ksiman написал :
Одно отверстие 8мм х 50мм нормальным перфоратором и нормальным буром долбится 10-12сек
Я десяткой долбил, и перф весь раздолбанный - вот наверное поэтому так долго, хотя я точно время не засекал, может и немного быстрее
Боюсь перфоратор кокнется - так придется платить за это г-но тысячи три.
Sergey18 написал :
А этот в начале сказал, что за час управится (ему раньше не приходилось штробить )
Sergey18 написал :
А я пробовал до электрика сам долбить так как Вы сказали - на одно только отверстие минуты две уходит. Перфоратор быстро греется. Решил не рисковать с раздолбанным прокатным перфоратором и доверил это дело электрику Не зря доверил...
Одно отверстие 8мм х 50мм нормальным перфоратором и нормальным буром долбится 10-12сек Отверстий надо примерно 200 шт - это с учётом пауз будет всего 1-1,5 часа
ksiman написал :
При отсутствии штробореза с пылесосом лучше насверлить 3 ряда отверстий и лопаткой вырубить.
И быстрее и не так пыльно
Да, с болгаркой очень пыльно получается, да и перфоратор у него слабоват был - поэтому так долго. До прихода этого электрика узнавал по объявлениям, кто сделает эту работу штроборезом, так услышав про размеры штрабы и тип панели сразу трубку бросают. А этот в начале сказал, что за час управится (ему раньше не приходилось штробить )
А я пробовал до электрика сам долбить так как Вы сказали - на одно только отверстие минуты две уходит. Перфоратор быстро греется. Решил не рисковать с раздолбанным прокатным перфоратором и доверил это дело электрику Не зря доверил...
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!
Вот наконец-то сделали щит. Осталось нарисовать схему и все подписать.
История получилась слишком уж долгой: вначале пришлось долго ждать электрика из энергосбыта, потом - заказ в магазине, потом - электрик штробил чрезвычайно крепкую стену со всеми вытекающими (сгоревшая болгарка и злая соседка), через неделю - продолжил штробление с более мощной болгаркой (это всего-лишь штроба 100*40*1500мм для кабелей - заглублять щит не рискнул). После изнурительного 5-и часового штробления собрал щит и опломбировал счетчик. После электрика пришлось еще самому наводить порядок в щите (если можно назвать "порядком" то, что получилось). Ящик чрезвычайно неудобный - панели и крепления для них расположены очень близко к контактным зажимам устройств
Ну, в общем, сделал как смог. Результатом не вполне доволен, т.к. такой монтаж называется "шоб работало".
Лет через 10 буду делать ремонт в ныне недавно отремонтированных комнатах - заменю проводку до конца - и тогда сам соберу нормальный щит на всю квартиру как положено, не только чтобы работало, ни и чтобы все аккуратно и красиво было, ну, типо такого:
Andrey12 написал :
а у вас сбытовые организации не пломбируют (заклеивают) фирменным скотчем? У меня именно так пломбировали...удивлся. Тетя из Энергосбыта сказала-давно так делаем.
Не знаю, может и делают, завтра придет электрик из организации, у него и спрошу.
Solovey написал :
в наличии у продавцов ассортимент ограничен
Вот именно. В каталоге ЭТМ нет вообще, а в других местах в городе про АВВ и не слышали Ладно, потом или через интернет закажу, или в городе где появится, а пока просто место оставлю, только кабель протяну. Хотя можно и тип А поставить (это даже лучше), просто это в 2 раза дороже АС, а сейчас у меня бюджет ограничен
Sergey18
а у вас сбытовые организации не пломбируют (заклеивают) фирменным скотчем? У меня именно так пломбировали...удивлся. Тетя из Энергосбыта сказала-давно так делаем.
Отредактировал схему: поставил АВДТ типа А на санузел (у АВВ не нашел АВДТ на 10мА типа АС), землю на все линии, которые еще не проложены и кабель ВВГнг-LS
Abrikos написал :
Когда щит в общей с соседями стене, то вероятность его залития водой сверху увеличивается в 2 раза. А когда он во внутренней стене, его могут залить только те, кто наверху.
У меня 9-й этаж 9-и этажки, кровлю недавно меняли, буду надеяться, что не затопит
Sergey18 написал :
...Если бы домашние не были бы против, я может быть и продолбил бы, но они боятся неприятностей с соседкой
Когда щит в общей с соседями стене, то вероятность его залития водой сверху увеличивается в 2 раза. А когда он во внутренней стене, его могут залить только те, кто наверху.
Не самый удачный пример, конечно, т.к. расстояние от края рамки до торца стены 11 см. Сдвинуть бы еще вправо.
Несущая стена между кухней и комнатой, толщина 14 см, 7-ой этаж 12-этажки, UK500 (12-14 модулей). Остаточная толщина стены за щитом примерно 5-6 см.
Еще возник такой вопрос: при пломбировке счетчика представители энергоснабжающей организации по-любому захотят опломбировать и вводной автомат. НО, во-первых, у ABB (а хочется поставить именно это ) нет "ушка" и пломбировочной панельки, во-вторых у опломбированного автомата невозможно будет протянуть зажимы, если ослабнет и будет греться, без снятия пломбы, кучи бумажек о ожидания электрика и пломбировщика.
Что посоветуете делать: оставить как есть и пусть пломбируют как хотят, или ставить автомат после счетчика, как, вероятно они и будут настаивать сделать, ведь согласно ПУЭ п. 7.1.64 - 65
"7.1.64. "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры." у них есть законные основания послать меня нах с моим вводным ав, расположенным до счетчика в квартирном щите, т.к. в подъездном щите стоит пакетник на квартиру?
Вариант "ставить в подъездном щите" не обсуждается - там могут с*****ть.
АВВГ протянул при ремонте кухни, когда еще не планировали ставить электрический духовой шкаф, надеясь подключить к старой проводке, а потом решили ставить электродуховку и вот после этого я решил сделать все по-уму с квартирным щитом
У меня ВВГнг стоит на новых линиях, кроме кухни, забыл в схеме указать.
Solovey написал :
Лично я бы дифавтоматы не ставил, а поставил 2-3 групповых УЗО типа А
1 и 2-я группы квартиры - старая алюминиевая "лапша" 2*2,5. Поменять нет возможности (сделан качественный ремонт несколько лет назад). Поэтому считаю более удобным поставить на каждую из линий диф, чтобы
Solovey написал :
вообще без света не остаться от первого чиха
Sergey18 написал :
Вот последняя редакция схемы Учел все перспективные линии. К сожалению, поставить модульный щит не получится из-за моего счётчика, придется покупать громоздкий ЩУРН 1/18
Нафига АВВГ? В квартире, для себя любимого - только медь.
И не просто медь, а ВВГнг-LS.
Ну а схема мне совсем не нравится. Лично я бы дифавтоматы не ставил, а поставил 2-3 групповых УЗО типа А.
21 век, не знаешь какой чайник готов тебя уже выпрямленным напряжением долбануть. Считаю что тут лучше подстраховаться и всю квартиру под УЗО типа А завести.
А вот чтобы вообще без света не остаться от первого чиха - минимум 2 УЗО на всю квартиру.
ksiman написал :
Сделать нишу в капитальной стене 16см под щит 24м серьёзной проблемы не представляет, если соблюдать некоторые условия:
предварительно договориться с соседями и убедиться, что с обратной стороны нет плитки
долбить между прутьями силовой арматуры
не делать нишу с самого края плиты (отступ не менее 30см)
долбить на глубину не более 10см (чтобы не вывалить стенку сзади)
использовать штроборез и насверливать отверстия для лучшего скалывания бетона
Довольно-таки сложная процедура, я при ремонте в кухне замучился делать штробы и гнезда под розетки в несущей стене, а тут - такое, тем более я перфоратор на прокат беру и боюсь, что сломается и придется платить за поломанный инструмент. Да еще и у соседки евроремонт сделан, если что треснет или отвалится, на рассчитаешься
Если бы домашние не были бы против, я может быть и продолбил бы, но они боятся неприятностей с соседкой
Я все-таки остановлюсь на ЩУРН 1/18 э, т.к. главный показатель эстетичности для меня есть глубина навесного шкафа, которая у ЩУРН 1/18 э и у навесного модульного отличаются лишь на 3 см (изначально думал про ЩУРН для аналогового счетчика, глубина которого от 15 до 18 см). Стальной щит немного дороже пластикового, но все же не на цену качественного счетчика. Мой Гранит проработал еще всего 3 года, жалко менять на новый и тратить лишние деньги.
ksiman написал :
Не лучше поставить нормальный щит 24м и модульный счётчик? Переплата совсем небольшая выходит
По-сути, такой вариант - самое то, если щит скрытой установки. Однако есть нюанс - утопить щит вряд-ли получится, т.к стена между моей и соседской квартирой примерно 16 см и есть предположения, что она может быть несущей. А навесной модульный и ЩУРН с учетом покупки для первого еще и счетчика кажутся примерно равноценными с точки зрения размеров и дизайна.
Вот на плане отметил расположение панелей и щита в своей квартире . У соседей стыки панелей не видны, раздобыть техпаспорт на дом вряд ли получится, поэтому остается лишь строить предположения по поводу расположения плит перекрытий.
Вот последняя редакция схемы Учел все перспективные линии. К сожалению, поставить модульный щит не получится из-за моего счётчика, придется покупать громоздкий ЩУРН 1/18
Юрий 304 написал :
ни в коем случае. импульсные перенапряжения и весь тот блуд от современных источников питания (китайские зарядники для китайских мобил, бп компьютеров и телевизоров и тд....) совершенно разные вещи.
Sergey18 написал :
и необходимость в них отпадает?
ни в коем случае. импульсные перенапряжения и весь тот блуд от современных источников питания (китайские зарядники для китайских мобил, бп компьютеров и телевизоров и тд....) совершенно разные вещи.
ksiman написал :
С точки зрения безопасности - имеет Приборы остаются одним полюсом под напряжением.
Это понятно, но вряд ли кому-то из домашних вздумается сразу лезть в розетку, не исследовав причину отключения.
Кстати, по этому поводу есть вопрос: в случае, если произошел обрыв нуля, УЗМ-51м разъединил один из проводников, но второй остался под напряжением, то при утечке тока с этого проводника на землю (трубы, арматура и т.п.) сработает ли такой АВДТ ? Насколько я знаю, в таком случае срабатывает только электромеханическое УЗО (или АВДТ). К сожалению, пока не усвоил, как визуально отличить электромеханическое УЗО от элекронного
ksiman написал :
Ещё один неплохой проверенный вариант УЗМ-16 + контактор (если надо отключать оба полюса)
УЗМ-51М мне кажется лучше - и дешевле, чем УЗМ-16 вместе с контактором, и надежнее (в смысле исключается возможность неисправности контактора, т.к. 2-х полюсной АВВ не могу найти в магазинах города, а IEK, EKF и прочее ставить не хочется), и места в щите меньше занимает. А при обрыве нуля ведь значения не имеет, 1 или 2 полюса размыкать, главное - отключить приборы.
DED@ПВО написал :
ВДТ - это узо
Но вместе с АВ. И что далее???
Опять тупишь? Да убейся уже об стену!!!
ВДТ - это УЗО
АВДТ - диффавтомат.
Даже моя жена-блондинка это знает! Но она же не раздаёт тут советы в отличие от некоторых!
ksiman написал :
Логика неверна. Правильное решение - протянуть 2 линии по 2,5
Да, это будет логичнее, но вероятность установки водонагревателя чрезвычайно мала, ибо лично я не считаю нужным вкладывать деньги в него и платить за электроэнергию ради месяца без горячей воды летом.
Sergey18 написал :
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗОД) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат...
УЗО-Д производства КЭАЗ является электронным дифф. автоматом идентичным АВДТ производства ИЭК, а советское ЗОУП 25 было механическим коммутационным аппаратом управляемым электронным блоком.
Не забивайте себе голову этими УЗО/АВДТ/ВДТ/ЗОУ/RСD/RСВО/RССВ/FI-LS и т.п. фигней. Просто ищите на аппарате хар-ку эл/магн. расцепителя и если ее нет, значит это то, что у нас называют УЗО (дифф. реле), а если есть, это то, что у нас называют ДИФ (дифф. автомат).
А вообще, все вышеперечисленное по нашей терминологии относится к УЗО. Это общее название, а наличие каких-либо дополнительных расцепителей, кроме срабатывающих на утечку - это уже разновидности УЗО.
Sergey18 написал :
Я не сторонник соединения PE c N, но раз уж я протянул трехжильные провода, то можно и рискнуть, но я думаю, что все-таки стоит подстраховаться и подключить PE не до, а после пакетника, чтобы в случае чего можно было только повернуть ручку, а не лазить к клеммной колодке в квартирном щите.
Вот этого точно не стоит делать! Даже не обсуждается.
ksiman написал :
Если есть вероятность отгорания PEN, PE стараются не использовать и полагаются на УЗО
Я не сторонник соединения PE c N, но раз уж я протянул трехжильные провода, то можно и рискнуть, но я думаю, что все-таки стоит подстраховаться и подключить PE не до, а после пакетника, чтобы в случае чего можно было только повернуть ручку, а не лазить к клеммной колодке в квартирном щите.
В подьездном щите кажется нет нормального повторного заземления нейтрали, хотя корпус щита закреплен на несущей конструкции ж/б панели, а значит, вероятно, есть какое-то соединение с землей,но это соединение трудно назвать плноценным PE
DED@ПВО написал :
Для этого существует УЗМ51, он отключит!
УЗМ51 ведь стоит после соединения N и PE, значит в случае отгорания нуля он разъединит фазу и ноль,а PE будет под напряжением, следовательно между заземленными корпусами приборов и землей (трубами и т.п.) будет фазное напряжение
Юрий-Электр написал :
кто вам посоветовал алюминивую проводку делать в квартире ??
В начале ремонта ставить электрическую духовку не планировали, поэтому я решил поставить алюминий, подключиться к старой коробке и не париться. Но потом планы изменились и я собрался сделать все по-уму. У нас нет мощной бытовой техники, кроме чайника и стиралки, поэтому без духовки и на старой проводке все бы работало.
В распайках соединения опрессовал Проверял под нагрузкой (ток около 16А) - за 20 мин ничуть не нагрелись.
DED@ПВО написал :
Нет. АВДТ это УЗО+АВ в одном флаконе.
Это-то понятно, но ВДТ - это узо
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.