соединение швеллера h100 на болтах уголоком в гор. каркас без сварки

Romariok написал :
то он (швеллер) болтается

С одной стороны работает как компенсатор,если не устраивает-можно с внутренней стороны забить столбик(с привязкой ) и его задействовать для подвязочек ростений (якобы так и задумано..)

краску почикать не должно, ибо это что то типа жидкой резиныкстати, если пнуть ногой 4м-ю часть основания, то он (швеллер) болтается (пружинит) как "гно в проруби". Надо было на центр блочек таки подложить. Но поздно. Но не так критично уж -сойдет...

Romariok написал :
Но оказалось лишнее

..неа,оно службу свою несет т.к металл от температуры гуляет и со временем краску почикает(образив).Может я и не прав..

блоки у меня покрашены гидроизоляцией (серой), а подложен линолеум с надеждой на демпфер/самовыравнивание. Но оказалось лишнее, а вытаскивать лень - угол я уже поднять не могу(с каркасом теплицы)

Вместо того ,что у Вас подложено..[

]()

а куда его, рубероид?

Romariok,А вот под конструкцию что-то вроде рубероида надо или нет(это скорее для себя интересуюсь..)

Romariok написал :
....но я решил так: если не получится или накосячу, то я вам позвоню...

нинада звонить... сварка руками друзей и сварка своими руками -это очень разные вещи... процесс затягивает, и я уверен, что Вам понравится. ну и напомню, что некоторые вещи надо делать в жизни самому, начиная от детей, и заканчивая удовлетворением своих творческих потребностей.

sanya1965 написал :
и все же, учитесь сварке.

в "гаражах" оказалось, все варят. Стоит только познакомится
Не раз предлагали приехать и за день все сделать, но я решил так: если не получится или накосячу, то я вам позвоню...
А потом стало получаться и затянуло Тем более ни от кого не завишу...

Romariok написал :
не удержусь, хвастану...

и все же, учитесь сварке.
я вчера за один день поставил теплицу 12мХ6м со всеми подрезками, сварками и крышей.
силовой каркас У63, остальное У40.

Fresh написал :
Romariok,Рад за Вас!

Спасибо!

не удержусь, хвастану... еще пяток фоток
блоки, как ни странно удалось установить почти в 0. 1 блок только ниже на 1мм от всех
перехожу в раздел теплицы.

Теперь попробуйте вынуть один из блоков по углам при собранной конструкции. Если противоположный угол будет подниматься пригрузите его.
П.С. Если не сложно

Romariok,Рад за Вас!

ну и третий день - зачистка, 1 слой лак гипердесмо -д. Второй слой гипердесмо. Можно было остановиться
на 1 слое, но захотелось придать цвет. Докрашивал уже вчера в темноте. Уголки не успел
На следующих праздниках буду ставить блоки, собирать теплицу. Но это уже в другой теме.

p.s. на зачистке с проволочной насадкой сразу же спалил дрель waler (видимо что-то в выключателе), пришлось зачищать
Bosch'ем

2 часть

уф, ну и зае..парился я. 3 дня сверлил закручивал/раскручивал/красил. Но не успел.
Сверлил 4-6-12, 4-6-10. Очень помогал обрыгз wd-40 - сверлилось как то мягче и продуктивнее чтоли...
Насчет сверления двух деталей сразу (не лучшее решение, как упоминалось выше) и соосности все
это ерунда. Зажимаем стурбцинами (кстати струбцина Kapriol из Леруа мне совсем не понравилась за свою цену)
и в путь. С учетом что 1 отверстие сверлилось 3 сверлами, получилось 90 "подходов" (без сверления каркаса к швеллеру).

Чтобы не накосячить, приходилось сверлить 1 уголок, завинчивать. Намечать следующий, развинчивать предыдущий
(предыдущие) сверлить и т.д. С помощником было бы легче.

p.s. В самый начальный момент, на 4х уголках по шаблону были просверлены отверстия D4.

Фотки:

Romariok написал :
Рассверливаем на всех 4х уголках будущие точки скрепления сверлом Ф4 спокойно, не боясь ошибиться "на столе".

Если сверление без кондуктора,то не забудьте промаркеровать соединения.Извините если может что-то не так понял.

Вы к этой работе подходите слишком фундаментально. Поверьте, всё у вас получится. Некие косяки - тьфу на них, ни одно изделие не изготовлено идеально. У вас тоже не выйдет идеально. Руководствуйтесь здравым смыслом. Одно замечание - при ручном сверлении "большим" сверлом (ф12, например) сразу, оно может "плавать", т.е. уходить от намеченной оси (когда не на станке). Советую сверлить с переходом с малого ф на большой. Нервы дороже.

Malevich написал :
Можно сваркой пару валиков положить и зачистить их до прямого угла.

сделал так: порезал кузовные шайбы и приклеил на клей-герметик (PU-40). Теперь выгнутую часть уголка можно
совместить со швеллером и вторая часть при этом будет перпендикулярна.

Со сверлением и всем остальным вроде понятно. Хочу проконсультироваться насчет последовательности сборки
ибо собирать буду на праздниках а там уже посоветоваться не с кем будет.
Итак, как я представил себе это:

1 этап
Рассверливаем на всех 4х уголках будущие точки скрепления сверлом Ф4 спокойно, не боясь ошибиться "на столе".

2 этап
Выставляем по уровню 4 блока, кладем на углы (чтобы удобнее подлезть к саморезам потом было) швеллера.
Собираем прямоугольник, сверху нижний каркас теплицы. Двигаем швеллеры пока не устроит место стояния каркаса.
Убираем каркас.
Выставляем уголки и скрепляем их к швеллеру струбцинами.
В рассверленные отверстия закручиваем саморезы по металлу. После всех закруток, ставим еще раз каркас теплицы
и проверям уровень и расположение на швеллерном каркасе (на всякий случай)
Снимаем уголки

поправка к саморезам: наверное (?) саморезы d3.9 тяжело будет крутить, надо взять
минимально тонкие и соответственно сначало просверлить таки же диаметром уголки.
аккумы "шурика" надо будет зарядить по полной?

3 этап.
Прижимаем уголок к швеллеру. Совмещаем отверстия на уголке и швеллере (от саморезов) и спокойно,
без боязни накосячить рассверливаем далее сначала Ф8, потом Ф12

Какие будут возражения, комментарии?

Romariok написал :
вчера не выдержал и попробовал просверлить дырку

Я вас умоляю, сверлили вы отверстие. Дырка может быть в носу , в ж..., и т.д. В технике есть только отверстия.
Теперь конкретно. Если обороты дрели невелики и сверло заточено (новое) - у вас всё шло, как должно, как всегда бывает. "Закусывания" сверла на выходе не всегда удаётся избежать даже при большой практике. Обычно тембр звука при выходе сверла меняется - это сигнал, что подачу (нажим) надо уменьшить до минимума. При малых диаметрах "отдача" дрели, ессно, меньше, т.к. плечо силы меньше. Именно поэтому вам советовали сверлить с 2мя переходами по диаметрам. Раз мощи достаточно, дрелюку вы можете просто не удержать в руках, такие случаи с мощными дрелями часто бывают. Может просто сломать сверло. НЕ ставьте на фиксатор! То, что разбило отверстия - мелочи, для сборки под болт М12, емнип, надо делать ф отверстия 12,3.
Сверлилка для разовой работы - ИМХО, не нужна. Если вы собираетесь сверлить много и качественно, нужен станок. Успехов!

опять я со своими баранами

вчера не выдержал и попробовал просверлить отверстие. Дрель GBM 13-2RE сверло сразу Ф12 Bosch HSS Co.
Объект - огрызок 2x5 см от уголка толщиной 7мм. Прижат к пню ботинком.
Сверлил без накернивая в 2 захода (после 1 захода после 1/2 глубины осмотр). Собственно само сверление заняло меньше
1 мин. Если бы был посмелее (т.к. первый раз вообще такое делал) и давил посильнее, то просверлил бы быстрее.
Деталька после сверления горячая, сверло чуть теплое.

Как уже замечалось выше, неприятный сюрприз ожидал на этапе выхода сверла - его заклинило и как я не пытался
ботинком сдерживать деталь, она крутилась вместе со сверлом. Моща хорошая. Выход - нажимать на дрель совсем чуть-чуть.

Вопросы такие:
1) Если я так довольно просто "сверанул" сразу Ф12 то есть ли глубинный смысл до Ф12(Ф10) применять целых 2 операции сверления с меньшими диаметрами? М.б. достаточно 1 сверла, эдак Ф6 или Ф8?
2) На меньших Ф сверла на выходе сверло так же будет клинить сильно или немного послабее? Чесно говоря, этот этап
меня немного напряг - надо будет придумать как все закрепить и быть внимательнее когда сверло будет на выходе.

3) И вопрос, который я дооолго обдумывал, но после "пробы пера" т.е. сверления как-то резко охладел. Так вот,
стОит ли приобрести сверлильную стойку? (выбирал между sparky Sp43 и совсем дорогими wolfcraft или proxxon)
или же удобства будет чуть лучше, а денег потрачено...).

p.s. в отверстие от сверла Ф12 без проблем вошел болт "из леруа" на М12 (видимо отверстие таки расшатано изза ручной сверловки) так что, как замечалось выше, сверлить для М12/М10
сверлами отличающими от Ф12/Ф10 не вижу смысла.

Romariok написал :
каркас тоже из швеллера? угол соединения на фотке не покажете? пусть даже не сейчас...

Если вы имеете ввиду каркас, на котором стоит теплица (я его обзываю цоколем), то да. Но швеллер не катаный, как у вас, а гнутый из листа 4мм, высота 200мм, полка, кажется, 80. Длина элементов 2м и 1,5м, т.е. длинная сторона составлена из 3х кусков, короткая - из 2х (стыки - на 2х болтах). Ваш цоколь против моего крепыш будет. Бетонные плиты (правильней назвать их плитки - около 300х300х80...100мм. По 3 на длинных сторонах, по 2 на коротких. Ещё 2 - под дверцёй. Итого 9шт. Под калиткой - это уже перестраховка. Фото пока сделать затруднительно, есть 2, снимал с месяц назад к другому вопросу.

Технотрон написал :
Фундамент - бетонные плиты на песчаной подушке

ну, под плиту ведь....я то хочу (уже) просто блоки 20x20x40 по углам врыть на "попа"
(предварительно кинув песка в ямку) - 4 по углам ну и 4 по центру сторон (можно и по 2 на 4м стороне, ибо блоков всего ровно 10).

Технотрон написал :
под стекло с каркасом на болтах

каркас тоже из швеллера? угол соединения на фотке не покажете? пусть даже не сейчас...

DV1 написал :
получится общий пространственный каркас, который будет с рамой одним целым. Но если хотите, то можете еще усилить раму поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа

Совершенно согласен. У меня теплица 3х6 под стекло с каркасом на болтах (какие попались) М10 стоит лет 15, стёкла если треснули, то от схода снега с крыши, а не от поводок. Фундамент - бетонные плиты на песчаной подушке. Кстати, в этом случае углы каркаса надо располагать по центру плит, для косынок места хватит, если они нужны вообще.

Romariok написал :
это как? Разметил уголок - просверлил, потом прикладываю к швеллеру, керном по центру, уголок убираю и сверлю швеллер?Если так, то конечно, соосное М12 при болте М12 наверное не получишь...

НЕТ, не так.
Берем штангель, угольник, чертилку, керно и размечаем все по отдельности, можно примерно таксверху показан швеллер, внизу уголок

затем сверлим последовательно, как советовал Alex___dr, и собираем

Отверстия для крепления под болты всегда делают большего диаметра, чем сами болты. Существует даже стандарт для отверстий под крепежные детали, в частности для М10 по 1-му ряду - отверстие=ф10,5мм, по 2-му ряду - отверстие= 11мм, по 3-му ряду - отверстие=12мм. По 1-му ряду, уже считается соединение повышенной точности. В Вашем же случае эти отверстия должны быть ф11мм, но вполне допустимо и ф12мм, вы же не резьбу в конце концов нарезать собираетесь.

DV1 написал :
Чем проблематично разметить детали?

это как? Разметил уголок - просверлил, потом прикладываю к швеллеру, керном по центру, уголок убираю и сверлю швеллер?
Если так, то конечно, соосное М12 при болте М12 наверное не получишь...

DV1 написал :
либо поломкой рукоятки дрели если крепко ее держите, либо дрелью по рукам можно получить

ужас.
(я тут первый раз металл диском резал. Криво как то и стремно. Плюнул и отрезал 2 уголка ножовкой. Долго, зато не страшно и красиво
Пришли "мужики" удивились, и показали...оказывается я диск 2.5мм купил (не глядя). надо 1.6, 1.2 лучше, но опаснее...)

DV1 написал :
Ну, я ж не знал, что Вы что-то в самих углах садить будете

нет конечно (наверное). Все равно металла листового у меня нет, это надо ехать, привозить, резать...
На крайний случае наверное можно и полосой металлической стянуть? - по болту на швеллер
(хотя нет, от вертикальных подвижек она особо не поможет, только лишняя работа. А горизонтальные подвижки
мне не страшны вроде)

Romariok написал :
Ведь я их как-то скреплю между собой (струбцины и т.д.) сначала...

Ну, если жестко закрепите, то пробуйте, только смысл какой? делать толстый пирог из металла, а затем сверлить электродрелью? Чем проблематично разметить детали?

Romariok написал :
а какие возможные проблемы будут?

Ну, когда уже большой диаметр рассверливаете, то на выходе при рывке или отклонении от оси сверления, сверло может закусить, что чревато, либо поломкой рукоятки дрели если крепко ее держите, либо дрелью по рукам можно получить если плохо ее держите, в лучшем случае сверло сломается. (до сих пор где-то валяется 1,2 кВт-ная с отломаной рукояткой).

Romariok написал :
это конечно хорошая идея, но на них уже ничего не посадишь

Ну, я ж не знал, что Вы что-то в самих углах садить будете

DV1 написал :
Сверлить сразу две детали ручной дрелью не очень хорошее предложение.

ниразу не сверлил в металле больше Ф3 и толщины > 5мм, поэтому вопрос: а какие возможные проблемы будут?
Ведь я их как-то скреплю между собой (струбцины и т.д.) сначала...Можно даже так (спешить некуда..) 1 дырку просверлил - вставил и закрутил болт, следующая дырка...
Сверло HSS-Co (Bosсh) из Леруа...тут на форуме их вроде хвалят.

DV1 написал :
поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа

это конечно хорошая идея, но на них уже ничего не посадишь) да и не красиво внутри по углам смотрется будут

Ничего страшного в соединении на болтах нет. Я бы рассверливал отверстия на 12мм и ставил болты М10, по две гайки на болт, затем покраска. Сверлить сразу две детали ручной дрелью не очень хорошее предложение. Детали разметить не трудно, а больший диаметр отверстия скомпенсирует их несоосность при сборке. Уголок и швеллер нормально стянутся между собой, установка высокопрочных болтов на данное соединение уже перебор, достаточно класса 5.8 или 8.8.
Если на Вашу раму из швеллера вы в дальнейшем смонтируете (закрепите) теплицу, то у Вас уже получится общий пространственный каркас, который будет с рамой одним целым. Но если хотите, то можете еще усилить раму поставив дополнительно косынки по углам из мет. листа (например 5х250х250), так же закрепив его на болты.

Romariok написал :
"металл" у нас делают...

ГОСТ 8509-93 упомянутую опу дозволяет:

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:
.....
2,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;

Хотя нормальная точность прокатки угла - 35' или 1 мм/100мм.

Romariok написал :
что М12, что М10 без разницы для конечного результата?

Именно так.

Romariok написал :
если скрепить 2 швеллера 3м и 4м в "Г", поставить на 3 опоры...

Не совсем корректное упрощение рамы; тогда уж надо зафиксировать края "Г" с той или иной степенью податливости в заделке. Если рама сварная, до в деформации будет доминировать скручивание 3 м швеллера и, в меньшей степени, - изгиб по 4-м метрам. Если сборная - то выборка зазоров и/или смятие крепежа, (если только болты не призонные: с подголовком, в отверстия из под развёртки).