Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7200471

Удлинитель протока - это зло для всего стояка.

Shljach написал:
И всё также - по ощущениям жары нет (с деревянной оконной рамой).
И это у меня именно нижний ввод в однотрубке, вот уж где точно проблем нет!

Shljach - только по тактильным ощущениям, без термограммы тепловизором разговор ни о чём. Тоже самое, что бесконечно спорить о теории "чайника Рассела"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

в верхний коллектор.
Продолжаю вести наблюдение: сегодня на улице уже -2°, и две крайние правые секции радиатора уже стали заметно холоднее, чем вчера, но термометр показывает возврат температуры на прежние 29,5°. И всё также - по ощущениям жары нет (с деревянной оконной рамой).
И это у меня именно нижний ввод в однотрубке, вот уж где точно проблем нет!

Ключевое - длина более 1.6м и подача в верхний коллектор.

Как обычно, буду краток. Приведу для примера техничку из рекомендаций Arbonia. Как говориться, если ничто другое не помогает, прочитайте всё же инструкцию

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Shljach, перечитайте свои "труды". Если смелости хватит - прокомментируйте с поправками

Зависимость не давления от температуры, а скорости теплоносителя в отопительной системе от приложенного давления.
И на этом всё, больше обсуждать это я не буду.

Shljach написал:
приведите данные ЦТП. Будет не детсад
Встречное предложение, привести данные о том, что при значительном понижении климатических температур, физические параметры прокачки теплоносителя в контурах отопления не меняются.

Shljach, легко - см первую ссылку в выдаче и далее все остальные...

Если найдете зависимость перепада давления от температуры - дайте знать....

Shljach написал:
работает на сверхзвуковых скоростях
Работает везде в принципе (и в гидравлике также), где есть геометрическое сужение протока, вызывающее разгон рабочего тела с обязательным понижением давления струи.

Shljach, написав "сопло " вы ошиблись 2 раза, написав "Лаваля" - еще 2 раза.
Последнее работает 1. С газами 2 именно расширяющийся газы вызывают сверхзвуковые скорости.
Как сжимается и расширяется вода, все же надеюсь, что знаете.

И да, где в вашем радиаторе появилось просто сопло? (не Лаваля)

приведите данные ЦТП. Будет не детсад
Встречное предложение, привести данные о том, что при значительном понижении климатических температур, физические параметры прокачки теплоносителя в контурах отопления не меняются.

работает на сверхзвуковых скоростях
Работает везде в принципе (и в гидравлике также), где есть геометрическое сужение протока, вызывающее разгон рабочего тела с обязательным понижением давления струи.

Shljach написал:
Серьёзные дебаты на эту тему - это какой-то уровень детсада.

Shljach, приведите данные ЦТП. Будет не детсад.

таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля,

Читатели могут погуглить и обнаружить, что Сопло Лаваля (которым в радиаторе с удлиннителем потока даже и близко не пахло - см форму) работает на сверхзвуковых скоростях.

Расход теплоносителя никак не зависит от ДАВЛЕНИЯ в системе, хоть будет 3 бара, хоть 6.
Ну, замечательно просто! Только почему-то отстающие в скорости циркуляции последние в батарее - правые две секции, выравниваются в балансе прогрева сильнее, именно в моменты значительного понижения температур в регионе.
Но может уже хватит смешить чьи-то тапки, таким заявлением про абсолютное постоянство давлений - при разных скоростях циркуляции теплоносителя, в централизованной отопительной системе района/города? Серьёзные дебаты на эту тему - это какой-то уровень детсада. Тут модно советовать, брать в руки школьный учебник по физике, где чётко прописана линейная зависимость скорости течения жидкости в трубе одного сечения, от приложенного давления при прокачке.

и этот предел максимума как раз уже определяется системным давлением теплоносителя, которое всегда по ТУ теплоснабжения повышается с понижением

Это не ответ Shljach, ибо бесполезно.
Это комментарий для будущих читателей:

  1. Расход теплоносителя никак не зависит от ДАВЛЕНИЯ в системе, хоть будет 3 бара, хоть 6.
  2. Давление зависит от этажности дома - обычно принимается высота столба + 10 метров. (можно и в бары перевести)
  3. Расход зависит от разницы давлений на подаче и обратке - дельта Пэ. Для типовой пятиэтажки 0.3 бар - нормально.
  4. По погоде меняется только Т подаваемой воды. Никто не меняет скорости насосов от погоды, иначе - на новых значениях была бы возможна раз балансировка.
    Да и не нужно это и вредно - гидравлика настраивается один раз.
  5. ТУ теплоносителя называется температурным графиком. Это основной документ по которому работает котельная, и/или теплосети. Можно погуглить... и давление Вы там не найдете.

Потому как первая снизу в каскаде батарея - таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля, избыточно разгоняющим по кругу весь отопительный стояк.

Увеличенное отсутствием байпаса гидравлическое сопротивление, плюс еще увеличение сопротивления за счет трубки НИКАК не может ускорить движение воды.

Ускорить может или насос, или ничтожно мало радиатор, подключенный сверху вниз по направлению потока.

Зачем Shljach вводит читателей в заблуждение - лично мне не понятно. Я считаю это как минимум неуважением к посетителям форума.

Но именно этот способ (боковое низ - верх) я в деталях и описываю.
Настолько на редкость сбалансированный (термостатированный) вариант, разумеется возможен, только в малоэтажной однотрубке и именно без байпаса.
Потому как первая снизу в каскаде батарея - таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля, избыточно разгоняющим по кругу весь отопительный стояк.

Shljach написал:
Полагаю, эта информация для многих станет полезной, как в выборе отопительного прибора, так и способе подключения.

Предположу, что информация скорее бесполезна для жертв подключения низ-верх.
Если не сказать, вредна.

Ну что же, прошёл месяц и уже можно подвести окончательный итог в эффективном использовании радиатора с нижним боковым подключением. Но в процессе поиска оптимального решения, надо сказать, что все-таки в финале потребовалась добавить ещё и 7-ю секцию в батарею, поскольку тепло по термометру, далеко не всегда означает максимальный комфорт по субъективному ощущению.
Кроме того в верхний коллектор была установлена балансировочная трубка из гофрированной нержавейки внешним диаметром 15 мм, на длину - до начала двух последних секций радиатора, это примерно чуть более на 2/3 глубины коллектора. Но сразу хочу сказать, что эту смещающую проток трубку нельзя полностью герметизировать на выходе батареи (как многие тут пытаются делать герметично пропаивая соединение в штуцере или с помощью механической развальцовки), в этом случае на "голодном пайке" получается 1-я на вводе секция радиатора, и она существенно теряет в мощности теплообмена. Таким образом, в месте соединения трубки со штуцером батареи должен оставаться какой-то минимальный проток, чтобы не глушить значительно эту первую на вводе радиатора секцию. При описанном варианте с протоком и глубиной залегания не сильно затрудняющей проток трубки, ровно прогреваются до максимума практически 5-ть секций батареи, остальные две (6-я и 7-я) по центру достаточно горячие но не до абсолютного предела, и этот предел максимума как раз уже определяется системным давлением теплоносителя, которое всегда по ТУ теплоснабжения повышается с понижением температур на местности. Теперь о достигнутом показателе стабильности обогрева: если в удаленной от прихожей спальне со старой чугунной батареей при разнице климатической температуры за окном в 12° (то есть при снижении от 0 до -12° как сегодня), температура снижается с 30-ти до 28-ми град., то на кухне с оптимально отрегулированным биметаллом при таком же уличном градиенте снижения, термометр отображает снижение прогрева кухни всего на какие-то 0,3° (конкретно с 29,5 до 29.2°). Такой призрачный минимум как раз и достигается улучшенной циркуляцией последних двух секций, это получается много эффективнее специально установленных регулирующих термоголовок с обязательным применением байпаса. Полагаю, эта информация для многих станет полезной, как в выборе отопительного прибора, так и способе подключения.

В общем, пиковые значения у нас утром вышли на уровень -20°, и это уже тот предел за которым идёт потепление. Термометр на кухне с утра показывал ровно 28°, и ниже уже не пойдёт поскольку таких морозов не будет. Итого получается, что при дельте понижения температуры в 26 град. за окном (с +6-ти до -20-ти), температура в помещении кухни снизилась всего на 2°, что по результату получается лучше, чем на архаичной чугунине. Напоминаю, что биметаллическая Роял Термо у меня подключена самым неблагоприятным способом - односторонним боковым с нижним подводном теплоносителя, без байпаса и балансировочной трубки. И вот такой вам автоматический по стабильному отоплению результат! Преимущество такого "ущербного" варианта в том, что при возврате климатической оттепели прогрев кухни опять же не превысит тех же прежних +30-ти град., поскольку две крайних (у меня добавленных) секций радиатора, при снижении системного давления перестанут сильно нагреваться. В варианте подключения с подводном сверху и по диагонали (который признан идеальным), разумеется прогрев всех элементов батареи станет равномерным, и тут нас очень дружественно оседлает жара...

BV написал:
Мда, чугуний.

BV, это Вы про упоротого посетителя форума?

За окном уже -18°, но на термометре ровно +29, в спальне с большой древней чугуниной однако +27...
Наблюдения впечатляют, заметил - что сегодня уже чаще захожу на кухню погреться.

Итак, на данный момент температура воздуха за окном -14°, показания термометра на кухне +29,5°. Для сравнения, в самой тёплой обычно дальней спальне с 9-ти секционной чугунной москвичкой (батарея также с нижним подводом), на данный момент 29°.

Мда, чугуний.
Вот именно чугунина с избыточным числом секций, при нижнем наливе обладает такой же стабилизирующий прогрев особенностью, я это давно у себя замечал, но совершенно не придавал этому значение. А сейчас, когда уже практически коснулось в реализации новодела, то всё сразу стало на свои места.

Мда, чугуний.

Допустим до доработок была одна погода на улице, и теплосети давали одну температуру, позже после переделок - теплосети повысили температуру.
Ну что же и это прокомментирую, уже после смонтированных двух добавочных секций, при плюсовой погоде на улице я даже ещё колебался в попытке прикрутить и 7-ю секцию, но все же вначале решил подождать холодов.
И как теперь выясняется не ошибся, при плюсе на улице термометр на кухонном столе показывал +30, но это почему-то не сопровождалось ощущением жары, видимо потому что штора на окне слегка сквозняком покачивается.
А сейчас за окном уже нормальный минус, а термометр в том же самом месте кажет 30,5°, то есть наблюдается даже некоторая тенденция к перекомпенсации прогрева. Да, и дверь на кухню также открыта, и свободно свисающая штора правее батареи, также чуть заметно тягой покачивается. Но -4°, это ещё не показатель стабилизации, вот пусть при -20-ти за бортом, батарея удерждит эти же значения, когда не жарко ни холодно.

Этот бред противоречит и физике и гидравлике, в частности.
Просто уровень познаний не позволяет многим этого понимать, я же по проф. специализации оптимизирую по циклу тепловые ДВС, и именно за счёт избыточного разгона воздуха на впуске, повышаю цикловое наполнение моторов воздухом, а это атмосферникам добавляет до 10-15-ти сил мощности к паспорту.
Так вот, эти же процессы реализуемы и в настроенной гидравлике, по существу оптимально рассчитанное сужение в батареи, превращает простой радиатор в ижекционный насос, именно за счёт увеличенной выталкивающей подъёмной силы действующей на жидкость.
Сантехники знать это просто обязаны:

угу, кавитации, разрушающей металл...
Собственный резонанс тела - это другое, каждая подвешенная секция батареи при ударе пальцем звенит как камертон. Так что возбудить механическое тело на собственном резонансе колебаний, не сложная задача.
А моя "метелица" в батареи, банально может быть вызвана каким нибудь торчащим заусенцем в трубке, который просто слегка вибрируя от потока и возбуждает батарейный камертон.

Shljach написал:
батарея слегка поёт, и это явный признак высеченной скорости внутреннего потока.

угу, кавитации, разрушающей металл...

Значит лишь то, что потери сильно не возросли.
Судя по довольно горячему сейчас полотенцесушителю у меня в обратке, то так оно и есть. И обсуждать иные умозрительные выкладки, уже нет желания. Вы тут посмеялись над людьми, которые констатировали даже более горячий стояк после сбалансированной трубкой батареи, а ведь они были абсолютно правы, поскольку разогнанная сужением прокачка батареи, как раз таки оставляет (переносит) больше тепла вышестоящему стояку.

У Вас есть способ его измерить? Сколько в цифрах будет?
Дифманометра у меня нет, и этим даже не стану заморачиваться.
Уже достаточно того, что батарея слегка поёт, и это явный признак увеличенной скорости внутреннего потока. А там где облегченная прокачка, там перепад давления сильно не увеличен, а скорее наоборот снижен.