Алекс8,
Если чугун не грел, то ставить биметалл было глупо. Передайте горячий привет сантехникам, слупившим с Вас деньги за заведомо бесполезную работу.
Единственный работающий совет (если не решите ставить насос или бодаться с УК) вот:
Это не совсем правильно, но эффективно.
Убираешь крест на обратке, пусть себе идет напрямую.
Подключаешься прямо на подачу, только обязательно ставишь байпас.
И будет тебе теплое счастье.
Дело в том, что у Вас на этаже - "точка нулевой разности давлений" в вертикальной двухтрубной системе. Внизу кое-как греет (из обратки "задувает" в подачу), вверху греет, тем лучше, чем выше, а у Вас -Ж...
А почему? А потому, что дом запроектирован примерно так: в подающий стояк поступает (и из обратного вытекает) 500 л/час теплоносителя, разность давлений между подачей и обраткой 20 кПа, на каждой батарее (по 2 на этаж) стоят предназначенные для этого приборы (спец. терморегуляторы, или вентили, или спец. шайбы-дроссели), ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ расход теплоносителя до 50 л/час на батарею за счёт своего сопротивления. Это двухтрубная система называется, она лучше по параметрам, чем однотрубная. Но она невандалостойка, увы...
В дом въезжают жильцы. И первый же жилец, при замене батареи выкинувший всю арматуру и поставивший простые шаровые краны (которые имеют практически такой же проход, как и труба), "шоб лучше грело", делает так, что всем остальным на стояке становится холодно. От разности давлений 20 кПа не остаётся и следа - хорошо, если 2 кПа сохраняется. Соответственно поток воды через все остальные батареи снижается, а через батарею "умника" - аж гудит. Все после этого выкидывают ограничители и ставят шаровые. Пожалуйста - "русская двухтрубная" готова. На верхнем этаже напор сохраняется более-менее, и то если 2 кПа есть, то это очень хорошо. А как дальше? А очень просто: на верхнем этаже, например, пятом, 900 Па разница давлений, т.е. давление в подаче выше давления в обратке на 0,009 атм. Разница температур подача-обратка - скажем, 20 градусов (хотя она разная на разных этажах, но принципиально картину это не меняет, я объясняю принцип). На 4 этаже, 3 метрами ниже, на батарее будет 600 Па, так как 3 тонны воды с Т 60 °C тяжелее 3 тонн воды с Т 80 °C как раз, грубо говоря, на 30 кг, что при умножении на "же", 9,8, даёт нам 300 Па потери давления. На 3 этаже - 300. На 2-м (Ваш случай) - НОЛЬ, вода через батарею практически не течёт - вся мимо!!! И на 1-м - МИНУС 300 Па (то самое "из обратки в подачу").
Это очень грубо, я не затрагиваю ни гидравлических сопротивлений, ни явлений эжекции и инжекции, но принципиально картина именно такая. Гравитационный напор (так называется это явление) и при нормально работающей системе был и немножко мешал, он приводил к тому, что вверху было (условно, не забываем про прочие факторы)) 20 кПа, а внизу 18,8 кПа. Но при вандализме жильцов этот напор становится катастрофой...
Что делать? До окончания отопительного сезона, если не отключать стояки и не врезаться в подачу или ставить насос, можно сделать только одно. Найдите грамотного спеца из организации, имеющей допуск СРО на строительные работы, закажите ему (его организации) экспертизу причины неработы батареи (покажите ему этот пост, он поймёт, о чём речь). С результатом экспертизы и со свидетельскими показаниями - в суд на ТСЖ. Пусть восстанавливают гидравлический режим в стояке, вернее, заставляют привести его в норму жильцов-вандалов. И возвращают Вам расходы на экспертизу, на отопление за весь период разбирательств (свидетели-то есть, что холодно было и приходилось топить электричеством?), моральный вред и прочее.
Кстати, есть ещё один вариант: поставить на обратке эжектор. Но боюсь, что сантехник от такого слова в обморок упадёт...