artem_vld написал :
Можно ли использовать для пониженного напряжения обычные трансформаторы для галогенных ламп?
формально - нет.
artem_vld написал :
или обязательное условие - гальваническая развязка?
нет. обычные трансформаторы для галогенных ламп имеют гальваническую развязку, но не дают полной гарантии отсутствия опасного напряжения на выходе
artem_vld написал :
в местном магазине электромонтажа есть разделительные трансформаторы, но пугают их размеры
для безопасного применения 3-го класса обязательно наличие разделительного трансформатора.
ПУЭ
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
artem_vld написал :
2й класс это приборы в двойной изоляции со степенью >IP65
не обязательно в двойной и не обязательно IP65. Обычно это просто светильник в пластиковом (не металлическом) корпусе
Alexiy написал :
Предпочтительнее - светильник II или III класса защиты.
УЗО - допускается в случае невозможности реализовать светильник II или III класса защиты.
Согласно Википедии
2й класс это приборы в двойной изоляции со степенью >IP65
3й класс это пониженное напряжение (42В и ниже).
Можно ли использовать для пониженного напряжения обычные трансформаторы для галогенных ламп? или обязательное условие - гальваническая развязка? в местном магазине электромонтажа есть разделительные трансформаторы, но пугают их размеры
Предпочтительнее - светильник II или III класса защиты.
УЗО - допускается в случае невозможности реализовать светильник II или III класса защиты.
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Есть вопрос по свету в самой парной.
Рассматриваю два решения:
устанавливается влагозащищенный светильник, к нему подводится напряжение 220 через УЗО 10ма
так же устанавливается влагозащищенный светильник, но подводится питание (12 или 36 в) через разделительный понижающий трансформатор.
Хочется сделать второй вариант, но почитав форум увидел много сообщений что УЗО будет достаточно, а при использовании пониженного напряжения следует делать очень короткими линии, т.к. будет много уходить на потери. Какой все таки вариант будет предпочтительнее?
andrewkhv написал :
в пользу кабеля 5х1.5 от выключателя до светильника:
а если ещё в коробку выключателя сеть завести полноценную то надобность в коробке отпадает напрочь. вижу максимальную гибкость в переделке после косметического ремонта.
не прав. Достаточно посмотреть как в результате дискуссии переработана схема. И у меня практически не осталось вопросов. Я благодарен всем, кто мне помог, и вам тоже.
Userok написал :
Вот и я хочу спросить ваше мнение, с точки зрения экономики, не в ущерб безопасности - не перегнул ли я с линиями на своей дачке?
Сложно ответить. В принципе - нормально.
Но мы не знаем ваших потребителей. Например, где стоит стиралка? Если на кухне - то линия кухни слабая. Дальше, водонагреватель есть? Какой? Отопление?
Мне например, дома очень тяжело давалась линия на стиралку. Непростая прокладка, осложненная рельефом и отделкой стен. Одно время стиралка сидела на розеточной линии одной из комнат. Но объяснить жене, что не стоит включать утюг во время работы стиралки - невозможно. Ничего криминального, просто такое сочетание нежелательно, там еще остальные приборы неплохую нагрузку иногда дают. Любая проводка должна быть рассчитана, что наши жены включат ВСЕ, не задумываясь. А кто кроме вас может это рассчитать?
ps1x написал :
А какая разница, что стоит на вводе?
То что стоит на вводе, ограничивает максимальный ток УЗО. Не знали?
ps1x написал :
А если автору выделят дополнительную мощность? предлагаете перебирать щиток каждый раз?
Если выделят - придётся перебирать Автоматы, линии и тд .... Ну или впахивать бабло в теоретическое "если".
ps1x написал :
Гугл мне выдал что угодно кроме АВ с номиналом 20А.
Похоже вы никогда небыли в магазинах, где продаются автоматы и не видели их живьём Иначе бы так не говорили....
ps1x написал :
Я писал не про АВ а про УЗО или Дифф.
Перечитайте и пишите конкретнее
Примечание: Если речь про УЗО, то простое отдельное УЗО не обеспечит селективности во всем диапазоне утечек, если на входе не стоит СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО.
Селективность желательно не только по токам утечки, но и по сверхтокам.
На холодильник, сигнализацию - желательно отдельные независимые линии, что при отъезде не держать весь дом под напругой.... чем меньше лишнего работает - тем лучше...
ps1x написал :
А смысл переплачивать когда защита гарантированна номиналами УЗО? Можно везде поставить на 63А, с запасом, на века.
Вы уж определитесь - где-то вы хотите переплачивать, где-то нет.
Кстати у Легранд ряд токов УЗО | | | 63A |
на 32 А - нет
Userok, у меня одного складывается стойкое впечатление по этой теме или нет - судите сами.
Пришёл человек за советом - как сделать безопасно и лучше - ему отвечают "так мол и так", отвечают несколько людей, давая разумные советы но..., человек им отвечает - нет, мне надо на самом деле сделать всё плохо, глупо, а я постебаться пришёл над Вами, разве непонятно Вам, электрикам? Мне не советы нужны - мне пьяный ЖЭКовский электрик всё за литр мутного уже сделал, я просто радуюсь тут жизни на форуме.
Userok написал :
16 А - 3,5кВт. Два прибора по 2 кВт уже вышибут АЗ. Или я неправильно посчитал?
Правильно. Но есть еще коэффициент спроса (одновременности) и времятоковая характеристика автомата. Будет возможно выбивать, если устройства постоянно потребляют именно по 2 квт - типа нагревателей без термореле. Но два утюга по 2 квт не будут.
Userok написал :
не понял что такое "автоматы группы С".
Прочитайте про автоматы ну скажем в википедии, или здесь на форуме. С - характеристика времени/тока срабатывания автомата.
Userok написал :
Я же про УЗО спрашивал - у меня есть выбор, какой взять А или АС?
А дороже, и не всегда нужно. Зависит от приборов - если есть инверторы, выпрямители и тд - возможно нужно.
Userok написал :
значит все УЗО ставил 32А, правильно?
ps1x написал :
Имхо каждый сам оценивает свою безопасность и комфорт. Для кого-то достаточно 1 вводного УЗО, для кого-то 72 модуля не предел.
Плюс ко всему мы обсуждаем защиту СРУБА и людей в нем. А тут уж извините, ИМХО, Никаких пограничных значений. Сечение должно соответствовать АВ, УЗО Должно соответствовать группе/АВ. Розетка должна тоже соответствовать нагрузке/защите. Если бетон вам простит нагрев кабеля, то дерево может оказаться менее лояльным.
Каждой нагрузке - отдельную линию! Обожаю такие объекты. Жаль нечасто приходится делать.
Имхо каждый сам оценивает свою безопасность и комфорт. Для кого-то достаточно 1 вводного УЗО, для кого-то 72 модуля не предел.
Плюс ко всему мы обсуждаем защиту СРУБА и людей в нем. А тут уж извините, ИМХО, Никаких пограничных значений. Сечение должно соответствовать АВ, УЗО Должно соответствовать группе/АВ. Розетка должна тоже соответствовать нагрузке/защите. Если бетон вам простит нагрев кабеля, то дерево может оказаться менее лояльным.
ps1x написал :
А
Я писал не про АВ а про УЗО или Дифф. Смысл был в том, что бы электроинструмент имел собственную защиту, Не влияющую на остальной дом. У самого иногда пильный станок вырубал общий Дифф на даче, пока не добавил на линию отдельное УЗО. Теперь хотя бы дом не отрубается.
Но с другой стороны, четыре УЗО может быть и накладно. Это вопрос удобства и экономики. Если автор не собирается пользоваться неисправным инструментом и готов мириться с нечастыми срабатываниями УЗО в соседних линиях - зачем его ставить.
Можно и дальше пойти. На компьютер отдельную линию с УЗО, чердак, холодильник. Это хорошо. Но стоит ли на это тратиться?
BV написал : Userok, совет - убедитесь что у вас нормальная вводная линия - и автоматы группы С срабатывают при КЗ. При воздушных линиях на дачах бывает, что не обеспечивается ток срабатывания автоматов.
Я бы, вообще, по умолчанию ставил групповые АВ с х-кой "B" в загородном доме...если не собирать все электроприборы с большими пусковыми токами и не вешать на один АВ, то, наверное, АВ будет нормально функционировать...
А так, что такого можно включить, чтобы групповой АВ с х-кой "В" и номиналом 16А(розеточная группа) отключился? т.е. 48А, как минимум, необходимо, но в нормальном режиме работы такого тока там не должно быть...
Userok написал : ps1x спс за детальный разбор
по таблице сечение 2,5 держит до 6,6 кВт, тем более на вводе только 25 А, зачем такой толстый и дорогой кабель?
Вы еще можете всегда для успокоения домножать на коэф. одновременности 0,7, так там вообще вот вот и ВП на 7-8 кВт можно подключать на 2.5 кабель. ИМХО Максимальный ток не является рабочим. Или у Вас есть пожизненная гарантия качества ваших кабелей? Тем более сейчас, во времена тех. условий, а не ГОСТов.
А какая разница, что стоит на вводе? Мы же защищаем группу линий, а не отдельную ветку в разное время. Ниже Вы сами пишете про номинал повыше. Или вы по очереди живете сначала в одной комнате собираетесь все, потом дружно перебегаете в другую? А если автору выделят дополнительную мощность? предлагаете перебирать щиток каждый раз?
не 32мА, извините, 30мА. Хотите поспорить, 63А 30мА редкость?
BV написал :
Обеспечить селективность автоматов 25А и 16А - это фантастика Если только B и С, и то - вряд-ли... Таблицы смотреть лень...
Я писал не про АВ а про УЗО или Дифф. Смысл был в том, что бы электроинструмент имел собственную защиту, Не влияющую на остальной дом. У самого иногда пильный станок вырубал общий Дифф на даче, пока не добавил на линию отдельное УЗО. Теперь хотя бы дом не отрубается.
BV написал :
Что значит "должно быть"? Если контакты УЗО рассчитаны на больший ток - в чем проблема? Есть мнение, что ток УЗО лучше выбирать на ступень больше.
А смысл переплачивать когда защита гарантированна номиналами УЗО? Можно везде поставить на 63А, с запасом, на века.
Пишу не ради холивара, а ради познания истины.
16 А - 3,5кВт. Два прибора по 2 кВт уже вышибут АЗ. Или я неправильно посчитал?
BV написал :
Userok, совет - убедитесь что у вас нормальная вводная линия - и автоматы группы С срабатывают при КЗ. При воздушных линиях на дачах бывает, что не обеспечивается ток срабатывания автоматов.
не понял что такое "автоматы группы С". Я же про УЗО спрашивал - у меня есть выбор, какой взять А или АС?
BV написал :
Что значит "должно быть"? Если контакты УЗО рассчитаны на больший ток - в чем проблема? Есть мнение, что ток УЗО лучше выбирать на ступень больше.
вот я и сходил из того, что на вводе автомат 25 А (на даче вряд ли больше одобрят), значит все УЗО ставил 32А, правильно?
Userok написал :
посмотрите что получилось, теперь пойдет:
Общий автомат 25А
Счетчик Силовая группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА
1 автомат 25А - силовая розетка
2 автомат 20А - 2 розетки на кухне
3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской
4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже
.................................... Уличная группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА
8 автомат 20А - беседка, баня, сарай
Автоматы 3 и 4 оставьте 16 А. Наверняка будет достаточно.
По уличной группе ничего не скажу. Нужно указать потребителей и расстояние до них. Посчитать.
Дело в том, что длинная линия может не обеспечить срабатывание автомата при КЗ.
Userok, совет - убедитесь что у вас нормальная вводная линия - и автоматы группы С срабатывают при КЗ. При воздушных линиях на дачах бывает, что не обеспечивается ток срабатывания автоматов.
Силовая группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА - Не клеится. 25+20+20+20 = 85A, В типовых квартирах такая такое кол-во розеток на одном-двух 16A висит. Скорее всего и автоматов на 20A вы вряд ли найдете. Делайте 25+16+16+16 = 73A. УЗО должно быть 63A 32 мА.
1 автомат 25А - силовая розетка Это подразумевает, что и розетка будет рассчитана на 25A и сечение кабеля будет 4мм[sup]2[/sup]. Если ничего такого не предвидится - ставить 16A.
Если все-таки нужна силовая розетка - Я бы вытащил бы ее из под отдельное УЗО+АВ/ДИФ - чтобы не отрубало весь дом из-за паленой болгарки/мойки/косилки.
2 автомат 20А - 2 розетки на кухне 16А
3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской 16А
4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже 16А
20А - заменить на 16A Группа освещения (3х1,5):
УЗО 32А 30мА Тут УЗО взято конечно с излишне большое. 16А, максимум 25А
5 автомат 6А - свет в прихожей и кухне
6 автомат 6А - свет в зале и детской
7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор
Я бы поспорил с решением ставить АВ 6А. Но дело ваше. Я бы не меняя УЗО поставил бы на свет АВ 10А Уличная группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА - УЗО должно быть 16A 30мА
8 автомат 20А - беседка, баня, сарай 16А
Такое ощущение, автоматы подбирал мастер из Средней Азии. То густо то пусто.
таких у брендов нема, ставьте 40А 30мА. если позволяет бюджет, поставьте общее противопожарное УЗО на 40А 300мА, желательно селективное. или селективный дифавтомат.
Dale написал :
сли у вас работают розетки - почему тогда без света? Настольные лампы, освещение аквариума, всякие ночники и торшеры, просто светильники местного освещния всегда ведь есть! И большая их часть включается в розетки. Поэтому я и утверждаю, что при работающих розетках проблема освещения не стоит.
посмотрите что получилось, теперь пойдет:
Общий автомат 25А
Счетчик Силовая группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА
1 автомат 25А - силовая розетка
2 автомат 20А - 2 розетки на кухне
3 автомат 20А - 2 розетки в зале и детской
4 автомат 20А - 2 розетки на втором этаже Группа освещения (3х1,5):
УЗО 32А 30мА
5 автомат 6А - свет в прихожей и кухне
6 автомат 6А - свет в зале и детской
7 автомат 6А - свет на 2 этаже и прожектор Уличная группа (3х2,5):
УЗО 32А 30мА
8 автомат 20А - беседка, баня, сарай
BENQ25 написал :
Да и вообще, насколько я понял - хоть там 100% будут светильники без клеммы РЕ, и их не поменяют на светильники с металл. корпусом, требующих подключения РЕ, все равно РЕ в составе кабеля должен быть - чтобы было куда току утекать (саморез в кабель и т.п...)...
Так и не понятно куда девать земляную жилу, если светильник без клеммы на корпус?
Userok написал :
Я же просил у уважаемого greg111
спасибо за конкретику, но почему вы утверждаете что я всегда буду со светом. В вашей схеме как раз при срабатывании АЗ или УЗО на линии освещения я останусь без такового вовсе.
И еще вопрос по вашему предложению - в линии на баню розетки будут вместе с освещением? Если да, то ваша концепция рушится (свет и розетки отдельно), или в баню два контура тащить
Если у вас работают розетки - почему тогда без света? Настольные лампы, освещение аквариума, всякие ночники и торшеры, просто светильники местного освещния всегда ведь есть! И большая их часть включается в розетки. Поэтому я и утверждаю, что при работающих розетках проблема освещения не стоит.
Что касается бани.. В общем щите УЗО и автомат. Или дифавтомат. И одна линия до бани. Концепция не рушится, для бани она может быть другой. В бане или сарае - щиток где все и делится (если нужно). И вообще, зачем в бане розетка? По хорошему, нужно ставить ЯТП-0,25 220/12 в сарае, и с него освещение в баню.
BV написал :
гофра на улице через год превратится в ошметки от УФ, ветра, мороза
С чего бы это? Ежедневно хожу мимо гофры с витухой, подвешенной мною на трос около десяти лет назад, с крепежом стяжками черного цвета. Вот стяжки были специальные, а гофра - обычная, беспородная. И никаких ошметков..
К тому-же гофротрубы разные бывают.
Я же просил у уважаемого greg111 конкретного совета по соединению в коробке. А таких линков-портянок у самого километры, могу выложить.
Dale написал :
По сабжу. Первое. Я бы разделил ...
спасибо за конкретику, но почему вы утверждаете что я всегда буду со светом. В вашей схеме как раз при срабатывании АЗ или УЗО на линии освещения я останусь без такового вовсе.
И еще вопрос по вашему предложению - в бане розетки будут в одной линии вместе с освещением? Если да, то ваша концепция рушится (свет и розетки отдельно), или в баню два контура тащить?
Dale написал :
Розетки с выключателями вы тоже не ставите? Боитесь?
одно дело РК, где надёжность зависит от мастера и другое розетки тип которых не приходится выбирать и которые всегда доступны для вскрытия и ремонта. разные вещи.
greg111 написал :
*...бабушко, а грибы у тебя нормальные, не поганки??? - да што ты, што ты унучек, ещё никто не приходил, не жалавалси.......* армянский комсомол? не учите людей плохо делать- это они и без вас умудрятся .
Интересно, какие у вас основания для подобных заявлений. Документально пожалуста.
Или вы считаете, что если вы не умеете ставить клеммники, то этого не умеет никто? Розетки с выключателями вы тоже не ставите? Боитесь?
Dale написал :
Я их использую давно и широко, проблем не возникает.
*...бабушко, а грибы у тебя нормальные, не поганки??? - да што ты, што ты унучек, ещё никто не приходил, не жалавалси.......* армянский комсомол? не учите людей плохо делать- это они и без вас умудрятся .
greg111 написал :
винтовые- подлежат протяжке регулярной. этого никто до случившейся аварии не делает.. когда уже поздно.
Я это делаю, можете ссылаться. Естественно там, где имею доступ. Что характерно, при использовании предварительной скрутки величина протяжки значительно снижается.
Винтовые клеммы розеток и выключателей тоже редко кто протягивает...
greg111 написал :
у нас его нормальным не делают. хотя есть и LS.
В чем то вы правы ....
greg111 написал :
я их практически не использую поэтому они косячат в руках других.. тем более в РК
Я их использую давно и широко, проблем не возникает. Правда я всегда делаю предварительную скрутку, чисто для более удобной установки клеммника. Автору просто посоветую действительно протянуть винты через месяц и через годик. И внимательно отнестись к выбору коробок.
greg111 написал :
а всё! читайте темы про соединения иначе быть бяде....
А можно поподробнее про ужасы этого соединения? Что вы имеете против клеммников? Насчет площади контакта пожалуй перебор, но чем вредна предварительная скрутка?
По сабжу. Первое. Я бы разделил освещение и силовую проводку.
Второе. Поставил бы три УЗО. Освещение, силовая и баня. Тогда вы всегда будете со светом при отключении части проводки. Это можно делать и не сразу, просто предусмотрите место и длину проводников для УЗО.
Третье. 16 А. на кухню будет мало.
Кстати, NYM дл проводки использовать можно, с оговорками. Но лучше ВВГ нг ls. Для улицы можно использовать кабеля попроще. Просто ВВГ, тот же NYM в гофре, даже АВВГ если внутрь заводить не будете.
Userok написал :
Соединение в клемники допускается, предварительная скрутка увеличит площадь контакта.
А вы что конкретнее предложите, кроме прочитки бесконечных тем с дискуссиями скрутка против клемников?
greg111 написал :
а всё! читайте темы про соединения иначе быть бяде....
Соединение в клемники допускается, предварительная скрутка увеличит площадь контакта.
А вы что конкретнее предложите, кроме прочитки бесконечных тем с дискуссиями скрутка против клемников?
web-rr написал :
К тому же Вы забываете что у Вас в срубе будут ещё и кондиционеры, и водогрейка будет и стиральная машинка. Вы должны понимать что для них всех тоже нужны отдельные линии. Это повысит надёжность энергообеспечения. Как пример приведу ситуацию: при выбранной вами системе на одной линии окажутся свет в зале, телевизор и кондиционер в зале, и стиралка которая окажется в прихожке, так вот при срабатывании по перегрузу (кондиционер и стиралка совместно легко вышибут автомат С16) вы останетесь ещё и без света и без сериала который будет жена смотреть.
Тогда в баню тоже надо вести отдельно линии и для света и для розетки. Еще есть сарай и беседка и там тоже есть и освещение и розетки. Итого 6 проводов над 5 садовыми сотками. Или как тут быть?
web-rr написал :
Что Вы пишете про "нагрелся ли он там в чердаке после коробки" - какие линии у Вас пойдут по чердаку?
в чердаке проводка допускается, там просто жестче требования.
web-rr написал :
А коробки распаечные у Вас как будут сделаны, на скрутках?
Userok написал :
Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой.
Это получится, если автоматы двухполюсные.
Userok написал :
Да, она в линии со 2 этажом. В этой линии нагрузок то нет совсем, 2 лампочки и 2 розетки - не оправдано ставить по автомату, если только не приведете доводы по безопасности.
Лучше, тк отдельное помещение и на улице. Ливень, ураган, до и просто конденсат - сработало УЗО. Бегом на улицу, устранять утечку? Или сидеть без света на втором этаже?
web-rr написал :
Даже если Вы сейчас вешаете пластмассу, то через год или пять там может оказаться светильник с металлическим корпусом. Помните о безопасности.
Да и вообще, насколько я понял - хоть там 100% будут светильники без клеммы РЕ, и их не поменяют на светильники с металл. корпусом, требующих подключения РЕ, все равно РЕ в составе кабеля должен быть - чтобы было куда току утекать (саморез в кабель и т.п...)...
Userok написал :
У меня всюду обычные светильники, включил-выключил. Для чего третья жила?
Для того чтобы одна лампочка горела достаточно две жилы - на одной L, на другой N. Но есть же заземление - PE.
Вы сознательно будете делать хуже, делать линии без заземления?
Линия от щитка до распредкоробки (или выключателя) - 3*1,5, а вот от выключателя до люстры на потолке - уже 4*1,5 или как предлагают 5*1,5. В этом кабеле L1, L2, N, PE. Понятно почему две фазы? Каждая отвечает за свою группу лампочек в люстре, за своё включение. N - рабочий ноль, без него цепи не будет. PE - нужен для вашей защиты, сейчас много светильников, люстр имеют металлические корпуса, при пробое фазы на корпус что будет? Даже если Вы сейчас вешаете пластмассу, то через год или пять там может оказаться светильник с металлическим корпусом. Помните о безопасности.
Userok написал :
У меня всюду обычные светильники, включил-выключил. Для чего третья жила?
завтра вы купите люстру в клеммой РЕ на корпусе. а вообще-то трехпроводные линии обязаны быть проложены согласно ПУЭ независимо от применяемых светильников. я бы вообще 5х1.5 прокинул
Userok написал :
Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой. Вырубаем ее и устраняем утечку, при этом в остальных комнатах работают и свет и розетки.
Серьёзно? Вот прямо так простой однополюсной автомат даст Вам возможность локализовать утечку с "0" на PE?
Я так понимаю: Вы не хотите слушать советов, просто пришли развлечься, а советы Вам ни к чему.
Userok написал :
как мне объяснили при делении на свет и розетки будут такие минусы - при срабатывании остаешься совсем без света. Конечно можно пойти дальше и само освещение тоже поделить на "подосвещенние", но это уже шанхай с проводами будет.
Это у Вас сейчас, при придуманой Вами схеме где и свет и розетки будут на одних и тех же автоматах, при перегрузке линии (по розеткам) или при КЗ (там же в розетках или потребителях) вы действительно остаётесь без света. К тому же у Вас от распаечной коробки куда будет приходить 2,5 квадрата отходить на световую линию будет 1,5 квадрата - и эта линия не будет иметь адекватной защиты. Так что правильный выход: пять (или семь или девять - это как насчитаете) линий на розетки 3*2,5, три (4 или 5) линий на освещение 3*2,5.
К тому же Вы забываете что у Вас в срубе будут ещё и кондиционеры, и водогрейка будет и стиральная машинка. Вы должны понимать что для них всех тоже нужны отдельные линии. Это повысит надёжность энергообеспечения. Как пример приведу ситуацию: при выбранной вами системе на одной линии окажутся свет в зале, телевизор и кондиционер в зале, и стиралка которая окажется в прихожке, так вот при срабатывании по перегрузу (кондиционер и стиралка совместно легко вышибут автомат С16) вы останетесь ещё и без света и без сериала который будет жена смотреть.
Что Вы пишете про "нагрелся ли он там в чердаке после коробки" - какие линии у Вас пойдут по чердаку? Вы про высокую пожароопасность помните? А коробки распаечные у Вас как будут сделаны, на скрутках?
На освещение как минимум нужен кабель 3х1,5 мм2! Если будут светильники управляемые 2-х клавишными выключателями то еще нужен кабель 4х1,5 мм2, в некоторых случаях еще и 5х1,5 мм2!
Userok написал :
Один электрик рекомендует УЗО не 30, а 300 мА. На ваш взгляд чем это лучше/хуже и какой тип А, АС?
В Вашем случае нужно 30 мА.
Userok написал :
при этом он говорит буквально следующее: УЗО противопожарного назначения ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83)
ВДТ с ЛЮБОЙ уставкой является противопожарным аппаратом защиты и чем меньше уставка, тем лучше ВДТ выполняет противопожарные функции! ВДТ с уставкой ≤30 мА помимо противопожарных функций еще может защитить людей, животных.
При 2-х проводном ответвлении к дому нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!
Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме , на данный момент в сообщении 14. Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания.
Групповые автоматы стоящие непосредственно после общего ВДТ, как на Вашей схеме, должны быть 2Р или 1Р+N!
BV написал : UserokБудете сидеть без электричества и чесать репу - где утечка
Поочередно включаем автоматы и находим линию с утечкой. Вырубаем ее и устраняем утечку, при этом в остальных комнатах работают и свет и розетки.
BV написал :
Беседка отдельно на улице? Если да, то лучше отдельный автомат.
Да, она в линии со 2 этажом. В этой линии нагрузок то нет совсем, 2 лампочки и 2 розетки - не оправдано ставить по автомату, если только не приведете доводы по безопасности.
BV написал :
Нарисуйте план помещения и разводку с сечением проводов...
Разводка только в бумажном виде, сечение 2.5 розетки, 1.5 - освещение.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.