика стартера или же изношены: зубья или отливы на торце улитки где зацепляется стартер. Может и маховик садится "глубоко" на вал, но тогда он не зажмется хорошо гайкой со штатной шайбой. Может и всего понемногу…

Фунтик Конечно надо шлифовать и аккуратно, чтобы не нарушить геометрию поверхности (круглость) и соосность

вообще размер там один 22.5мм - 23мм должен быть

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

Фунтик,
привет

если на втулке сцепления шероховатости или грязь...
то я всегда самой мелкой шкуркой 2-3мин все снимаю... потом немного литольчика и ставлю.
кстати с завода никогда гайку сцепления до конца не затягивали хз почему, но я также делаю.
потом еще шайбу загибаем в двух местах чтобы гайка не открутилась.

запчасти ищу на авито да по деревням...
сальники у меня есть, 50 руб. за 1шт

в инет магазинах брать смысла нет, т.к. дорого и долго

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

Орех,

Орех написал:
И сальники и подшипники поменяны. На ней почему то стартер даже плохо цепляет хроповик. Шайб уже столько подложил, что хроповик чуть чуть накручивается только. Первый раз с такой ерундой столкнулся. Ума не приложу в чем проблема.

замечал такое когда на картер стоит улитка не родная, либо старый картер и новая улитка,
либо новый картер и старая круглая улитка. не хватает длины коленвала,
либо коленвал короткий, иногда из-за этого стартер не дает нужного числа оборотов и пила как бы не заводится..
лечится так - шайб побольше, из проволоки колечки делаю...
стартер разбираю и механизм храповика и тормозок весь мою в чистом бензине или растворителе... в итоге помогает..
еще бывают 4 болтики на стартере шляпками на улитку до конца на садятся и возникает люфт в 1мм или больше..
вот это все и не дает нормального старта для заводки пилы. пробуй стартер к улитке подобрать
у меня всегда 4-5 стартеров в запасе на 2-3 пилы )))

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

Орех написал:
Дружбоводам привет! Упёрся тут в пилку одну, искра есть, карб промыл прочистил, а не хочет даже фыркать. Она была заклинившая при покупке. Заменил в принципе всё,кроме колена. Может от туда ветер дуть?

привет
бывает что искра есть на воздухе, а в цилиндре где давление - искры нет.
шприцом под свечу 1-2мд бензина налей, свечу заверни и заводу.
если не заводится - то дело в искре

магнето какое?
поршневая нормальная, компрессия есть?
клин был наверное в нижней головке шатуна на коленвале?

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

а тема=то живет )))

толя лавринович написал:
Есть вопрос по электронному магнето МБ-1(на фото слева) 1989 года выпуска(перестало работать –пропала искра). Пробовал прокручивать электродрелью,- на повышенных оборотах искра появляется и по виду нормальная. Что может быть? Можно ли восстановить? При каких условиях перестало работать не знаю т.к. магнето и куча других Дружбовских частей досталась от знакомого. Кстати собрал из них нормальный аппарат, поставил туда магнето (на фото справа) китайское (даёт искру при прокручивании за маховик рукой). А моя родная Дружба работает пока на контактном, но уже при зазоре на свече 0,3 мм. Для неё остался один вариант – поставить бабину

у вас получается есть второе рабочее магнето - его и ставьте,
обычно тиристор сгорает реже катушкка ВВ, сейчас никто вам магнето за 100р ремонтировать не будет (((

Орех пила если даже не фыркает, то либо нечему гореть, либо нечем поджечь в нужный момент… Если зажигание электронное - не плохо было бы проверить УОЗ по стробоскопу, если конусный вал провернут в щеке (хотя маловероятно), тогда покажет

Если размер от торца корпуса вентилятора(улитки) до торцов зубьев храповика в пределах 22,2—23,6 мм, то однозначно не достаточно выхода храповика стартера или же изношены: зубья или отливы на торце улитки где зацепляется стартер. Может и маховик садится "глубоко" на вал, но тогда он не зажмется хорошо гайкой со штатной шайбой. Может и всего понемногу…

Фунтик Конечно надо шлифовать и аккуратно, чтобы не нарушить геометрию поверхности (круглость) и соосность

Регистрация: 23.03.2015 Екатеринбург Сообщений: 86

Skandinav,поделись секретом: где ты берешь запчасти в Екб.? Инет вываливает кучу ненужной информации, по концовке выясняется, что нужно заказывать доставку! Интересуют сальники коленвала со стороны сцепления. И ещё вопрос: полируешь ли ты при установке ту часть ступицы сцепления, по которой работает сальник. На заводской ступице такая поверхность, что любой сальник умрёт через 5мин. работы!

Регистрация: 27.07.2015 Новосибирск Сообщений: 269

И сальники и подшипники поменяны. На ней почему то стартер даже плохо цепляет хроповик. Шайб уже столько подложил, что хроповик чуть чуть накручивается только. Первый раз с такой ерундой столкнулся. Ума не приложу в чем проблема.

Орех написал:
Дружбоводам привет! Упёрся тут в пилку одну, искра есть, карб промыл прочистил, а не хочет даже фыркать. Она была заклинившая при покупке. Заменил в принципе всё,кроме колена. Может от туда ветер дуть?

А сальники на коленвалу тоже заменили?Может воздух подсасывает?

Регистрация: 27.07.2015 Новосибирск Сообщений: 269

Дружбоводам привет! Упёрся тут в пилку одну, искра есть, карб промыл прочистил, а не хочет даже фыркать. Она была заклинившая при покупке. Заменил в принципе всё,кроме колена. Может от туда ветер дуть?

Есть вопрос по электронному магнето МБ-1(на фото слева) 1989 года выпуска(перестало работать –пропала искра). Пробовал прокручивать электродрелью,- на повышенных оборотах искра появляется и по виду нормальная. Что может быть? Можно ли восстановить? При каких условиях перестало работать не знаю т.к. магнето и куча других Дружбовских частей досталась от знакомого. Кстати собрал из них нормальный аппарат, поставил туда магнето (на фото справа) китайское (даёт искру при прокручивании за маховик рукой). А моя родная Дружба работает пока на контактном, но уже при зазоре на свече 0,3 мм. Для неё остался один вариант – поставить бабину

scandinav написал:
я помню, у самого скоро уже 6-8 магнето сгоревших... после ремонта и от доноров остаются...

в ссср ставили большие тиристоры
[img]]

или вот такие
[img]]

?
большие видимо более долговечные, им радиатор надо по идее ставить?

Тиристоры в магнето пробивает не током, КУ-202н расчитан на 10 ампер, тут скорее либо напряжение, либо вероятнее всего температура (более 85 градусов). Можно Вколхозить 2У202н - он до 110 градусов, либо подобрать импорт, навскидку BT151-800. Но не всегда горят тиристоры, пробивает и диоды, конденсаторы и катушки ничуть не реже.

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

я помню, у самого скоро уже 6-8 магнето сгоревших... после ремонта и от доноров остаются...

в ссср ставили большие тиристоры
[img]]

или вот такие
[img]]

?
большие видимо более долговечные, им радиатор надо по идее ставить?

scandinav,электронное магнето,если оно конечно нормальное,дает более мощную и стабильную искру,потому и на заводку лучше.Одно время в наших краях была проблема с поиском электронного магнето,товарищ подсказал и я вскрывал пару неработающих.В основном на них вылетают тиристоры.Подпаивал провода,экранированные,вытягивал наружу и ставил советские тиристоры КУ202Н.После этого зажигание работало очень долго.

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

не лейте герметик в место стыка цилиндра и карбюратора.. завалите только все...
много раз уже писали и говорили берется полоска жести и сворачивается колечко, жесть любая..
если люфт большой то берите полоску от банки консервной.. если люфта мало то полоску от алюм. банки пепси и будет вам счастье.
АИ-80 можно купить что фигней страдать, но если охота то лейте 92,кто-то зажигание ставить чуть раньше.
главное лейте масло в пропорции 1:15 и желательно не отработку... любое М-8, М-10, автол..

сделал тут за выхи еще одну дружбу... принесли на ремонт.. мл искра хорошая, но не заводится...
все проверил... пшикал прямо в цилиндр, менял зазор в кулачке... ставил свой запасной новый маховик.. стала почихивать.. потом перестала, в итоге поставил электронное магнето и маховик, с полтычка стала заводится... так что электронное магнето сильно помогает в который раз я убеждаюсь...

в общем глянул: есть люфт потшипника, который возле контактов, совсем малость но есть. и воздух подсасывает со стороны сцепления. ремонт был отложен в виду отсутствия настроения, а потом пришел к выводу что не стоит оно того, т.к. и запчастей быстро нет и даже если и сделать ее все равно весомых запчастей (цпг) хорошего качества нет и не будет. Всем еще раз спасибо

спасибо всем. завтра попробую завести и точнее опишу что да как.
свечи рабочие-брал ставил на урал, урал работает.

люфт потшипников коленвала- вроде не было, но проверю, хотя если есть люфты какие симптомы? на контактном будет убегать зазор а следовательно и угол и тяга и работать не должна? но это по идее на малых оборотах должно быть?

по цпг - зеркало ровное, износ не знаю, да и он тут особо не при чем, тяги не будет, но ообороты должна развивиать, компрессию завтра гляну

карб чистый-жиклеры крутил, толку нет. Меня вот смущает крепление карба к цилиндру, блин плотно он не становится, пришел к выводу что это особенность конструкции, хотя вру, поставил я его плотно, через герметик. проверял так- в место стыка поливал водой из шпритца, если есть подсос - меняются обороты. В общем с герметиком та же ерунда.

меня волновал вопрос про 92 бензин, если можно поподробнее раскажите. Я ее и делать то не хотел, т.к. 80 не купишь сейчас, а раз можно на 92, значит надо делать.

scandinav написал:
user_sasha,

вы все сделали кроме карбюратора и топливной системы.
снимайте бак, промывайте все, меняйте топлипровод, краник в баке выкручивайте проверьте - целая ли там сеточка?
если сетки нет - кран под замену, новый кран стоит 100-150р, дальше карб полностью разбираем, растворителем отмываем.. продуваем... тонкой медной проволочкой все каналы чистим.. снова продуваем...
еще есть сеточка в снизу карба, куда приходит топливопровод.. штучер на 11 выкручиваем. промываем. сетку смотрим... промываем и продуваем. иногда сетки нет... ну и все винты выкрутить промыть в растворителе, продуть. с чистым карбом у пилы новая жизнь начинается. ))

еще снимаем головку цилиндров, проверяем зеркало цилиндра, трещины.. царапины, задиры, смотрим поршень, замки колец, кольца можно поменять. если есть возможность лучше ставьте магнето электронное.

затем все проверяйте и регулируйте карб на 76 бензе, как все стало ок, пробуйте 92 бенз.

===============================
вот такой вопрос, я часто собираю из двух пил одну... куча рогов у меня от этих б/п. стойка передняя от урала короче на 3-4 см чем стойка от дружбы? или на заводе делали разные стойки в разные годы? просто часто на дружбы ставишь рога вроде от дружбы, и перекладина под бензобаков задевает свечку, приходится стойки рулеткой мерить и ставить подлиннее. была у меня дружба в рогами (бачком) от урала ))

=====
ну и как всегда, если есть кто из Екатеринбурга забрал бы ваши неныжные запчасти и б/п урал / дружба

scandinav
Стоек всего два вида. Ураловская - короче. Рули универсальные, взаимозаменяемые. На дружбинский руль нужна дружбинская стойка, на Ураловский в принципе любая, но с дружбинской может не хватить длины тросика.

user_sasha, Что бы поставить более менее правильный диагноз желательно иметь побольше информации о сем девайсе: какого года выпуска, сколько пила наработала (одно дело, когда пиле скажем так лет 30 и заготавливали только себе дрова раз в год по 20 кубов и совсем другое дело когда она отработала 3 года на лесоповале по 20 кубов ежедневно), какие ремонты производились, эксплуатировалась как ? И ещё, пила вдруг резко перестала работать(тогда можно предполагать о каком то единичном отказе) или описанные вами симптомы постепенно нарастали и усиливались?
Это хоть как то даёт представление о состоянии техники и дальнейших рекомендациях-подсказках.
Или же конкретно по техническому состоянию:
1)- каково состояние ЦПГ? Есть ли задиры, сколы, трещины, царапины на зеркале цилиндра, на поршне, состояние колец и пр.. Если есть существенные дефекты – на замену. Косвенно можно определить измерив компрессию, около 5 кг/см2 – хорошо, или хотя бы выкрутить свечу, закрыть отверстие пальцем и заводить, если удержать невозможно -значит компрессия ещё ОК!
2)- состояние подшипников коленвала. Если есть радиальный или осевой люфт – на замену. Могут быть раздолбаны и посадочные места. Коленвал не должен быть деформирован.
3)- герметичность картера ( испытывают давлением воздуха 0,5÷0,8 кг/см2 или заливают бензин и определяют где пропускает. Я делаю так: снимаю глушитель, карб., перекрываю ладонью выходной патрубок (плотно), через входной ртом создаю вакуум как можно сильнее и перекрываю языком, чувствуется как его присасывает, если так продержится хотя бы минуту – ОК! или просто продуть ртом тоже можно определить утечки. Но лучше сделать приспособу с манометром),
Герметичность соединения карб.- входной патрубок, не должно быть подсоса воздуха.
Если нет герметичности – устранить
4)- состояние карбюратора – должен быть: чистым( все полости, каналы, жиклеры, входной фильтр-сеточка), герметичным топливный клапан и сам корпус, свободная подача топлива с бака, эластичная и целая диафрагма Что бы что то подсказывать по настройке, регулировке и пр., надо знать какой карбюратор.
5)- система зажигания – какая свеча(заведомо рабочая, цвет изолятора, нагар?),наконечник(многие выбрасывают, я тоже), зазор(если большой попробуй те уменьшить до 0,2÷0,4), искра(мощная сине-белая?); состояние: проводов(целые, надежная изоляция?) и всех электрических соединений,? контактов( чистые, ровные, не разболтанные, подвижный не пробивает на массу?), маховика(хорошие магниты, надёжно закреплен на валу со шпонкой, ничего не цепляет?), особая тема катушка(частая причина безобразной работы сего агрегата – лечится заменой). По установке УОЗ молчу, надеюсь сделано правильно.
*Кстати, собрал недавно пилу с подаренных б/у частей. Завелась с первого раза (и повторно так же), но что-то подобно как у вас на ХХ и чуть больше работает, как газу - тарахтит, перебоит. Стал лазить смотреть, когда звездануло по рукам - понял. Поменял ВВ-провод и всё норма.
Все эти отклонения (и это ещё не всё) влияют на нормальную работу. Хорошо если отклонение в чём то одном, но чаще бывает в комплексе когда, к примеру, уже под-изношена поршневая, где-то небольшой подсос воздуха, межвитковое в катушке магнето и ослабла мощность искры, под-засорились жиклеры (особенно топливный жиклер ХХ-там диаметр всего 0,4 мм и к нему не подлезть почистить ( это для карб. КМП-100А; 100АР)), дрянь свеча и пр.
Вот такие подсказки, а где собака зарыта пока трудно сказать – может глубоко а может и на поверхности лежит. Сначала проверить легкодоступное(свеча, провод, чистка карба, герметичность, компрессия), а потом уж лезть в дебри….
Сразу когда прочитал сообщение возникла мысль, что бедная смесь, при этом нужно смотреть должен - быть светлый изолятор свечи, пила перегреваться.
Насчет бензина - лей смело 92 и не забывай масло М8В 1:15 не меньше, и зажигание по инструкции 30° не позже.

Регистрация: 20.01.2011 Екатеринбург Сообщений: 305

user_sasha,

вы все сделали кроме карбюратора и топливной системы.
снимайте бак, промывайте все, меняйте топлипровод, краник в баке выкручивайте проверьте - целая ли там сеточка?
если сетки нет - кран под замену, новый кран стоит 100-150р, дальше карб полностью разбираем, растворителем отмываем.. продуваем... тонкой медной проволочкой все каналы чистим.. снова продуваем...
еще есть сеточка в снизу карба, куда приходит топливопровод.. штучер на 11 выкручиваем. промываем. сетку смотрим... промываем и продуваем. иногда сетки нет... ну и все винты выкрутить промыть в растворителе, продуть. с чистым карбом у пилы новая жизнь начинается. ))

еще снимаем головку цилиндров, проверяем зеркало цилиндра, трещины.. царапины, задиры, смотрим поршень, замки колец, кольца можно поменять. если есть возможность лучше ставьте магнето электронное.

затем все проверяйте и регулируйте карб на 76 бензе, как все стало ок, пробуйте 92 бенз.

===============================
вот такой вопрос, я часто собираю из двух пил одну... куча рогов у меня от этих б/п. стойка передняя от урала короче на 3-4 см чем стойка от дружбы? или на заводе делали разные стойки в разные годы? просто часто на дружбы ставишь рога вроде от дружбы, и перекладина под бензобаков задевает свечку, приходится стойки рулеткой мерить и ставить подлиннее. была у меня дружба в рогами (бачком) от урала ))

=====
ну и как всегда, если есть кто из Екатеринбурга забрал бы ваши неныжные запчасти и б/п урал / дружба

user_sasha, Похоже на нехватку подачи топлива, добавили газу и смесь обедняется начинаются перебои, почистить всю топливную, бак помыть, краник, все сетки, для начала, может плохо качать насос, нехватка импульса, грязь, мембраный клапан плохо работает или разрегулирован, но прежде чем все это делать - найдите инструкцию и установите регулировочные винты карбюратора в начальное положение указаное в ней, может винт мощностного режима слишком завёрнут.

Здравствуйте. Подскажите куда копать: проблема такая - дружба, контакты, стояла долго очень, причина- не развивает обороты. Заводится хорошо. холостых нет пока не прогреется, чуть подгазоввывать нужно. Как чуть прогреется - стоит работает сама. при подаче газа, изначально в первые мгновенья начинает набирать обороты и тут же начинает "захлебываться" (если держать открытым дроссель на 30-50 % и больше) работает с перебоями, но не глохнет. Пробовал разгазовывать - не идет, на малых дросселях при разгазовке работает (10-30% примерно) а если давать побольше и до отказа ручку, не развивает.

Вообще причина того, что ее поставили в этом и заключалась. я ее сам лет 15 назад и пробовал заводить, такая же фигня была. После простоя завелась "с пол пинка" как говорится но обороты не развивает. Заменил сальники, конденсатор, эффекта нет. Зажигание, зазоры контактов ставил по книге.

Подскажите, что это такое может быть и на счет 92 бензина, можно ли использовать?(в теме наверно про бензин есть, ткните куда смотреть если что) Спасибо.