технология прикручивания фанеры к стяжке

parquet, Какой шаг крепления фанеры 12мм к бетону считаете правильным?
Фанера будет приклеена к бетону на мастику

Stariy написал :
можно не прикручивать?

Можно, но продумайте, чем пригрузить хорошенько на время вставания клея.

А можно не прикручивать? У меня в полу электрика и отопление, боюсь задеть. Чем чревато не прикручивать,?

Решил не заморачиваться, буду укладывать листы размером106х76 (толщина 15мм)в конце кубики от обрезков распределю..
Использую мастику гарант +(есть кое где нахлесты на стяжке и неровности, паркетного клея получилось-бы дохрена)..(ох и запарился ее размешивать, около 20 минут мешал), стяжку обработал полифлюидом от альфы..
дюбеля 8х50 , шурупы 6х70

на один лист получается 21 -22 шт.

расстояние между болтами где-то 25 где-то 35(не маловато?), прикрутил пока 1 лист.
Разенковал 2-4 мм и победитовым сверлом 8 мм на 7 см вниз..

первый блин как всегда ....

Паркет дуб двойная косая елка размер 250(200)х50,
Делим узкую зону на квадрат и пошли от угла к углу

Примерно так, только мож плашки чуть длинней..
По другому для гармонии никак не могу придумать с вагонкой..крепление ее:
Потолок перпендикуляно окнам, стены в высоту..

vlreal написал :
как их 76 на 76 располагать

Давайте тогда сначала. Что будет лежать на фанере?

parquet, большое ВАМ спасибо за подсказки, но вот ума не приложу как их 76 на 76 располагать(при ширине 109) листы под углом 45 градусов да еще кирпичной кладкой... иначе будут стыки по 4 линиям, треугольники по углам будут разные и мелкие тоже...
[

]()

ChVA написал :
Между прочим, поделюсь как это делал

Спасибо. Будем экспериментировать

parquet написал :
А фрезой пробовали что-нибудь? У меня-то опыт пока что негативный, ищу положительные отзывы и советы по эксплуатации 400й модели.

Вот именно по-серьезному фрезеровать я не пробовал. Но вообще работал, особенно борфрезой и по пластику, а также выфрезеровывал на ламинате (на обратной стороне, она тоже ламинированная) названия и номера цветов.

Между прочим, поделюсь как это делал. На обычной пленке (вырезал из п/э папки лист А4) печатал на струйном принтере в зеркальном варианте текст, на ней чернила не сохнут. Прикладывал к поверхности, надавливал, получал отпечаток. По этому отпечатку уже фрезеровал

Но вообще, конечно, такой гравер для каких-то миниатюрных работ, если надо что посерьезнее, то надо смотреть прямошлифовалки совсем с другой мощностью.

ChVA написал :
совмещенные со сверлом

Да, но в разборном варианте, на болтике. Естественно, подбор диаметра и центровка - принципиальны.

ChVA написал :
Ну то есть торчат они на полмиллиметра

Это да, если потом подложка 2-3мм сверху будет...

ChVA написал :
Маленьким абразивным камушком

А фрезой пробовали что-нибудь? У меня-то опыт пока что негативный, ищу положительные отзывы и советы по эксплуатации 400й модели.

parquet написал :
А не поделитесь информацией о практическом применении Dremel 300? Интересно, какие работы можно делать и какое качество обработки получается. Рекламную продукцию видел, сам пробовал, хочется узнать именно от практика.

Это самая простая из брендовых, без обратной связи. По мелочам всякие работы можно делать. Большой недостаток — нет стабилизации вращения на низких оборотах. Отрезать что-то — замечательно. Полирнуть, зачистить — неплохо, но может тормозить на малых оборотах. Сверлить — именно эта модель плоха, на больших оборотах сверла горят, на малых движок не тянет. Последняя работа — ригельный замок был поставлен чуть криво, ригель цеплялся за ответки и скрипел. Маленьким абразивным камушком на полмиллиметра расширил дырки в ответке. Борфрезой и другими фрезами работать нормально если допустима высокая скорость. Если нет — см. выше, останавливается. Биения минимальны для технических целей, с этим проблем нет.

Советую всё же брать вместо Dremel 300 или Proxxon или Dremel 400 (4000). По Проксону на форуме есть консультант, ник его Paradox. Сейчас я бы 300-й не купил. Вот чемоданчики у Dremel просто супер, очень нравятся

parquet написал :
Но что мешает одевать зенкер прямо на бур?

А что, есть такие зенкеры? У меня либо отдельные, либо совмещенные со сверлом. А тут надо что-то типа колечка, получается...

parquet написал :
И как потом шлифовать едва-едва утопленные шляпки саморезов?

Я же говорю, паркетными работами не занимаемся. Там нужно особое качество обработки фанеры. Под ламинат и паркетную доску плавающим способом эти едва уотпленные ни на что не влияют. Ну то есть торчат они на полмиллиметра, и хрен с ними.

ChVA написал :
Список инструмента — в моём профиле

А не поделитесь информацией о практическом применении Dremel 300? Интересно, какие работы можно делать и какое качество обработки получается. Рекламную продукцию видел, сам пробовал, хочется узнать именно от практика.

ChVA написал :
Сверлится фанера тем же буром

Могу Вам ответственно заявить, что кое-кто заморачивается, правда не на предварительное сверление.. Фанера сверлится сверху буром, факт. При этом имеем риск попадания осколков и крошки под фанеру в клеевой слой. Но на качество приклеивания в целом это не повлияет.

Но что мешает одевать зенкер прямо на бур?
И как потом шлифовать едва-едва утопленные шляпки саморезов?
Или ещё для ускорения: торчит - притянем - провернулся - ну и ладно? ))

По-моему, никто из мастеров кому делать много-много метров настила фанеры не заморачивается сверлением предварительных отверстий и зенкованием. Сверлится фанера тем же буром, саморез затягивается с таким положением трещотки чтобы шляпка утонула. Под линолеум всё равно надо шпатлевать, а под ламинат и прочее того типа и так вполне нормально.

Правда, сделаю оговорку что паркетными работами мы не занимаемся. Но за много лет были жалобы на разное, а вот на то что фанера отошла от пола или что-то вроде, такого я не помню.

Я стелил 15-мм фанеру (для массивной доски) на клей и прикручивал к полу шурупами по геморройной технологии.
Сначала получил нужное количество листов из магазина размером 750х750 мм. Разметил один шаблонный лист, и сверлил с его помощью все листы фанеры. Раззенковывал все отверстия. Потом просто клал фанеру на пол, размечал отверстия на полу, сверлил перфоратором дыры в стяжке, забивал дюбеля. Мазал пол клеем (ессно с зубчатым шпателем), клал фанеру и прикручивал тут же шурупами сквозь подготовленные отверстия.
Да, сложность в попадании отверстий фанере в забитые дюбеля. Но практика помогла, и вскоре это не вызывало трудностей. Шурупы притягивают фанеру к полу намертво, лишний клей выдавливается, потом через пару часов подтягивал их шуруповертом окончательно, и все.

vlreal написал :
Если челночный

Нашёл несколько источников, ссылающихся на этот термин. Вы видели укладку таким способом или просто читали, что она визуально расширяет?
Скажем так, поперечная укладка в любом случае расширит визуально, это как горизонтальные полоски на свитере. Поперечно (то есть поперёк длинных сторон помещения) можно уложить как вразбежку, так и ёлочкой, квадратами и т.д. Вопрос Вашего вкуса и предпочтений.

Важно также знать, какой материал укладывается. Чтобы избежать дополнительных работ при укладке "ёлочкой", многие размеры паркета поставляются с правой и левой нарезкой шипа/паза. Для обычной палубной укладки (попеременной, вразбежку) этого не требуется.

vlreal написал :
как понимаю укладка фанеры квадратами под 90 градусов

??? Под углом либо по диагонали означает не прямой угол (какой смысл, если фанера квадратными кусками), а 45 градусов либо близкий к нему. Назначение такой укладки: минимизировать риск попадания стыков паркетных плашек на стыки фанерных листов, а также направление основных векторов движения фанеры и паркета в разные стороны.

Аккуратней не придумаешь, купил высокоточную дрель Макита 2050, сверлил бетон как нож в масло.. пока обрешечиваю стены..

Рисунок я не придумал, хочу визуально расширить помещение, челночный английский вычитал расширяет, но очень нравится косая двойная елка.....
пока еще в раздумьях..
Если челночный то как понимаю укладка фанеры квадратами под 90 градусов..?

vlreal написал :
Если порезать лист на 16 частей квадратики примерно 38 на 38

Если основание ровное, можно и на 4 части порезать и начать укладывать под углом к направлению укладки финишного покрытия. Оставшиеся треугольнички можно будет легко применить с минимальным отходом.

Про фанеру много тем, есть свежее обсуждение здесь:

vlreal написал :
если только не вкрутить саморез и протолкнуть его

Да, молоточком, аккуратно. И сверлить отверстие точнее, с минимумом биения, тогда вполне этих 2мм хватит для зацепления.

Кроме того, саморезы нужны только до момента схватывания клея. Если клей выбран грамотно, то после приклеивания дополнительный крепёж не нужен. Если неграмотно, то крепёж не поможет.

vlreal написал :
примерять отверстия в бетоне через фанеру

Будет очень трудно, учитывая что отверстия будут закрыты клеем перед установкой фанеры. Либо придётся мазать отдельно под каждый квадратик фанеры и устанавливать по разметке, что в разы увеличит трудозатраты. Лучше уж аккуратно сверлить.

Предстоит прикручивать фанеру на лоджиях (ширина после утеплений 1,09м на ~7 м)
Клеить еще не решил хочется подешевле.. КН-3 не могу пока найти в городе..(скорей всего гарант+) Снизу у соседей лоджия вообще как 2 комнаты с арками, батареи от центрального и т.д.. думаю влаги не будет... для страховки пройдусь по стяжке полифлюидом от альфы....

Уже купил 4 листа 1,52 х 1,52 хочу минимум отходов
толщина 15 мм
Пока фанера для удобства перевозки распилена на 2 части..
Если порезать лист на 16 частей квадратики примерно 38 на 38
При смещении методом кирпичной кладки второй ряд крайние полоски получается примерно 16,5 на 38 не маловато ли??
Если делать второй ряд 55 + 55 то полагаю что не хватит..

Купил дюбеля пластиковые 8х50 и саморезы 6х60 на сколько штук крепить квадратики 38 на 38 на 5 или на 9 ??

На деревянном бруске пробывал метод сверления буром через дерево под диаметр пластикового дюбеля , дюбель через дерево плохо лезит, если только не вкрутить саморез и протолкнуть его..,юбки на дюбеле почти нет..
На шурупах юбка нормальная но смущает конечно дыра..юбка обхватывает 1-2 мм не маловато ли?? или для надежности сразу делать меньшего диаметра и примерять отверстия в бетоне через фанеру.. гимора конечно больше, но времени хватает ..

Лучшее враг хорошего!

когда сам делаешь пол, понимаешь зачем нужна мастика.
она нужа - гидроизоляция, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ(фанера не стучит гулко), не дает ходить листам фанеры вертикально (не будет бугров) и т.п.
я считаю что нужно потратиться на фанеру.

2 Nik77 - большое спасибо, я еще не углублялся в тему пробковой подложки, но материал по описанию понравился.

Не ребят здесь не саморезы первичны, а именно мастика. Саморезы лиш нужны что бы сцепить стяжку и фанеру на тот момент пока мастика застывать будет и приклеивать фанеру и стяжку.
И потом еще на тот случай пригодятся если фанеру все таки начнет вести.

Озадачен такой же проблемой. Сейчас делают стяжку (керамзит+цемент). Сверху буду класть фанеру (10-12 мм), на нее паркетную доску. Мастер тоже сильно удивился - какие мастики, какой клей? Посоветовал под фанеру положить обычную подкладку - изолон 2 мм и крепить шурупами.

Клал фанеру под ламинат.Перф ,бур 6мм,дюбеля 60мм с отрезанным воротничком,молоток.ВСЁ.Какие зенковки какие мастики, клей...Кто ищет геморроя тот всегда найдёт...

Расскажу про личный опыт: фанеру брал обычную 8 мм размером 152х152. Сначала замерил, подогнал по размеру комнаты, разрезал на квадраты где-то 76х76 (вычитал, что так положено по технологии, чтобы фанера была меньше подвержена деформации). Затем прогрунтовал стяжку.
На каждую фанеру наносил мастику КН-3 (зубчатым шпателем "кстати, не жалейте мастики!!!")и сверлил по фанере победитовым сверлом под дюбель 6-ку и саморезы 3,5х30, можно 3,5х40 (вполне достаточно). Не забудьте зенковать (просверливать сверху отверстие сверлом большего диаметра) где-то 2 мм для того чтобы шляпки саморезов утопились в фанере. Обязательно оставляйте демпферные швы (расстояния между листами фанеры 0,3-0,5 мм и не менее 10 мм и от стены. Это на всякий случай, как советуют строители.)
Ничего сложного в общем нет. фанера вот уже полгода замечательно держится, сверху на неё кинул линолеум - всё ровно и не скрепит.

Nikodim написал :
Перерыл ввесь форум, но не нашел, как крепить фанеру к стяжке. Так, только общие слова. планирую на мастику и шурупы. вопрос- как загонять дюбеля в стяжку? Если сначала приклеить, а потом сверлить отверстия под дюбеля, то в самой фанер получаться дыры больно здоровые, да и саморезов с такой шляпкой найти проблема. а если сверлить сперва фанеру малым сверлом, а потом в намеченные отверстия перфоратором в стяжке, то велик риск сместиться на пару-тройку мм и пиши пропало! кто как делает?

Забыл дополнить, если у Вас перекрытие сильно выхолаживается зимой, то на границе со стажкой под паркетной доской возможно образование конденсата. В этом случае тоже надо использовать в качестве подложки рулонные пароизолируюшие материлы (типа парколага, туплекса или аналогичных). Причем строго соблюдая технологию их укладки (величины нахлестов и проклейку стыков).

Слав написал :
ДопВопрос : глубина сверления в бетон ?

Зависит от состояния стяжки. Если стяжка нормальная (без трещин и не бухтит) - то 30-40 мм хватит. Если в стяжке есть проблемы или она не слишком ровная (либо фанера поведеная), то лучше углубиться в перекрытие на те же 20-40 мм.

Слав написал :
А фанера не отсыреет от стяжки, может туда подложку ложить?

Если у Вас снизу сырой подвал, то лучше всего заделать всевозможные щели по периметру комнаты и хорошенько прогрунтовать проникающими грунтовками перекрытие. Можно использовать гидроизолирующие материалы типа Alpa "Полифлюид" или другие. Затем залить стяжку и укладывать влагостойкую фанеру на акриловую или каучуковую мастику. Одна только мастика от подсоса влаги не спасет, так как в ней будет неимоверное количество отверстий.
В других случаях надо настилать фанеру на уже созревшую стяжку, и дополнительная пароизоляция не потребуется.

По поводу мастики. В свое время (уже год назад) я проштудировал кучу материалов по этому вопросу и пришел к следующему выводу. Мастика (или клей) должна быть экологически чистой (грубо - не вонять следующие лет пять после укладки), хорошо держать дерево и бетон, легко наноситься и быстро сохнуть, ну и не слишком дорогой как хорошие паркетные клеи. По отзывам из существующих на тот момент вариантов выбрал мастику Полакс. По виду - эмульсия ПВА с добавками, но запах откровенно чесночный (но вполне терпимый, через пару часов запах исчезает). На мои 80 квадратов ушло около 10 6-литровых ведер.

To Deep
Если стяжка ровная, то достаточно слоя фанеры не менее 12 мм. Если неровности больше 2-3 мм на 2 м, лучше выровнять стяжку или два слоя калиброванной фанеры внахлест. Вместо пробковой подложки + пленки можно взять парколаг (например ) или туплех (например )

С уважением, Игорь

Archibald написал :
2Nikodim Прощу прощенья, а на "старом форуме" Вы искали?
Там было очень много всего по этому поводу. (Кнопка вверху справа: "переход на старый форум")

а я обычно оттуда поиск и начинаю! По интересующей меня теме там имеется инфа, но вот так раскрыто, как Nik77 расписал, не встретил. Что-то у нас в городе плохо с мастиками,разыскал только битумно каучуковую БКМ и мастику Титан. На Титане была сбоку застышая капля, она хрупкая и очень твердая, думаю, битумную заюзать, заодно гидроизолирует