Вопрос к паркетчикам

Большого ума не надо, чтобы уложить ПД плавающим способом Уделите внимание трубам(если из пола выходят) и дверям(если стоят), ряд надо начинать с их стороны. Не забудьте про зазоры от стен и труб. Зарание ширину комнаты замерьте, чтобы понять с чего начать, целой или узкой. А то вылезет кусочек 3см шириной в конце комнаты, как он будет держаться? Отрежьте кусочек ПД и подбивайте по не му, если нужно, а не по целым ПД Есть ещё стяжки с ремнями, но часто в них нет необходимости.
p.s. Пройдите средством по уходу каким-нибудь восковым сразу после укладки, чтобы торцы ПД пропитались и туда не попадала вода(особенно, если любите полы мыть).

И еще вопрос. Думаем укладывать паркетную доску самостоятельно, плавающим способом, но, конечно, сомнение есть, сможем ли. Опыта нет. Хотели доверить дело профессионалам, но уже обожглись один раз, по потолкам правда (нашли бригаду по объявлению). Знакомых мастеров нет. Пробовать ли самим? А может кто-то из вас посоветует хорошего мастера по разумной цене?

Спасибо всем за ответы!

photo, для ухода за деревянными полами под маслом существует три вида универсальных средств:

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА

1. CLEANER - очиститель
2. OIL REFRESHER - мыло, "освежает" поверхность, увеличивает промежутки между восстановительными процедурами. Рекомендуется использовать после каждого пятого применения CLEANERa

ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

1. SATIN OIL - масло для восстановления и глубокой очистки, используется когда REFRESHER уже не приносит требуемого результата, или в качестве профилактической защиты сразу после укладки

У разных производителей эти средства могут называться по разному, но смысл от этого не меняется.

Polarwood покрывается маслом .

parket_shik, посоветуйте, пожалуйста, что-то конкретное.

photo написал :
Подскажите, надо ли обрабатывать после укладки паркетную доску? По идее, в магазине же она продается с покрытием (у нас Поларвуд, дуб, масло), то есть постелил и можно эксплуатировать?

Паркетную доску с заводским покрытием можно эксплуатировать сразу после укладки.
При желании можно сверху добавить дополнительный слой покрытия по уходу за паркетами.

Подскажите, надо ли обрабатывать после укладки паркетную доску? По идее, в магазине же она продается с покрытием (у нас Поларвуд, дуб, масло), то есть постелил и можно эксплуатировать?

сергей 67.1, браться за паркет, не имея гигрометра, - мягко говоря - непрофессионально.

vago083050 написал :
Удивительно, что в отопительный сезон такая (оптимальная) влажность.
Если это действительно так, то сдается, что влажность в момент осуществления работ была значительно выше, Вы её на тот момент мерили?
Буковый паркет - жесть в принципе

нет не мерил.впервой такое. вот думаю как избежать перециклёвки,мож шпакленуть VGT и перекрыть алкидным?

сергей 67.1 написал :
влажность 48

Удивительно, что в отопительный сезон такая (оптимальная) влажность.
Если это действительно так, то сдается, что влажность в момент осуществления работ была значительно выше, Вы её на тот момент мерили?
Буковый паркет - жесть в принципе

moiparket написал :
ни лак, ни грунт к появлению щелей никакого отношения не имеет. В большинстве случаев - это влажность и температура. Замеряйте и в студию.

вот сегодня был на этой квартире,щели появились реально там где их не было по 1-2мм и по словам хозяев паркет трещит и щели всё появляются,влажность 48, температуру не знаю но не жарко.посоветовал им увлажнитель воздуха повесить,неделю будут ждать.где то в интернете вычитали что бук нельзя водником покрывать,теперь мозг выносят

moiparket написал :
грунтовка всегда используется.

это почему?
носит обязательный характер или рекомендованный?
то, что эпоксидные грунтовки ВСЕГДА дороже по сравнению с пу или дисперсиями, это однозначно.
и как правильно заметил moiparket, помимо функций грунтовки, это еще и пароизоляционный барьер.
большинство ЭП, это защита не только от остаточной влажности основания, но и от капилярной (при необходимости).
и действительно позволяет запирать влагу 7% СМ (карбитный метод).

fildsnild написал :
Грунт используете обязательным порядком или по состоянию стяжки? Я так бы взял зику, но, повторюсь, в 4х магазинах ответили, что поставка только после нг. Если подскажете, где есть наверняка - буду очень признателен.

грунтовка всегда используется. Просто у Зики она очень хорошая.
я не магазин химии . Мы привозим химию, только если сами работаем.

moiparket написал :
сейчас ценники будут конские на любую имп.продукцию. Из того, с чем мы работаем это Stauf 460 и Sika t45. Грунт под Stauf подешевле, но грунт под Sika дороже, но нивелирует небольшие огрехи в стяжке и допускает укладку даже на не совсем высохнувшую стяжку.

Грунт используете обязательным порядком или по состоянию стяжки? Я так бы взял зику, но, повторюсь, в 4х магазинах ответили, что поставка только после нг. Если подскажете, где есть наверняка - буду очень признателен.

fildsnild написал :
Спасибо за ответ.
Да, планировал MS. Почему-то думал, что спецгрунт под них обязателен, впрочем мои познания в этом крайне малы. ЭП грунт = эпоксидный грунт?

сейчас ценники будут конские на любую имп.продукцию. Из того, с чем мы работаем это Stauf 460 и Sika t45. Грунт под Stauf подешевле, но грунт под Sika дороже, но нивелирует небольшие огрехи в стяжке и допускает укладку даже на не совсем высохнувшую стяжку.

Спасибо за ответ.
Да, планировал MS. Почему-то думал, что спецгрунт под них обязателен, впрочем мои познания в этом крайне малы. ЭП грунт = эпоксидный грунт?

fildsnild, клей какой хотите? 2-к или MS.
под большинство MS, грунтовки специальные, и чаще всего грунтовки не должны вступать в реакцию с пластификаторами (одним словом, это чаще всего эп).
если собираетесь ровнять наливайкой, совершенно не вижу смысла в применении грунтовок.
если как защиту от влаги, тогда лучше на стяжку в 2 слоя ЭП грунт, осыпается песком, выравнивается нивелиркой, сверху клеится ИД.
из MS полимеров могу порекомендовать наш (Форбо 157)
на фото 2-к клей.
необходимость в грунтовке, только если основание надо укрепить чуток, и сильно впитывается.

Вечер добрый!
Прошу совета - собрался укладывать под новый год инженерку на стяжку, задумывалось (по опыту здесь же) класть на Sica primer MB + их же клей T45. И.. упс, нигде не найти. Время только тянут. Да и цена стала - огонь.
Посоветуйте, чем заменить? Особенно грунтовку. Договорились с прорабом, что финишное выравнивание будет или ветонитом 3000 или какой-либо наливайкой. Пирог пола - бетон, базовая стяжка пескобетоном М300, ветонит или наливайка - ну и дальше грунт, клей, инженерка.

сергей 67.1 написал :
паркет бук

нестабильная позиция сама по себе.

сергей 67.1 написал :
почему раньше щелей не было а после циклёвки появились?

очень сомнительное высказывание.

сергей 67.1 написал :
подшпаклёвывать нет смысла?

можно, будет выглядеть получше, но перепады по высоте между паркетинами всё равно останутся.

ну это я понимаю.вопрос как клиенту объяснить почему раньше щелей не было а после циклёвки появились? на выходные зовут по этому поводу.замерить смогу только на выхоных.подшпаклёвывать нет смысла?

сергей 67.1 написал :
здраствуте. появились проблемы поциклевал паркет бук,прошпаклевал,покрыл спиртовым грунтом и 3 слоя лоба оптима. через неделю появились щели.какой самый оптимальны и не сложны способ исправить это? спасибо.

ни лак, ни грунт к появлению щелей никакого отношения не имеет. В большинстве случаев - это влажность и температура. Замеряйте и в студию.

здраствуте. появились проблемы поциклевал паркет бук,прошпаклевал,покрыл спиртовым грунтом и 3 слоя лоба оптима. через неделю появились щели.какой самый оптимальны и не сложны способ исправить это? спасибо.

то, что вы "сослали" не клеится.
мы клеили резиновые, они на разрыв устойчивы. большинство работает именно на сжатие, такие конечно же не имеет смысла клеить.
, , ...... вот что на подобии такого

Большое спасибо за ответ по лагам! На счет прокладок под лагу я тоже думала, если ленточную применять- может приклеить, но не ухудшатся ли ее свойства? Она ведь клеем пропитается, станет более плотной, менее эластичной. А какие амортизирующие подкладки использовали? Нашла вот такую . До этого хотела постелить плиты Изотекс. Вот теперь думаю что лучше. Интересно Ваше мнение.

BlondInka, имхо очень уж крутой крепеж.
с шириной так, если в один слой фанеру, то лаги 5 см с шагом 40 см, а лаги на местах стыков фанеры лучше 10 см, т.к. при засверливании запросто можно расколоть 5 см лагу.
про 2 см (теоретические расчеты), это совсем круто, как же в неё попадать саморезом.

когда стояла задача по таким полам, и основание кривое, делали так:
мазюкали клеем демпрефную прокладку (под лагу, типа "амортизатор") с двух сторон (предварительно засверливали дюбель), крепили саморезом.
после того как клей схватился (обычно другой день) саморез выкручивали и делали дальше.

вот такие штучки нашла для скрепления лаг. Подойдут? лаги буду искать из хвойных пород дерева. Вот что еще вычитала!

Цитата: Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.
ПОЯСНИТЕ! Если высота лаг в моем случае будет 5 см, а в другом конце комнаты вообще 4, какой же должна быть ширина? 2см?

Спасибо за ответ! А что по материалам? Что лучше? Вариант а или б ? Или предложите свой)

BlondInka, то, что я вам "сослал" это свод правил, и это правильно.
на практике, необходимо найти ровные и сухие лаги, их выставлять и пр, что не все готовы и умеют делать. эсли же схалтурить на этом этапе, то "с соседями" все будет хорошо, а вот ваши полы запросто возможно будут скрипеть.
на основание да (пароизоляция), готовы прокладку сплошным слоем уложить, то можно все застелить.
выставляются лаги по уровню (два подхода, или подкалдками или строгать, по мне лучше строгать), ктото скрепляет лаги поперечинами, и тогда проще будет укладывать фанеру.
на лаги (это при фиксации фанеры) нет особой необходимости в демпф ... ленте (но кашу маслом....)
закладываете пространство изоляцией так, чтобы небыло пустот (вата "внатяг" или несколько слоев)
и тогда и от ударного (развязка лаг от перекрытий) и от воздушного (вата) шума защита.

Значит мой вариант правильный? что по материалам, все хорошо? Напомню варианты: а) Лаги положить на подложку Изоплат (весь пол ей застелить? с заходом на стены), на лаги пробку, потом фанера 21мм, пробка и паркет.
б) Сначала на бетонную плиту перекрытия кладем полиформ вибро 5 мм с нахлестом на стены. На него лаги, скрепляем между собой, к полу не прикручиваем ( так называемый "плавающий пол"), между лагами вату изоплат (или Шелтер. Что лучще?). Сверху на лаги клеим демпферную ленту, на нее фанеру 21 мм, и прикручиваем саморезами к лагам. Потом виброфлор 3мм и паркетную доску. ВОПРОС: Все ли правильно в этой конструкции? Жду вашего мнения, замечаний и предложений.

Междуэтажные перекрытия
9.11Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1—2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например мягкой древесно-волокнистой плитой, погонажными изделиями из вспученного полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоляционном слое к стене или перегородке показано на рисунке 1.

пункт 9.11