gugulaki написал :
Если в обход основного, то лучше отдельная линия на варочную (опасайтесь проверки от эксплуатирующей организации).
От многоквартирного щитка прям до варочной панели (расстояние приблизительно 15м).
Я ведь специально кабель покупал 3*10 (с запасом), чтобы подключить все к новому щитку, зря?
Еще мне не нравится тот момент, что электрик съезжает на распределительные коробки.
Предлагал от щитка провести провод до коробки (3м), а от коробки вести на ванную комнату и кухню, еще предлагает от щитка до гостиной провести кабель до коробки (тот самый ПВС, который он хотел вести от многоквартирного щитка до квартирного- 4*2,5).
Что по этому поводу скажите?
Да плевать. Древовидная разводка, она и должна быть древовидной. И одновременно неким образом централизованной: на этажном вводной автомат, на квартирном - всё для квартиры.
Объясню зачем:
Мощные потребители: стиралка = 2кВт, СВЧ=1 кВт, поверхность = 7кВт, духовка = 2 кВт
Мало мощные: свет=1кВт, техника=1кВт.
Вечер: жена готовит, закинула стирку, вы за компом. Отключилась поверхность. Это жена включила все комфорки. Где лучше переключать(включать)?
И еще вопрос: поверхность обычно "жрет" ампер 30. Вы всех остальных потребителей обделили
Если в обход основного, то лучше отдельная линия на варочную (опасайтесь проверки от эксплуатирующей организации). Если все будет идти через вводной АВ в 40 А, то линию на варочную нужно вести с квартирного щита.
Повторюсь:
Электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели.
Я ему предлагаю, чтобы он вел от квартирного щитка, он съезжает...
Правильно так или как лучше?
P.s. Кабель от основного щитка до квартирного 3*10.
P.s. Кабель для варочной панели - 3*6.
вопрос по схожей теме, для экономии места на форуме задам здесь, надеюсь заметят:имеем розетку под варочную поверхность с проводом 6 квадратов, но необходимо опустить эту розетку на метр вниз, каким образом это можно сделать? соединение будет потом спрятано..., клемники понятное дело отбрасываем, скрутку и пайку вероятно тоже, а что если на "орех" и спрятать? или лучше заново линию кинуть?
Как вариант приемлимо. Но наблюдается некоторая избыточность. И АВ в 25 А ненужен. По всей видимости это кухонный щит, где то значит есть на другие помещения
Igor.O. написал :
Мои мощности:
Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита =2800 Ватт
TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт =311 Ватт
Свет в 1 комнате 32 Ватт умножаем на 4, т.к 4 светильника =128 Ватт
Свет приблизительно во всех комнатах, не считая 1ой =700 Ватт
Компьютер =350 Ватт
Холодильник =160 Ватт
Варочная панель =3500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Духовой шкаф =3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет)
Посудомоечная машина =2500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.
И выделенные 40 А не состыковываются!
У Вас дом с электроплитами?
Атомат имеет номинальный ток 40 А. По ГОСТ он должен работать при 40 нограниченное время, при 45,2 очень долго, а при 58 А до 1 часа
АВДТ- автоматический выключатель дифференициального тока (в обычном языке ДИФ автомат)
ВДТ- выключатель дифференициального тока ( УЗО)
gugulaki написал :
Отлично, 40А*1,13=45,2 А- ток при котором тепловаой расцепитель в АВ даже ну думает отключать.
40*1,45=58А разорвет цепь в течении часа. Ваша задача найти кабель с честным сечением
Igor.O. написал :
40А выделено на каждую квартиру.
Отлично, 40А*1,13=45,2 А- ток при котором тепловаой расцепитель в АВ даже ну думает отключать.
40*1,45=58А разорвет цепь в течении часа. Ваша задача найти кабель с честным сечением
Igor.O. написал :
Кстати, электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели.
Он аргументирует свои слова. По мне все должно сводиться в одно место.
Может он предложит еще пару других линий то же до этажа пробросить? Предположим от этажно щита до варочной 10 м, 3*10 NYM стоит 90-95 руб метр, 3*6 стоит 65 р/м. Вопрос скакой точки зрения он это предлагает? Финансово не выгодно, технологически - то же. Странно!
Igor.O. написал :
в красном квадрате это что за автомат и какой мощности ставить
Это тот самый ограничивающий автомат в этажном щите.
Igor.O. написал :
В черном квадрате, по моему АВДТ. Какой мощности?
Это ВДТ, считаем как по схеме. 2 АВ по 16А на 1.45 In (это ток при котором АВ отключится в течении часа) плучится чуть более 40 А. Значит ВДТ возьмем 40 А или 63А. (на моем примере у меня ВДТ с током утечки 10мА на 25 А, а ВДТ с 30мА все на 63А)
Обязательно АВДТ или ВДТ, рабочий ток выбрать из суммы токов потребителей
Igor.O. написал :
Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
ЭТО БЛЕФ, СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТЫ ЖРУТ ОТ 1.5кВт
Igor.O. написал :
Кстати если выключатель света в ванной комнате
это как? обчно выключатель в коридоре! Но свет в ванной желательно тоже под защиту.
Соответственно если в ванне потребителей: свет 500Вт + стиралка 2кВт= 2.5кВт - я бы взял кабель 3*2,5 АВДТ 16А 10мА, но можно разделить ВДТ 20А 10мА под ним АВ 10(стиралка(номинал зависит от потребляемой мощности) АВ 6А на свет
В квартире можно поставить просто разъеденитель или АВ. Номинал его выбирается из договора на электроснабжение. Пример: я живу в старом фонде, с газовой плитой. У меня стояли 2 советских АВ по 16 А. Но я модернизировал стояк и мне выделили 63А.
А в квартирном щите поставил рубильник и контактор с реле напряжением. А в этажном щите стоит автомат 40 А и УЗО 63А 100 мА(противопожарное)
Решил куда только поставлю АВДТ: На весь щиток - колеблюсь ставить или нет (если обязательно, подскажите сколько "А" и "мА") Розетка в ванной - АВДТ (не знаю сколько "А" и "мА", подскажите) (мокрое помещение) Кстати если выключатель света в ванной комнате, то нужно и сюда АВДТ?
Мои мощности:
Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита =2800 Ватт
TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт =311 Ватт
Свет в 1 комнате 32 Ватт умножаем на 4, т.к 4 светильника =128 Ватт
Свет приблизительно во всех комнатах, не считая 1ой =700 Ватт
Компьютер =350 Ватт
Холодильник =160 Ватт
Варочная панель =3500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Духовой шкаф =3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет)
Посудомоечная машина =2500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.
Кстати, электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели.
Я ему предлагаю, чтобы он вел от квартирного щитка, он съезжает...
Правильно так или как лучше?
P.s. Кабель от основного щитка до квартирного 3*10 кв2.
Объясните, вот дана картинка, в красном квадрате это что за автомат и какой мощности ставить?
В черном квадрате, по моему АВДТ. Какой мощности?
[
АВДТ хорошо(оптимально) ставить на стиралку или что то подобное (если линия идет отдельно). Т.е. АВДТ 16А 10мА, займет в щите места как 2Р АВ, выполнять функции будет АВ и УЗО
АВДТ(диф)- автомат+узо в одном корпусе. Из плюсов: компактней чем связка узо+АВ, есть защита от сверх тока. Недостаток- цена(обычно выше чем связка УЗО+АВ)
Я тяготею к связке УЗО+АВ (из-за экономии) под одно узо 63А 30мА подбиваю несколько АВ. Но уходят позиции в щите.
gugulaki написал :
то отключится все ниже стоящее
а причины могут быть две:
1- утечка тока(в зависости от АВДТ 10,30,100 мА)
2- превышение тока( короткое замыкание или длительная нагрузка больше номинала АВДТ)
Так что же ставить УЗО или Дифф в моем случае с 14кВт на все?
И как лучше, распишите на что нужно обязательно дифф или УЗО?
Мне нужен вариант не очень затратный, но качественный.
Уже пора автоматы покупать, а я определится не могу.
Igor.O. написал :
Духовой шкаф от 2,5кВт до 3,0кВт.
протяните для духовки свою линию. и к ней еще и подсветку(не путать с основным светом) на кухне можно будет запитать.
Igor.O. написал :
Если дифф защиту поставить на все автоматы
то отключится все ниже стоящее
а причины могут быть две:
1- утечка тока(в зависости от АВДТ 10,30,100 мА)
2- превышение тока( короткое замыкание или длительная нагрузка больше номинала АВДТ)
S_CS написал :
Про дифзащиту. Это или УЗО (на несколько автоматов сразу), или дифавтомат на одну конкретную линию.
УЗО дешевле, но если случится что-то на одной линии - пострадют остальные (вырубятся).
Если дифф защиту поставить на все автоматы, то не все отключится?
И какой нужен по номиналу?
Если длина кабеля от автомата до клемм духовки не существенная то никакого преимущества в использовании сечения в 6 кв нету, одни недостатки. Стоимость и больше проблем с расключением. Четыре квадрата провода это то что нужно в данном случае.
gugulaki написал :
Варочная поверхность - ? кВт
Духовка - ? кВт
Но с упрощением ведут силовую розетку для вар поверхности и обычную для духовки. Или отдельную распаячную коробку делают на эти приборы, в которую ведут линию 3*2,5 и 3*4(6)
Т.к еще не купили вот стандартные значения:
Варочная панель 3,5 кВт.
духовой шкаф от 2,5кВт до 3,0кВт.
4.1. Варочная (электрическая, да?) - отдельная линия 3*6. Автомат - по мощности, не более 32А. Дифзащита.
4.2. Духовка - отдельная линия 3*2,5, автомат 16А. Обычная розетка. Но отдельная. Дифзащита.
Варочная поверхность - ? кВт
Духовка - ? кВт
Но с упрощением ведут силовую розетку для вар поверхности и обычную для духовки. Или отдельную распаячную коробку делают на эти приборы, в которую ведут линию 3*2,5 и 3*4(6)
S_CS написал :
Про дифзащиту. Это или УЗО (на несколько автоматов сразу), или дифавтомат на одну конкретную линию.
УЗО дешевле, но если случится что-то на одной линии - пострадют остальные (вырубятся).
Решение: или грамотно группировать - например УЗО плита+духовка, УЗО Стиралка+ПММ. УЗО розетки кухни (и те и те), или мириться.
Подскажите более дешевый вариант.
Можно ли поставить 1 УЗО на все в том числе и розетку в ванной комнате?
Дело не в кабелях, дело в автоматах. Выбирая кабель на ступень выше мы, как "проектировщики" советуем вам иметь дополнительную перестраховку, чтобы ничего не погорело и было всё надёжно. Но "не менее".