Как высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Вот пример для подражания

пяпа написал :
Если уж совсем ничего под рукой, то поплевать...

denval, все верно про режимы резания, скорости подачи, таблицы с собой носить, и проч. В первую очередь это необходимо для цеха или мастерской, или серийного производства. А дома (если дома не филиал строит. магазина, или на даче, или на выезде особенно, работаешь не всегда тем, чем нужно

Для цеха и мастерской НОРМАЛЬНЫХ и серийного производства эти требования на порядок выше.
Даже если работаешь не тем чем нужно - надо работать правильно.

Спех написал :
Не могу не добавить к этой парочке третьего - баллончик WD-40

Если уж совсем ничего под рукой, то поплевать...

denval, все верно про режимы резания, скорости подачи, таблицы с собой носить, и проч. В первую очередь это необходимо для цеха или мастерской, или серийного производства. А дома (если дома не филиал строит. магазина, или на даче, или на выезде особенно, работаешь не всегда тем, чем нужно

denval написал :
используйте смазку (охлаждение). Самые доступные в быту: подсолнечное масло, например, а на сухую - сало. Подсолнечное масло содержит до 40% олеиновой кислоты и сало примерно столько-же. Колпачок масла или кусочек сала творят чудеса.

Не могу не добавить к этой парочке третьего - баллончик WD-40

denval, ясно

n-p-n написал :
что вредно? Чем больше диаметр сверла по металлу, тем меньше должны быть обороты. Это неверно?

постом выше ответил

Tipchic написал :
Че предлагается?

Сразу выбирать правильный режим резания с некоторым запасом.
1.Для этого нужно один раз прочитать о "выборе режима резания при сверлении", и держать в голове несколько простых понятий.
2.Распечатать и положить в чемодан с перфоратором или еще куда табличку формата А4, где будут указаны необходимые параметры для разных групп материалов (обороты в зависимости от диаметра и подача - этого достаточно) эту информацию можно скачать у большинства производителей инструмента.

1. Перед работой просто смотреть в табличку и производить настройки.

Теперь о "невозможности установки малых оборотов". Хватает машин с возможностью производить регулировку до самых малых оборотов, можно использовать шуроповерт. В случае если уж никак невозможно регулировать обороты используют метод включения/выключения и сверления "по инерции".

n-p-n снижение оборотов за счет "проседания оборотов дрели" возможно только за счет увеличения нагрузки на сверло по одному из двух параметров: увеличение подачи, либо увеличение крутящего момента. Эта нагрузка передается на дрель, приводя к снижению ее оборотов. Т.е. снижение оборотов не приводит к приближению к правильному режиму резания, поскольку Вы добиваетесь этого за счет неправильного выбора других параметров. Ну и при этом дрель тоже не в восторге от такой нагрузки.

Еще пару житейских советов: используйте смазку (охлаждение). Самые доступные в быту: подсолнечное масло, например, а на сухую - сало. Подсолнечное масло содержит до 40% олеиновой кислоты и сало примерно столько-же. Колпачок масла или кусочек сала творят чудеса.

denval написал :
ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ и НЕВЕРНЫЙ и для машины и для оснастки

что вредно? Чем больше диаметр сверла по металлу, тем меньше должны быть обороты. Это неверно?

Tipchic написал :
Че предлагается?

Лазер.

Че предлагается?

n-p-n написал :
denval, имеется в виду, что чем толще сверло, тем сильнее проседают обороты, тем лучше (ближе к правильному режиму резания)

своеобразный, на мой взгляд, "подбор режима резания" и я считаю ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ и НЕВЕРНЫЙ и для машины и для оснастки.

пяпа написал :
А есть такие?

Стоят как правило выше среднего.
У всех производителей такие есть.

denval, имеется в виду, что чем толще сверло, тем сильнее проседают обороты, тем лучше (ближе к правильному режиму резания)

пяпа написал :
так это проседание обормотов под нагрузкой даже полезно для больших сверел..

Чем?

n-p-n написал :
ХХ: 950/мин. Под нагрузкой — до 500 может просесть. И 600 Вт. Зверь.

так это проседание обормотов под нагрузкой даже полезно для больших сверел. Помню в мстерской когда работал была низкоскоростная ручная дрель, такая двуручка, выход шпинделя конус Морзе. Держали ее 2 чела, при сверлении 18 сверллом выворачивала 2-х крепких парней и ломала сверла. Жаль на ней не было какой-нить защиты, обгонной муфты и проч. У меня дрелька 1 кВт 2 скорости, 1200-3200, мощность имхо излишняя и обороты тоже. Ну кто так строит?..(С)

пяпа, как-то купил по случаю распродаваемую из остатков AEG BE600R|ST (уже снята с производства)
ХХ: 950/мин. Под нагрузкой — до 500 может просесть. И 600 Вт. Зверь.
На видео тоже неплохой вариант, но уж совсем нафталиновый: ИЭ-1202А. На 1-й скорости ХХ 900/мин. Но 420 Вт.
Вот продаётся и ныне:

700 Вт, 900/мин

n-p-n написал :
вот поэтому я предпочитаю низкооборотистые дрели.

А есть такие? На ум приходит перфор с 900 оборотами, но им совсем не удобно сверлить, он оч. длинный и бьет патрон в стволе. Только если на безрыбье...

Tipchic написал :
Получается много свисту и мало опилок

и много нагреву.

пяпа написал :
давить долго на пониженных-можно спалить сам регулятор

вот поэтому я предпочитаю низкооборотистые дрели.
Но на выходе обороты должны быть максимальными, не замедляться. Иначе сверло изгибается и ломается.

пяпа написал :
при сверлении до 5 мм ставишь конечно 3200.

denval написал :
Пяпа, 3200 оборотов для сверла 5 при сверлении обычных сталей, даже нелегированных это многовато.

Все верно...сорри, хотел написАть 3мм сверло, почему-то вышло 5. Да вообще на этих дрелях 1200 много. ИМХО лучше бы было не больше 900. А вместо 3200 лучше 2800. Горят сильно сверла, а давить долго на пониженных-можно спалить сам регулятор.

denval написал :
снижение оборотов перед выходом насквозь наоборот многократно повышает вероятность поломки

Плюсадын.

denval написал :
А если учесть, что Вы работаете ручной дрелью, без охлаждения, в полевых условиях, на весу - можете разделить эти цифры еще на 2.

Всецело согласен.

Многократно замечал, что на дрели высокие обороты наоборот ухудшают резуьтат.
Потому что давление заведомо меньше чем в станке. Получается много свисту и мало опилок.
А если пытаться давить очень сильно то получается перекос и поломка.

пяпа написал :
Я имел ввиду сверление в ручную дрелью. Дрели как правило 1200/3200 оборотов и при сверлении до 5 мм ставишь конечно 3200.

Пяпа, 3200 оборотов для сверла 5 при сверлении обычных сталей, даже нелегированных это многовато.
Рекомендуемая скорость резания для сверления на станках, с охлаждением, но без дополнительных поправок для стали с пределом прочности 800-1000N/mm2 (обычная нелегированная углеродистая сталь) 15-20 м/мин. Переводим это в обороты и для сверла ф=4 получаем 1194 оборота для 15м/мин и 1592 для 20м/мин. А если учесть, что Вы работаете ручной дрелью, без охлаждения, в полевых условиях, на весу - можете разделить эти цифры еще на 2.

называются двусторонние или двухконцевые или двусторонние по жести и т.д. очень удобная штука в этой области, особенно если работать навесу, они собственно для этого и предназначены. в одном сверле - два сверла.

еще из личного посоветую. при сверлении тонких материалов можно использовать центровочные сверла. они ограничены диаметрами 1 1,25 2 2,5 3,15 4 5 6,3 остальное не гост. имея большой патрон можно зажать и 6.3 сверло. сломать их практически невозможно.

denval написал :
Пяпа, снижение оборотов перед выходом насквозь наоборот многократно повышает вероятность поломки.

Я имел ввиду сверление в ручную дрелью. Дрели как правило 1200/3200 оборотов и при сверлении до 5 мм ставишь конечно 3200. И в основном сверлю на весу уголки полосы и проч, то есть не толстый металл,2, 3-4 мм, макс 5. Толще редко. Подкладывать там что-то не когда. Станины (станка) нет, а даже если и был, то его не везде применишь. И на станке можно только варьировать нажимом. На выходе меньше. А вот дрелью в ручную если не снизишь курком обороты на выходе, то в связи в большими оборотами, выход сверла происходит мгновенно, моргнуть не успеешь, и ба-бах патроном со всей дури по заготовке. А еще и перекос можно поймать, не всегда видно, что там на той стороне заготовки. Ну а ежели угадать примерно грядущий выход сверла и вовремя снизить обороты и нажим, то выход чувствуется и более предсказуем. У меня сверла ломаются с меньшей вероятностью при выходе, если обороты поубавить. Это я про тонкие сверла. С толстыми, например 8, 10 так лучше обороты не снижать, а то при неизбежных перекосах ручной дрелью на выходе закусывает и далее пробуксовка в патроне со скрипом

Про победитовые цельные и с напайками не скажу, сверление металла ну крайне редко ими.

denval написал :
надо использовать специально для этого предназначенные сверла: с короткой рабочей частью и уменьшенной или отсутствующей ленточкой.

Таких не видел. Когда работал слесарем на заводе, на станке сверлильном, если приходилось сверлить тонкое, то зажимал шпанайзерами заготовку к столу плюс плавная подача "рулевым" колесом. На станке совсем другое дело сверлить. Был даже мощный станок с конусом морзе2, с ножной педалью-реверсом включения. Очень удобно. На всех станках ессно обороты меняешь ремнем. Около 4-5 передач.

пяпа написал :
Да наверное 99% случаев поломки сверел при сверлении металлов именно на выходе. Особенно тонких, до 4-5мм. И особенно без станка в ручную. И особенно без снижения оборотов перед выходом.

Чтобы таких проблем не было надо использовать специально для этого предназначенные сверла: с короткой рабочей частью и уменьшенной или отсутствующей ленточкой. Эта проблема актуальна для сверл диаметром менее 6 мм, для больших диаметров предел прочности сверла на скручивание уже превышает крутящий момент, которое испытывает сверло при работе.
Либо ступенчатые конусные сверла. Эти сверла из-за своей конструкции еще и устраняют проблему треугольного отверстия, которая характерна при сверлении тонких и особенно тонких и вязких материалов, поскольку конструктивно эти сверла еще работают как зенковки.
Пяпа, снижение оборотов перед выходом насквозь наоборот многократно повышает вероятность поломки. Проверено на практике лично. Это если речь идет о сверлах из быстрорежущей стали (т.е. без напаек), про сверла с напайными пластинами ситуация иная, по ним точной информации дать не могу. У меня не возникало ситуации работы с этими сверлами, когда невозможно обеспечить выход в другой материал (использую алюминиевую заготовку).

Разоришся так, согласен...

n-p-n написал :
да, проблемы все на выходе случались

Да наверное 99% случаев поломки сверел при сверлении металлов именно на выходе. Особенно тонких, до 4-5мм. И особенно без станка в ручную. И особенно без снижения оборотов перед выходом.

denval написал :
Напильник сверлил не толстый, но и в этом не вижу проблем

да, проблемы все на выходе случались

пяпа написал :
Хотя бы скажите просто сколько отв. выдержало сверло и диаметр. Кстати, сверлили на станке? В этом ведь вся фишка...Ручной дрелью руками (без станины) не просверлишь?

Выложу фотку завтра. Сначала несколько отверстий просверлил на станке, попробовал маленьким диаметром, наверное 3, потом тоже сделал и 10, сверлить до тех пор пока не угроблю сверло - не было такой задачи и смысла, но по сверлам и по работе я сделал вывод, о том, что сверлить ими и сверлить. Выход сверла делал в другой материал, абсолютно никаких повреждений. Потом как то повторял дрелью без станка - труднее естественно, но никаких проблем не испытывал. Напильник сверлил не толстый, но и в этом не вижу проблем.

denval написал :
и сверлом арту после работы - на нем никаких повреждений нет

как сверлили?
Я сломал 1 сверло об лопату, неохота повторить тоже самое об напильник. Всё-таки 150 р.

denval написал :
Постараюсь выложить фотки с уже просверленным напильником (несколько отверстий) и сверлом арту после работы -

Хотя бы скажите просто сколько отв. выдержало сверло и диаметр. Кстати, сверлили на станке? В этом ведь вся фишка...Ручной дрелью руками (без станины) не просверлишь?