Подскажите есть ли простой способ избавится от этой проблемы. Отступаю от края 10см и больше, всё равно колет торец. Читал, что если затупить гвоздь, он меньше раскалывает материал. Может и с саморезами есть подобное решение?
2Nickel Саморезы мылом это хорошо когда материал плотный. Когда саморез туго идет. А тут саморез может идти легко, но дерево рвет.
2andrey_o Может попробовать шурупы со сверлом? Есть такие, правда они по железу. И не факт, что получится, но если это принципиально... А если по человечески, то засверливать.
Скорее всего, бруски раскалываются при утапливании шляпок, коническая шляпка действует как клин. Поэтому можно раззенковывать отверстия. Особенно это актуально при работе с лиственницей - дерево твердое, но легко раскалывается. Кстати, есть специальные сверла с зенковкой, сверлишь и раззенковываешь одновременно.
какая разница с мылом или без, тупой или острый, мелким или крупным шагом, сверить надо по любому, а то что у вас руки заняты или вообще их нет - не причина
Я душ сварил из уголка 50 - каркас. Высота - 2,5, основание 1,7х1,1 м. Приподнят над уровнем земли на 30 см, чтобы брызги не доставали, конструкция такова, что душ как бы "парит" над местом слива.
Потом обшил каркас доской 100х50 мм и 50х50 (только каркас), и на каркас накрутил тонкий стеклотекстолит широкими полосами по 90 см (электротехнический диэлектрик с совецких времен) - светло вплоть до темноты, ничего не просвечивает, полнейший люкс. Батя сделал электронный регулятор - с середины дня греет, пока все не перемоются.
Использованы саморезы по металлу, саморезы с прессшайбой для стеклотекстолита.
2andrey_oБез эмоцыев!:-) Сверлить и зенковать под головку надо обязательно. Зенковать под головку можно сверлом с диаметром, равным диаметру головки (или чуть меньше). И еще - деревяшку со стороны головки надо сверлить сверлом с диаметром, чуть бОльшим наружного диаметра самореза (чтобы резьба не цеплялась). Кроме того, диаметр самореза должен соответствовать толщине соединяемых деталей, а дурь при закручивании - диаметру.
Короче... была задача слепить душ. Были куплены бруски, мет. уголки, профнастил. Дальше рама из брусков на четырех кирпичах. Обшил профнастилом саморезами со сверлом. Вместо дверки - пленка. Решётка под ноги. Всех делов - ЧАС. Осенью разберу на щиты. Задача выполнена.
На хрен мне засирать мозги сверловкой/зенковкой, я понял где я лопухнулся. Конкретно - металл/дерево саморезы с конической шляпкой, дерево/дерево с плоской. ВСЁ.
Значит так.
Для данного конкретного случая - если не пугают блестявые шляпки - взять оцинкованные саморезы с плоской шляпкой. Которые под крест действительно. Кстати ни по какому металлу они...универасльные.... Для металла резьба частая... Короче держать будут, колоть - перестанут.
Далее. Если с гарантией - то предварительная сверловка брусков действительно желательна.
Мыло применяется не для того, чтобы уменьшить возможность раскола, а для того, чтобы при закручивании шурупа-самореза длиной сантиметров 10-15 толщиной от 4.5 мм в предварительно просверленную дыру он туда закрутился, а шлицам и отвертке-шуруповерту от такого издевательства ничего не было - смазка типа.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.