приветствую коллеги ! подскажите что знаете-на моей дружба алтай, редуктор на заводе не оснастили насосом и не просверлили масло каналов хотя емкость для масла присутствует (глухая) а крышка на винтах без пробки длямасла- подскажите преимущества и недостати двух систем- редукторной и как раньше масло не в редукторе а в трубе руля и рычаг слева отгаза на руле для накачки -какая из приведеных систем лучше смазывает и меньше течет а то замучался масленкой мазать !
редуктор без насоса превратить в "насосный" достаточно сложно, проще купить б.у. пилу или отдельно редуктор. со смазывалкой на руле не связывался, а встроенная в редуктор работает исправно и не течет.
Чтото моя дружба кончилась на днях. Поначалу заметил что неразвивает полных оборотов, газ доконца а она работает как на треть газа, но я полный никогда не даю, а тех что были хватало мелочь пилить, а подканец как чихнула выстрелила синим дымом толи с глушителя толи с карбюратора так и непонял все мгновенно произошло и заглохла и как я ее не пытался запустить так и не смог хотя искра есть но несильно хорошая и когда стартер быстро прокручиваеш , свечу тоже менял непомогло, что может быть. И еще заметил когда бенз заканчивается в баке и она работает на последних каплях то обороты когда газуеж возрастают прилично, видимо карб переливает бенз, но как его отрегулировать? Как я гдето читал в мембранном карбораторе к мембране и пружине лучше вобще не лезть она там регулируется по манометру.
Serty65 написал :
чихнула выстрелила синим дымом толи с глушителя толи с карбюратора так и непонял все мгновенно произошло и заглохла
в мою "мотомолодость" такое (резко заглох и не заводится) происходило из-за поломки поршневого кольца. проверьте компрессию и целостность шпонки маховика на всякий случай, хотя если зажигание контактное, шпонка рояля не играет.
Serty65 написал :
когда бенз заканчивается в баке и она работает на последних каплях то обороты когда газуеж возрастают прилично
это из-за того что обедняется смесь, так лучше не работать, можно и мотор запороть.
кто нибудь видел или имеет инфу или фото по дружбе с очень длинной шиной для "баобабов" которой управляют два человека с разных сторон -как на иномарках 30-50 гг -видел такую в продаже лет 10 назд-индекса не помню а в инете вообще ничего ... мож кто в курсе ?
диаметр штангелем а шаг резьбы резьбомером-на автострой рынке спрашиваеш-такая штука внешне как щупы для зажигания и т.д выдвигаются веером есть метрич есть дюймов.
Оказывается, искра в электронном зажигании появляется когда маховик раскручивается до 400-600 оборотов... а я пробовал маховик рукой крутауть, наверное до таких оборотов не раскрутил, потому искры небыло. (это мне в магазине сказли) вечером собрал, дернул стартером, искра есть, подал бензин, работает ровно, запускается с первого раза.
Проблемка, бензопила дружба контактное зажигание.работала отменно.через некоторое время сдохла, больших нагрузок небыло.
Начал проверять искру,искры на сердечнике свечи нет, бьет искра между цилиндром и корпусом свечи(место обхвата свечи ключем), кто подскажет в чем проблемка может быть??
И еще можно ли на дружбу масло штилевское или для хускварны масло добавлять и в каких соотношениях?,я слышал, что эти масла синтетические, а синтетика для дружбы неидет.
хочу выяснить на форуме,нет ли хорошого специалиста по бензопиле дружба-електрон 4 м .заводится отлично, но когда ее переворачеваеш на себя(при пилении бревна той стороной где росположен стартер), увеличеваются обороты, а в противоположную сторону наоборот она глохнет?Знаю, что проблема наверное в карбюраторе, но где именно?Может кто-то знает как острить пильную цепь ПЦП 15 , какие углы выдержывать, есть ли к этому какие- нибуть приспособления, буду зарание благодарен.
каждый у кого есть в эксплуатации такая пила уже специалист карбюратор какой? что за пильная цепь ПЦП15? это такая древняя с высокими прямыми зубцами? Если да то думаю что имеетсмысл заменить ее на современную цепь Stihl или Oregon. Заодно правда и звездочку придется менять.
ura_vs написал :
когда ее переворачеваеш на себя(при пилении бревна той стороной где росположен стартер), увеличеваются обороты, а в противоположную сторону наоборот она глохнет
В первую очередь проверьте крепление карба, навярняка шатается. Я жестянку подкладывал и затягивал. Или попробуйте поменять его положение. (экспериментально)
ura_vs написал :
как острить пильную цепь ПЦП 15
Это сложно объяснить. Углы заточки там разные и к сожалению какие они я не знаю. Но точил этих цепей за 20 лет много. Просто, когда было хорошее зрение, взял новую цепь и хорошенько рассмотрел. Там зубья распределяются так: Начнём с выбросного (плоский 90*), потом будет подрезной(предположим левый, не помню точно) ну градусов 35-40, затем, значит левый режущий(градусов 30. может и меньше), далее правый подрезной, правый режущий и ещё какой нибудь подрезной (они меняются в следующей секции, если в одной левый, значит в следующей правый) ну и снова выбросной. Выбросные тоже надо точить, тогда цепь работает классно. Точил диском болгарки диам см 15-20 на низкооборотистом моторчике.
PS: Не помню с какого начинается потому как подзабыл уже. Другая пила сейчас. Но по моему онитоже по разному начинаются в зависимости каким подрезным заканчивается, еслы перед выбросным подрезной левый, значит начнётся с правого подрезного и наоборот. По моему так. Если хотите точнее, я сегодня в деревню еду на пару дней, у меня там этих цепей ещё наверное около десятка висит, посмотрю.
PPS: Всё думаю не перепутал ли углы подрезных и режущих. В деревне посмотрю. Пока нашёл вот это:
**Пильные цепи (или цепные пилы) применяют в качестве режущего инструмента на переносных электрических и бензиномоторных пилах. По конструкции пильная цепь состоит из отдельных стальных фасонных звеньев, шарнирно соединенных между собой осями, расклепанными на концах. Обычно цепь имеет три ряда звеньев. Все средние звенья и часть боковых звеньев снабжены резцами типа зубьев. Для устойчивости цепи во время ее движения по пильной шине средние звенья имеют хвостовики, входящие в паз шины. Материал звеньев цепи — сталь 9ХФ, материал соединительных осей — сталь 15Х.
На цепи имеются зубья трех типов и назначений: режущие правые 1 и левые 2 зубья перерезают волокна древесины в поперечном направлении и формируют боковые стенки пропила; средние 3 зубья скалывающие, отделяющие подрезанную с боков древесину и выносящие ее из пропила; правые 4 и левые 5 зубья подрезающие (вспомогательные) — они облегчают работу скалывающих зубьев, что особо важно при отклонении пропила от строго поперечного направления. Основные угловые параметры зубьев пил следующие: задний угол а для режущих, скалывающих и подрезающих одинаков и равен 9°; передний угол у у всех зубьев новых цепей равен 10° (при последующих заточках для режущих и подрезающих зубьев рекомендуется у от 0 до 5°, а для скалывающих зубьев Y=10—15°. Угол заточки для новых цепей р=90— (а + у) =71°;
угол боковой заточки передней грани при последующих заточках для режущих и подрезающих зубьев рбок = 55—65°, для скалывающих Рбок = 90°. Для новых цепей режущие зубья имеют Рбок = 60°, подрезающие — Рбок = 70°.
Большое значение имеет высота разных зубьев относительно друг друга. Снижение высоты подрезающих зубьев относительно режущих находится в пределах 0,4—0,8 мм (меньшие значения — при пилении твердой древесины зимой, большие — при пилении мягкой древесины летом). У скалывающих зубьев высота снижается относительно режущих на 0,6—1,2 мм (у новых пил на 0,9 мм).
Развод режущих зубьев достигается отгибанием их на угол развода % = 6°. Выполняется он в заводских условиях специальными штампами. Величина развода на сторону у новых пильных цепей типа ПЦП-15 составляет 1,6 мм для режущих зубьев и 1,4 мм для подрезающих.**
Посмотрел. По ходу цепи сначала один подрезной, потом другой стороны подрезной, режущий, затем другой подрезной и режущий, затем выбросной. Угол заточки подрезного больше(тупее), чем режущего.
Всем доброго времени суток! Я тоже стал счастливым обладателем этой самой бензопилы.(Дружба 4м-электрон) Во время заводки схватывает, но самостоятельно не вращается.Крутится около секунды и глохнет. Искра есть ,сальники не пропускают воздух (дул во впуск, заткнув выпускное отверстие, поставив поршень в том положении, когда впускное окно открыто),компрессия чувствуется,настройки карба менял, подшипники коленвала без люфта,кольца в норме,свечку новую ставил,однако глохнет.
Осмотр показал, что разбит шпоночный паз на коленвалу и сдавлена шпонка, маховик имеет ход туда-сюда градусов 20...30 (болтается в тавких пределах.
Как с этим бороться? Кому-нибудь удавалось без замены коленвала?
Реально ли самому в домашних условиях пропилить новый шпоночный паз , рядом с разбитым ,на валу и на маховике соответственно ? Пробовал кто-нибудь? поделитесь опытом, как с этим бороться.
у меня был разбит паз - в результате промучившись поменял колено. в принципе можно сделать специальную шпонку - повторяющую с одной стороны паз в колене, а другой в маховике.
orex_ написал :
кто- то писал что использовал спец клей для этого.
я и писал - хватило на 5л бензина. в принципе как временное решение вполне сойдет. наверно можно шпонку аккуратно прихватить сваркой, еще лучше чем клей должно держать.