Как правильно укладывать теплый пол

Чеширский, спасибо большое за подробный и быстрый ответ, пошел соединять!

Анатолий69, да, все верно. Дело в том, что производители кабелей, как правило, изготавливают жилы заземления в желто-зеленом исполнении, жилу нуля – в голубом или синем исполнении, а вот, что касается жилы фазы – чаще всего ее выполняют с коричневой оплеткой, но встречается и белая

Купил теплый пол Теплолюкс двужильный, решил монтировать сам, так как купил в виде матов и площадь обычная прямоугольная. Думал, что проблем ни в чем не возникнет вообще. В укладке проблем и не возникло, а вот на моменте подключения пола и терморегулятора я застрял. Дело вот в чем: питающий кабель «домашний» в распаячную коробку заходит с тремя проводками на конце: синим, коричневым и желтым. Кабель заканчивается тоже тремя проводками: голубым, желтым и белым. Я правильно думаю, что соединяю между собой соответственно голубой с синим, желтый с желтым, а коричневый с белым?

Andrey1812 написал :
Есть надежный способ - покупаете (арендуете, вызываете) тепловизор,

Может оказаться не информативно. Это сквозняк, что гуляет между двумя плитами.

dron749273 написал :
Внешний периметр стены, несовсем понятно?

Да, слово неподходящее было. Периметр стеновой панели нужно пропенить, чтобы заизолировать от улицы зазор между панелями. Сложность метода в возможном большом зазоре между панелями. настолько большом, что пена не будет удерживаться в этом зазоре и сползёт вниз. Личного опыта решения такой проблемы у меня ещё не было. У меня был такой проблемный угол в комнате, выходящий к соседу в лоджию. Потому мой совет это наработки, которые до дела не дошли. Проблема решилась остеклением этой лоджии.
С выбором пены не подскажу. Последние отзывы о пенах нужно искать на форуме оконщиков тибет.ру Как правило, объём пены на выходе соответствует весу баллона. Начать работу стоит со сверления в том месте, где сейчас плинтус находится. Толщина внутренней несущей панели должна быть 14 - 18 см. Провалившееся на несколько сантиметров сверло говорит о наличии полости между панелями. Более толстая панель будет уже единой. Обычно, это бетонная мембрана, на которую снаружи нанесена штукатурка с керамзитом. Дальнейшее сверление повредит эту керамзитную штукатурку и плитку поверх неё.

dron749273 написал :
Внешний периметр стены, несовсем понятно?
...
Можно как нить пустоты определить примерно, может есть какиенить диаграммы и т.д. а то не хочется всю стену (15 квадратов) бурить в комнате с ремонтом?
Спасибо

Есть надежный способ - покупаете (арендуете, вызываете) тепловизор, ждете морозов градусов в -15, и смотрите по периметру (а может не только по нему) мостики холода.
Да, получится недешево - зато лишних дыр делать не придется.

to dron749273

В общих чертах вы её и описали. В принципе воздушный зазор там не нужен, то есть последующий материал можно крепить прямо на плёнку. Например ГКЛ-лист, далее обои. "Отражайка"(фольга или фольгированный теплоизолятор) не нужна, задача то немного поднять температуру внутренней поверхности стены, а не нагревать само помещение. Сильный нагрев там не нужен. По идее, компенсировав эту теплопотерю, основных источников тепла должно хватить для достижения комфортной температуры в помещении.

По поводу стены. Для строительства вашего дома использовались плиты типа "сендвича"(нужно уточнить). То есть внутри стены должна быть полость заполненная неким теплоизолятором(обычно минвата или аналог, пенопласт или его аналог), но это всё в идеале. На самом деле пихали туда невесть что, даже мусор или вообще ничего(я как то лично сталкивался). Плюс минвата эта, от времени и воздействия внешних факторов "умирала", утрачивала свои свойства, "сваливалась" вниз.
Проверить можно так, сверлите три отверстия: в верхней трети, в середине и в нижней трети. В какой то момент сверло как будто проваливается на некоторую глубину и дальше сверлить становиться труднее(вторая стена(внешняя) которая за полостью, плотнее чем первая(внутренняя)). Посветив в отверстие или поковыряв там проволочкой можно убедится в наличии или отсутствии теплоизоляции.
В общем то в эти отверстия и пените(снизу вверх с перерывами), потом замажете их гипсом. Пену надо поплотнее(не обязательно морозостойкую), а делать надо когда на улице будет от +5. Вот с расходом не подскажу, думаю можно рассчитать или опытным путём установить.

Тут на форуме мелькали очень похожие случаи, поищите.

MersGM написал :
Одна из самых "геморойных" задач, особенно аккурат после ремонта.

согласен

MersGM написал :
нагревательную плёнку на стену(внутрь конструкции за фальш-стену)

а можно поподробней, чем это отличается от моей конструкции?

MersGM написал :
предыдущий жилец сделал "петлю" из трубы внизу проблемной стены благо стояк позволял.

стояк не позволяет

MersGM написал :
Если этот слой теплоизоляции восстановить(пену специальную закачать в отверстия) то вполне вероятно проблему удастся решить.

специальную, это какую?
где делать отверстия, есть какието общие правила расположения теплоизоляции и т.д.? спасибо

cineman написал :
dron749273, то, что Вы описали, будет подогревом улицы. Часто торцевые панели состоят из двух, наружной тёплой и внутренней обычной межкомнатной. И проблема в том, что зазор между панелями сообщается с улицей. Попробуйте произвести сверление по внешнему периметру стены сверлом 10х260. Через отверстия можно закачать монтажную пену. Это не дёшево, но электричество тоже недёшево. А здоровье ещё дороже будет. А здоровье может и пошатнуться от магнитного поля, что излучают плёночные нагреватели.

Внешний периметр стены, несовсем понятно?
Какую пену лучше, титан морозостойкую? как думаете, балонов 20 хватит?
Есть практический опыт такого дела? Отзывы?
Можно как нить пустоты определить примерно, может есть какиенить диаграммы и т.д. а то не хочется всю стену (15 квадратов) бурить в комнате с ремонтом?
Спасибо

to dron749273

Одна из самых "геморойных" задач, особенно аккурат после ремонта. Проблема либо в самой стене(об этом в самом низу) либо недостаток источников тепла (об этом далее). Утеплять по уму нужно с внешней стороны стены, а это мероприятие весьма дорогое и не факт что возможное. Если вы утеплите изнутри, то затрудните прогрев стены изнутри тёплым воздухом, "точка росы" сместиться на внутреннюю поверхность стены и она начнёт мокнуть и тем самым всё только усугубиться. Либо подогревать стенку дополнительным источником тепла: вынести дополнительную батарею, повесить низкий и широкий конвектор, ИК-обогреватель направленный, замуровать нагревательный кабель в стену или нагревательную плёнку на стену(внутрь конструкции за фальш-стену).

Конструкция ваша вполне нормальная, только отражайку не надо и плёнка нужна 50-60Вт/м.кв. + обязательно терморегулятор.

В моей старой квартире, аналогичной вашей по проблеме, предыдущий жилец сделал "петлю" из трубы внизу проблемной стены благо стояк позволял.

Но для начала, я бы сделал то о чём cineman написал. Сама панель имеет внутри полость в которой по идее должен находиться теплоизолятор. По некоторым причинам его там может не быть или уже не быть. Если этот слой теплоизоляции восстановить(пену специальную закачать в отверстия) то вполне вероятно проблему удастся решить.

dron749273, то, что Вы описали, будет подогревом улицы. Часто торцевые панели состоят из двух, наружной тёплой и внутренней обычной межкомнатной. И проблема в том, что зазор между панелями сообщается с улицей. Попробуйте произвести сверление по внешнему периметру стены сверлом 10х260. Через отверстия можно закачать монтажную пену. Это не дёшево, но электричество тоже недёшево. А здоровье ещё дороже будет. А здоровье может и пошатнуться от магнитного поля, что излучают плёночные нагреватели.

Всем здравствуйте! Помогите советом. Панельный дом 10/10 торцевая квартира, стена котрая на улицу зимой холодная (холодней чем другие стены), хочется ее утеплить. Хочу использовать инфракрасный пленочный ТП в качестве подогрева стены, на стену отражайку затем пленку, брусок 20 мм, панель мдф 6 мм и поклеить обои сверху. Как такая конструкция? как будут обои держаться? В комнате недавно ремонт сделали, сильно марать не охота.

Спасибо!

Это точно, что половина советчиков ученые по средствам таких же форумов, или менеджеров по продажам, которые не уложили сами не одного пола!

to Милок

А вот ежели и осилите, то сами по теме ТП консультировать начнёте

Спасибо огромное.Прочитала тему и вопросы все отпали.Все понятно теперь как надо сделать теплый пол.

konkord написал :
Есть желание проложить теплый пол на кухне (6 кв м) в коридоре (6 кв м) в ванне и туалете по 1 кв м. На кухне и в коридоре будет стяжка 3-4 см и плитка. Поэтому обратил свой взор на Nexans TXLP/2 двухжильный 17Вт/м терморегулятор OJ OCD4-1999 с датчиком воздуха и температуры тоже самое для коридора.Квартира на 9 этаже нового кирпично монолитного дома. Задача теплого пола теплая плитка. Общий обогрев-центральное отопление. Какой шаг должен быть между проводом и расстояние до стен мебели? Отапливаемая часть коридора граничит с комнатами (паркетная доска). Какое расстояние должно быть между проводом и паркетной доской чтобы обогрев не оказывал влияние на паркетную доску? Так и не понял нужна ли теплоизоляция под провод. В ванной и коридоре будет мат Nexans Millimat 0.5х2.0 м 150 Вт под плитку без стяжки чтоб уровень пола был ниже и терморегуляторы OJ OTN c термодатчиком Задача для теплого пола та же Покритикуйте пожалуйста выбор терморегуляторов и проводов-матов. Nexans декларирует какое-то безмуфтовое соединение насколько это хорошо? Всем спасибо за ответы.

Отличный выбор и терморегулятора и теплых полов,вы молодец...

MersGM написал :
to Andrey1812

А где у вас термодатчик был заложен? Насколько разная температура?

На личном опыте могу сказать, что всё прекрасно работает(одним кабелем ванная-комната и туалет).
Увы, ваш отрицательный личный опыт совершенно не показателен в данном вопросе. Вы говорите про единичный случай, а я могу сказать про десятки положительных примеров. Эти помещения как правило смежные и одинаковы по своим температурным параметрам, скорее всего у вас проблема была в чём то другом. Кабель не может нагреваться "по разному" на разных участках своей длинны из чего напрашивается вывод о разных теплопотерях в помещениях вашего с/у. Плюс зачастую нет возможности приобрести такой маленький кабель либо такового не бывает.

Так на минуточку...Ванна и туалет это совершенно разные 2 помещения с разной влажностью воздуха(Для влажного помещения требуется больше мощность для обогрева).Исходя из вашего колосального опыта лучше бы посоветовали уложить датчик в том помещении где наибольшие теплопотерии (в ванне)...

redcat07 написал :
А можно и мне кратко:
Имееем балкон 1,515х5,940. Пока не застекленная. Будет стеклопакет 78мм, с i-стеклами. На полу в данный момент теплая стяжка (цпс+пенополистирол). Балкон подо мной уже застеклен.
Планируется демонтаж стяжки до плиты, выравнивание, укладка на пол 10 или 15см пеноплэкса, на стены и потолок - по 10 см того же ЭППС. + по стенам обрешетка (мин 3см)+ панели отделки (около 1 см).
После укладки пеноплэкса на пол - стяжка 4-5 см, в нее - металлическая сетка + кабель DEVI, после - плиточный клей + плитка. Режим работы кабеля - не постоянный.
Общая площадь балкона за минусом утепление 1,515*5,940 = 8,991м2-(1,515+5,940)2*0,14=6,90м2
На этой площади, будет шкаф, размером 0,8*(1,515-0,14*2)=0,98м2.
Т.е. общая площад подогреваемого пола составит 6,90м2-0,98м2=5,9м2. Округлим до 6м2.
Исходя из 150 Вт/м2*6м2=950Вт.
Правильно ли я посчитал, что подходит Deviflex DSIG 53м 980Вт, или, если с запасом 63 м 1155 Вт? Или где то ошибся в принципе?

Для балкона 150Вт будет мало, берите 180Вт, и с вашим оотличным утеплением будет вам на балконе тепло и уютно.

Eugen написал :
Здравствуйте!
А что посоветуете из систем теплого пола в ванну 3 кв.м., если строители уже залили стяжку? В ванной будет плитка.

Мат с мощностью 165Вт/кв.м

to Rabbit-NN

Нормально. Шаг укладки не более 10см.

to lampa

они даже в интернет должны выходить

мы работаем над этим

Не стоит. Программируемые, все примерно стоят в районе 100-130 евриков. В Москве можно найти по очень хорошей цене.

Проконсультируйте и меня пожалуйста. Буду делать теплый пол в прихожей и на кухне. Кабель двухжильный, покрытие полов - керамгранит. В предыдущей квартире в ванной делал стяжку поверх фольгированной теплоизоляции, на кухне же просто проштробил дорожки в известковой стяжке и уложил кабель, замазав плиточным клеем, сверху - плитка. В обеих комнатах кабель (теплолюкс) стабильно работает вот уже три года, греет одинаково хорошо. Поэтому сейчас планирую идти тем же путем - канавки в штатной стяжке (известковая) под кабель, кабель в плиточный клей и керамгранит поверх. Нормально так будет или в прошлый раз мне повезло и нужен полный фарш с теплоизоляцией, мет.сеткой, стяжкой 5см и т.п.?

Тогда пол, стены, потолок по возможности 50 мм положу.
Если под шкаф не класть, то получается 855/5=171 Вт/м2 минимум при 220 В, как написано по кабелю. Это примерно и будет 7-8 см между рядами кабеля. Судя по цене этих ТР они даже в интернет должны выходить А в районе 2500р. не стоит ничего присматривать?

to lampa

Подход ваш правильный. Все бы так делали(то есть сначала думали, а потом делали) было бы здорово.

Немного вас поправлю:
Толщина теплоизоляции на пол и стены должна быть минимум 50мм(на пол можно и более, но после 50 эффект уже меньше). Не забудьте про потолок.
Кабель возьмите следующий по мощности. Стремитесь к 170-180Вт на м.кв. Уменьшить потребление вы всегда сможете при помощи ТР, а вот увеличить нет - кабель выше головы прыгнуть не может.
Пространство под шкафом греть не нужно.
Стяжка от 5см. Кабель в центре(по высоте) стяжки.

Там не будет конденсата и соответственно никакой плесени.
OCC4 от OJ или FIT3F(чуть покруче) от Eberle.

Это

lampa написал :
Стеклопакеты поставил (сам занимаюсь) двойные, заполненные аргоном (эксперементирую), без и-стекла.

Не сочетается с этим

lampa написал :
В качестве теплоизоляции выбрал пенофлекс 40 мм на пол,

Торец балконной плиты прекрасно будет отводить электрическое тепло в атмосферу. Нужно 100 мм, не менее.

Добрый день.
Прошу проконсультировать меня, пожалуйста, и направить в нужное русло, особливо хочу услышать мнение MersGM
Тему прочитал, посему знания которые есть в основном отсюда.
Собираюсь утеплять лоджию 1100х6000. Дом кирпичный, 3/9 эт, южная сторона, на лоджию выход из комнаты (справа) и кухни (слева). На кухне балконный блок собираюсь сломать, дабы увеличить кухню и чтобы воздух легче гулял. Правая сторона лоджии граничит с улицей, левая с соседнем балконом. Балкон снизу не утеплен, но застеклен деревяшками, сверху также, вроде Стеклопакеты поставил (сам занимаюсь) двойные, заполненные аргоном (эксперементирую), без и-стекла. На полу лежит какая-то древняя плитка времен постройки дома из бетона чтоли, непонятно. Сбивать ее нет желания.

Планировка:
Слева, где кухня, будет установлен встроенный шкаф под разную ерунду. Думается мне, что поставлю его на ножки, чтобы не греть его и воздух гулял над поверхностью пола.
Справа будет рабочее место аля компьютер и все что с ним связано (типа кабинета делается).

Про утепление и теплый пол:

1. Батарей нет и не будет, в комнате стоит кондиционер 9ка (сам занимаюсь).
2. В качестве теплоизоляции выбрал пенофлекс 40 мм на пол, параппет, боковые стены. На стену примыкающую к квартире 20 мм.
3. Далее на пол металлическую сетку с ячейкой или 8, или 10 см. Прикину как кабель будет ложиться, чтобы лишнего не осталось.
4. К нему двухжильный DEVI DTIP-18 855/935 Вт при длине 52 м. Из расчета ~855/5,5=155 Вт/м2 минимум. Под шкафом немного теплого пола будет, чтобы не создавать холодный угол и чтобы воздух прогревал стеклопакет, который закроет шкаф.
5. Стяжка ~ 3-4см.
6. Плиточный клей и, соответственно, плитка.
7. На стены планируется дальше гипсокартон (влагостойкий, хз как он называется правильно) и обои.

Вопроса в высоте пола нет, будет ступень? Ну, значит будет. Когда окна ставил, парапет специально поднял, чтобы не вывалится из окон потом. Поднимал из расчета, что пол поднимается сантиметров на 10.

Вопросы:

• на сколько это все правильно и разумно?
• меня смущается парапет на момент образования влаги под пенофлексом, как бы грамотно его утеплить, чтобы там не было плесени?
• посоветуйте, пожалуйста, терморегулятор. Требование к нему одно - надежность. Плюсом будет интелектуальность Не хотелось бы постоянно регулировать температуру пола, а если еще и будет отключаться через заданное время, то вообще прекрасота

Заранее благодарю.
Руки растут откуда надо, но с теплыми полами не связывался никогда. Делать плохо не умею, тем более для себя. Планирую закупаться всем нужным барахлом в эти выходные в Мск, если подскажите еще и магазин цена/качество, то будет еще лучше

MersGM написал :
ТП в этом случае работать просто не будет, так как терморегулятор основываясь на показаниях термодатчика будет "думать" что температура достаточна и не включать нагрев кабеля.

Так и будет, если кран горячей воды на кухне у KulMax никогда не будет закрываться.

to SVKan

Наверное правильнее было написать: "Терморегулятор не контролирует температуру самого кабеля. Для группы низкотемпературных кабелей к коим и относится кабели для ТП это примерно 40-50градусов Цельсия. У разных производителей этот параметр чуть колеблется в указанных пределах." Это ответ на вопрос KulMax пост #199. И слово "паспортный" надо было написать в кавычках. В некоторых инструкциях производители указывали "рабочую" температуру кабеля, которую я обозвал "паспортной".

У кабеля нет паспортной температуры. У него есть сопротивление, которое при постоянной величине приложенного напряжения дает неизменный ток и следовательно выделяемую мощность. В зависимости от того насколько интенсивно будет отводиться от кабеля тепло температура кабеля будет различной.

Всё верно, но в реалиях выглядит так: резистивный кабель для ТП как правило эксплуатируется в определённых(примерно одинаковых) условиях(и "заточен" под них же) и имеет примерно равные ТТХ у разных производителей, соответственно в момент "работы" в этих условиях выдаёт некую "рабочую" температуру(значения уже писал)которая сообразна выдаваемой мощности. В обычной квартире или коттедже, с условием качественного теплоизолирования и т.д.(можно сказать в стандартных условиях), кабель ТП будет выдавать во время "работы" примерно одну и ту же температуру. И колебаться от +20 до +60 она явно не будет

Терморегулятор регулирует температуру потому что производители экономят - релюшка стоит много дешевле твердотелки.

Никак не возьму в толк, как это относится к обсуждаемому вопросу.

MersGM написал :
Температура кабеля колебаться никак не может.

Еще как может. Загляните в ПУЭ...

MersGM написал :
В момент "работы" кабеля он выдаёт свою паспортную температуру(исключая момент включения кабеля и остывание после выключения).

У кабеля нет паспортной температуры. У него есть сопротивление, которое при постоянной величине приложенного напряжения дает неизменный ток и следовательно выделяемую мощность. В зависимости от того насколько интенсивно будет отводиться от кабеля тепло температура кабеля будет различной.

MersGM написал :
Терморегулятор регулирует температуру к заданной путем включения-выключения кабеля, а не диммированием, так как при увеличении сопротивления, выдаваемая мощность падает в прогрессии, что сводит нагрев кабеля к минимуму.

Терморегулятор регулирует температуру потому что производители экономят - релюшка стоит много дешевле твердотелки.

MersGM написал :
Температура кабеля колебаться никак не может. В момент "работы" кабеля он выдаёт свою паспортную температуру

Но при этом

MersGM написал :
В месте где нагревательный кабель будет лежать непосредственно над трубой ГВС(вдоль или поперёк) возможен локальный нагрев, что в купе с работающим кабелем может повлечь перегрев самого кабеля и соответственно его перегорание.