Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3426660

Кроме того, арматура встречается в бетонных домах, а в кирпичных или иных материалов, нету арматуры, только в надоконными перемычками и в потолке (полу).

Sheyh написал :
Вес сказать точный не смогу, весы что есть, бытовые, на который становятся, погрешность там 1-2 кг

Жаль...Кстати, у меня в выездном кейсе всегда "живет" маленькая резиновая киянка, забивать дюбеля в стенку, щетка малярная жесткая, чистить перф и стену, дорник, для добивания упрямых дюбелей, кусачки-бокорезы, укорачивать непослушные дюбели.

Sheyh написал :
Ферродетектор PS 30?

Да в арматуру "вьехать"-это пустяк. Гораздо важнее не задеть провода, и особенно трубы с отоплением, как раз возле окон могут проходить.

Народ, кто нибудь реально держал в руках Ферродетектор PS 30?
Каков он в деле?

Вес сказать точный не смогу, весы что есть, бытовые, на который становятся, погрешность там 1-2 кг

пяпа написал :
Sheyh, плиз, если не затруднит фото вид сверху в студию перф в открытом кейсе как лежит. И вес кейса отдельно без перфора

Sheyh, плиз, если не затруднит фото вид сверху в студию перф в открытом кейсе как лежит. И вес кейса отдельно без перфора

Sheyh написал :
В начале бурения я одной рукой сдвигаю чуть назад, на малых оборотах даю носику бура углубиться, а уже от туда он не куда не соскочит.

Не соскочит. Я точность контролирую, нарисовав на стене (потолке) широкий крестик, типа мишень, исчезающим маркером. Сразу видно, если бур уводит в сторону, может камушек какой, али арматура. В любом случае, перед бурением, я сначала "тыкаю" в стенку шуриком с черным саморезом по металлу. Так скать проверяю, "щупаю" материал стены. Шурик со спец телескопическим битодержателем, дабы шурик нечаянно не соскочил с самореза да и ткнул "нечаянно" в венецианскую штукатурку, или в натяжной потолок в неположенном месте.
Никогда не знаешь что за стена (потолок), какой слой штукатурки, какой простенок за ГКЛ, и проч. А уже на основании этих данных выбираю длину, толщину дюбеля и диаметр бура, какой шуруп, дюбель и т.д.

Sheyh написал :
Сейчас лом идти в гараж, как нибудь замерю, скину.

Для полной картины представления плиз еще огласите вес в сборе с доп. ручкой со шнуром, с пыликом и без пылика. Тока не с сайта данные, а взвесьте кантером плиз. Именно сами взвесьте. И скока стоит, ежели не секрет Смотрю на Хилти и чую благоговейный трепет...Весчь...

Sheyh написал :
Кстати, таки да, верно говорите. Я скотчем малярным еще не разу не пробовала. Думаю, если и клеить то сперва пройтись по клейкой ленте слегка пыльными пальчиками, чтобы снизить клейкие качества ленты и уже без фанатизма приклеить

Во! Но у были случаи отрыва скотча вместе с краской, если по нему хорошо пройтись карандашем, или просто прижать. Когда уже отодрал вместе с краской, то думаешь, что лучше бы простым карандашем метки поставил. Он хоть без следа стирается резинкой. Эти скотчи тоже есть разной "липучести". Отслоение краски полностью зависти от совести маляров. Если покрашено как положено, то все ОК! Так что предельно аккуратно с этим делом.

Не советую. Попадаются слабые покраски. И малярный скотч, если его хорошо "хоботом" прижать отдирается вместе с краской. А это залёт...

Кстати, таки да, верно говорите. Я скотчем малярным еще не разу не пробовала. Думаю, если и клеить то сперва пройтись по клейкой ленте слегка пыльными пальчиками, чтобы снизить клейкие качества ленты и уже без фанатизма приклеить

Из пылеудаления у меня есть Керхер ДДС50. Это такой "липучий сосун", но он не на каждой стене удерживается. А так файл и скотч, при бурении стен мне большего и не надо. Потолок-это отельный случай.

Читал про него, сперва загорелся купить потом понял что это не решит все мои требования.

-"Хобот" на перфе закрывает от обзора начало бурения, а это ухудшает точность. Если отверстие будет уходить в сторону, это почти не заметно.
-С хоботом сложно забуриваться не перпендикулярно к плоскости стены. А я люблю это дело, немного отклониться, для пущей надёжности.
-С хоботом не виден цвет шлама и вообще ИМХО хуже контролируется весь процесс бурения.

В начале бурения я одной рукой сдвигаю чуть назад, на малых оборотах даю носику бура углубиться, а уже от туда он не куда не соскочит.
Да, есть определенные не удобства, но самое большое неудобство я считаю пыль. На крайняк можно отсоединить систему пылеудаления, DRS-M.

Огласите плиз размеры, сравню с Л-боксом

Сейчас лом идти в гараж, как нибудь замерю, скину.

Sheyh написал :
И еще думаю, стоит периодически охлаждать бур например окуная в стакан с водой, который будет не хило нагреваться в процессе бурения/сверления.

Маслом смажьте шЮтка...Не знаю, где вы там будете использовать сверление, на жалюзях, разве что плитку просверлить, если попадется. Правда кирпич пустотку рекомендуют бурить обязательно без удара, что бы перегородки не растрескались, считай сверлением. Но чисто сверлить кирпич перфаком весьма тоскливо, быстрее дрелькой ударной на 3200 оборотах. В пенобетоне нужно только сверление, но там бур точно не нагреется.

Попробуйте остудить накалившийся в бетоне бур, не окуная в стакан, а влажной мочалочкой (губкой кухонной из поролона) и не касаясь напайки.

Kvost написал :
Лучше перф сменить, чем мучаться. У меня есть перф 1500об/мин (Макита 1830). Для плинтусов или кабель-каналов с 5мм буром он хорош, но более мало на что годен, если говорить о поточном монтаже. Ещё неплох в кирпиче, но его редко приходится сверлить - мало его у нас.

Мне на чисто карнизные дела нужны 2 перфа, на 400 ватт (не более, так как важен для удобства вес, а мощности более чем) 1500 об. для кирпича, ракушняка, газа-пено и проч. и для бетона второй, хорошо бы 2-23реа бош.

Kvost написал :
Которые не жалко обычно и не сверлят нифига, поэтому ходовые нужны только брендовые - экономия боком выходит.

У меня ходовые буры "мелкие" 5,6,8. 10-16 редко. Есть всякие брендовые и по 1$. Честно говоря глобальной разницы не чувствую. Лишь бы тело бура было ровное. Скорее просто приятно работать буром с громким именем. Я их потом (или сразу) все равно все перетачиваю, точу все углы острее рекомендуемых, плюс двойная подточка а-ля деволт экстим. Бетон повторюсь в частном секторе мне встречается редко почему-то.

Kvost написал :
Хобот оттягивается - забурился и понеслась.

Все верно, только пыль в это время на пол (полки, мебель, телеки, окна). Опять таки файлик под хобот Бывает в такооом интерьере работаю, что пылить там как-то ну совсем неуместно...

Kvost написал :
Тяжелые шторы в бетон я давно повадился крепить на Сормат SK-E - как раз 250мм консоли под М8 накручиваются

Есть такие кронштейны (карнизные) их мона на шпильку М8 накрутить, без штатного "пятки", есть кронштейны и под М12. Есть заказные каталожные кронштейны латунные со стекляшками под М6 почему-то хотя стоят ого-го...Всякие встречаются. Та с бетоном ноу проблем, даже 6х50. Если стена бетонная, это у меня редкий праздник, особенно, если бетон не твердый.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Sheyh написал :
И стоит ли это вообще делать?

Когда нельзя сместить, приходится. Время зависит от номера арматуры и диаметра бура. 5-6мм проходят проще. Сверлить с ударом.

пяпа написал :
У меня перф оборотистый (1500) буры в крепком бетоне (6, 8, редко 10мм) нагреваются до синевы. Надо почаще вынимать бур.

Лучше перф сменить, чем мучаться. У меня есть перф 1500об/мин (Макита 1830). Для плинтусов или кабель-каналов с 5мм буром он хорош, но более мало на что годен, если говорить о поточном монтаже. Ещё неплох в кирпиче, но его редко приходится сверлить - мало его у нас.

пяпа написал :
Поэтому покупаю недорогие буры, которые не жалко.

Которые не жалко обычно и не сверлят нифига, поэтому ходовые нужны только брендовые - экономия боком выходит.

пяпа написал :
для бетонного потолка.

Для бетонного потолка нужна мощь и только хорошие буры, тогда проблем не будет. Но мощь это вес.

пяпа написал :
-С хоботом сложно забуриваться не перпендикулярно к плоскости стены. А я люблю это дело, немного отклониться, для пущей надёжности.

Хобот оттягивается - забурился и понеслась. Тяжелые шторы в бетон я давно повадился крепить на Сормат SK-E - как раз 250мм консоли под М8 накручиваются и несущая способность ограничивается только прочностью самих кронштейнов.

in my humble opinion

БОРОДАТЫЙ написал :
По правде немного удивлен Вашими словами о пятне на обоях.

Да обои и венецианка не трабл. Хуже всего стирается пыль с очень шершавой штукатурки, типа кароед.

Sheyh написал :
До сих пор выкручивался как мог, у заказчиков просил пылесос бытовой, иногда просил чтоб шланг подержали, иногда сам держал шланг.

Ну это с Вашего позволения не серьезно и не профессионально. Тем более просить клиентку подержать пылесос... А если хозяйки нет, а гувернантки и домработницы не обязаны помогать, у них своих забот хватает...Они и уберут все потом

Sheyh написал :
Я раньше на установку (жалюзи) с собой брал ударную дрель и шуруповерт Интрескол.
Ладно шурик тяжелый, но со своей задачей справлялся.

Жесть!..

Sheyh написал :
Про режим удара в шуриках, считаю вещь бесполезная и лишней переплатой денег.

+1

Sheyh написал :
Сегодня получил сей агрегат в руки.

Sheyh написал :
Шнур на перфораторе толстый, длинный, 4 м

Блин, на моем сейчас 2м. Еще и шнур дубовый, абзац! И гарантия еще не скоро кончиться.

Sheyh написал :
Сам кейс очень большой.

Огласите плиз размеры, сравню с Л-боксом.

Sheyh написал :
Сверлить в панельном доме Советской постройки (где монолит так МОНОЛИТ!!!) ударной дрелью все равно, что кушать суп вилкой.

Дома, со стаканом воды для охлаждения сверла, когда никто этого извращения не видит можно, если некуда деваться и времени много и сверел. Но на выезде у заказчика...Кстати, ударной дрелью очень гуд сверлить кирпич. особенно пустотелый. Не навредишь, это точно...

Марсик написал :
У Bosch GBH 2-23 REA тоже заедает. Metabo BHE 20 IDR (который у меня был) этим не страдал, но там полно других боков.

Помммедленней, я записываю(С)...Или ссыль плиз где полукать...

Sheyh написал :
Занимаюсь монтажом оконных жалюзи. Работаю в этой сфере где-то почти 4 года.

Я год (почти) работаю на карнизах и ролетах. С жалюзями принципиально не работаем. Беру с собой шурик, перф, анкера, и проч., за одну ходку от авто не донесу. Работа все время на стремянке под потолком, (высоты макс 6м) в домах с законченным ремонтом, а он обычно дорогой и ооооочень дорогой. Поэтому работать нужно предельно аккуратно и внимательно...

Перф основной . Я им очень доволен, особенно весом! Тяжелее уже не хочу. И он обязательно не должен быть мощным для кирпича и легких бетонов. Вожу с собой еще один перф помощнее спецом для бетонного потолка, но этот "малыш" справляется. Дюбели ходовые 6 и 8мм, реже 10. Иногда "химия" Для быстрой "парковки" на стремянке, в ней (в дуге) просверлено сбоку отверстие и туда, как нож в ножны вставляется перф буром в отверстие. И так и "торчит" И шурик ток же.

Из пылеудаления у меня есть Керхер ДДС50. Это такой "липучий сосун", но он не на каждой стене удерживается. А так файл и скотч, при бурении стен мне большего и не надо. Потолок-это отельный случай.

Задумывался про перфы со встроенной системой пылеудаления, но они не решают всех пыльных карнизных проблем. А именно:

-Если потолок зашит ГКЛ, то перед перфом в дело идет "в разведку" шурик с резиновой пыле задерживающей шайбой на длинном битодержателе, но все равно, кое что летит на пол.
-"Хобот" на перфе закрывает от обзора начало бурения, а это ухудшает точность. Если отверстие будет уходить в сторону, это почти не заметно.
-С хоботом сложно забуриваться не перпендикулярно к плоскости стены. А я люблю это дело, немного отклониться, для пущей надёжности.
-С хоботом не виден цвет шлама и вообще ИМХО хуже контролируется весь процесс бурения. Хорошо на жалюзях вынос небольшой и вес, а если тяжелая штора и вынос 20 см от стены.
-Файл, особенно если его малость переделать, и малярный скотч, как выяснилось, прекрасно удерживает всю основную пыль, и при бурении стен тяжелый перф будет ИМХО не удобен. При бурении стен я не переодеваюсь.
-После бурения я всегда извлекаю пыль из отверстия длинным шурупом, а пыли там остается немало. Если пыль не удалить, то дюбель возможно зайдет не на всю свою длину, и пыль снижает надежность крепления в целом. И "хобот" в этом случае не помощник, только если подставить хобот к отверстию без бура.

А вот бурить ПОТОЛОК, а он как правило бетонный, такие перфы с пылеудалением САМОЕ ТО!. Куплю, как разбогатею 2-23 реа. Тем более мой 400 ваттный перф в крепком бетоне под 8 и 10 мм бурит быстро, если во первых, бур острый, а во вторых предварительно пробурено 5мм. Спец Чашка, которая вращается вместе с буром, основную пыль удерживает, но не всю.
Сорри за офф...

Sheyh написал :
Жутко не удобно когда машина далеко от подъезда и лифт не работает.

Скупаюсь Л-боксами, уже один есть, с шуриком, сверлами и расходкой к нему. Когда л-боксов будет несколько, куплю тележку для них.

Sheyh написал :
На стене оставляет пятно от пыли, куда прикладывается, можно сухой ветошью удалить не сложно.

Пятно конечно это жирный минус...Лучше молярной жесткой кистью...встречаются весьма нежные поверхности...

Sheyh написал :
Да пятно не большое, но, но если это будет стена с белой шпатлевкой + водоэмульсионная краска и кладка из обычного красного кирпича, боюсь, что это пятно не оттереть, все равно останутся следы. Думаю в таких ситуациях можно клеить малярный скотч перед сверлением и потом отодрать.

Не советую. Попадаются слабые покраски. И малярный скотч, если его хорошо "хоботом" прижать отдирается вместе с краской. А это залёт...Отдирать скотч нужно очень аккуратно и медленно и под острым углом.

Sheyh написал :
Еще один момент, сверло, накалившиеся в процессе работы при возвращении "хобота" в исходное положение, что соответствует кончику бура скорее всего со временем расплавит защитную щетину.

У меня перф оборотистый (1500) буры в крепком бетоне (6, 8, редко 10мм) нагреваются до синевы. Надо почаще вынимать бур.

Sheyh написал :
И еще думаю, стоит периодически охлаждать бур например окуная в стакан с водой, который будет не хило нагреваться в процессе бурения/сверления.

Бетон, если попадается твердый и буры синие, то стакан с водой использую, хотя это не рекомендуется.

Vadim63 написал :
резкое охлаждение твердосплавной пластины ведет к появлению микротрещин в ней.

Поэтому покупаю недорогие буры, которые не жалко. У меня с собой всегда несколько 6,8-ок и т.д. Покупаю длинные (160, 250мм) буры и перетачиваю а-ля деволт экстрим. Это для бетонного потолка.

Sheyh написал :
долго ли надо сверлить арматуру?

Если позволяет ситуация, лучше в другом месте забуриться. Все равно, отверстие выйдет в сторону со смещением, или будет разбитое.

Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019

Sheyh написал :
И еще думаю, стоит периодически охлаждать бур например окуная в стакан с водой, который будет не хило нагреваться в процессе бурения/сверления.

Точно не стоит, резкое охлаждение твердосплавной пластины ведет к появлению микротрещин в ней.

Сегодня при попытке сделать отверстие под анкер ф6 напоролся на арматуру. Попытался ее просверлить. Мучился и решил в другом месте просверлить.
Вопрос к более опытным, долго ли надо сверлить арматуру? На каком режиме ее сверлить: Удар + сверление или просто сверление? И стоит ли это вообще делать? Я так думаю буры Хилти хоть и рассчитаны на такое но много не проходят если не обходить арматуру.
И еще думаю, стоит периодически охлаждать бур например окуная в стакан с водой, который будет не хило нагреваться в процессе бурения/сверления.

Hilti_Team написал :
А что плохого в диагностике? Тем более бесплатной. Только не стоит тратить время на отправку в ростовский сервис из-за щетинного кольца. Оно продается как расходный материал, арт.201970, цена - чуть меньше 200 рублей.

Да, пожалуй купить гораздо проще, стоит не дорого. Я к слову спросил. Так то оно мне и два года прослужит. У меня не большие объемы.

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312

Hilti_Team написал :
А что плохого в диагностике? Тем более бесплатной. Только не стоит тратить время на отправку в ростовский сервис из-за щетинного кольца. Оно продается как расходный материал, арт.201970, цена - чуть меньше 200 рублей.

А я о чём написал?!

Gold_eggs написал :
Только весь инструмент, попадая в ремонт, проходит диагностику, оно вам надо?

А что плохого в диагностике? Тем более бесплатной. Только не стоит тратить время на отправку в ростовский сервис из-за щетинного кольца. Оно продается как расходный материал, арт.201970, цена - чуть меньше 200 рублей.

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312

Да пожалуйста... Только весь инструмент, попадая в ремонт, проходит диагностику, оно вам надо?

Gold_eggs написал :
Щетина продаётся отдельно.

а как же 2 года никаких затрат?

Регистрация: 10.06.2008 Мурманск Сообщений: 8312

Щетина продаётся отдельно.

Вчера по работал в вертикальном положении. Да, пыли нет, весьма удобно. Минус то что оставляет пятно из пыли в размер диаметра насадки, где-то 5 руб примерно. Если будет белая стена (очень маркая и боится красной кирпичной пыли) буду клеить малярный скотч.
Еще один момент, сверло, накалившиеся в процессе работы при возвращении "хобота" в исходное положение, что соответствует кончику бура скорее всего со временем расплавит защитную щетину. Фото выложу позже.

spawn54 написал :
а почему его не взяли? ли разница в цене большая?

В цене есть разница. Но для меня важнее, разница в весе, 3.5 против 2.9
Тем более режим просто удар мне не нужен в моей работе.
У ТЕ-7 Дж по меньше, 1.8 против 2.6

Регистрация: 27.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2485

2 Sheyh
Спасибо за ответ.

spawn54 написал :
а почему его не взяли? ли разница в цене большая?

они совершенно разные перфы,....те7 по характеристикам "дюпельник",аля Бош 2-20,только лучше(за исключением веса)

Регистрация: 30.06.2012 Новосибирск Сообщений: 1942

Sheyh написал :
Да, DRS-M подходит ко многим моделям, в том числе и к TE 7-C

а почему его не взяли? ли разница в цене большая?

spawn54 написал :
а на ТЕ-7-С же должно подойти? там есть удар)

Да, DRS-M подходит ко многим моделям, в том числе и к TE 7-C