Защита для Человека и Электротехники

andrewkhv написал :
Ну вот другое дело! не -15, а -9, и не сутки, а 15 часов Нас на мякине не провдешь!

И не собирался! Просто понадеялся на память!

Ну вот другое дело! не -15, а -9, и не сутки, а 15 часов Нас на мякине не провдешь!

ksiman, Выкладываю фото:

DED@ПВО написал :
Атлант МХМ-268-00. Только мобилой могу снять, но качество, хоть и камера 2мгП.

Время повышения температуры в морозильной камере от минус 18 С до минус 9 С (температура окружающей среды плюс 25 С) при отключении электрической энергии, ч, не менее 15
За сутки от -18 останется где то -5, а на вторые сутки он потечёт
p.s. у меня тоже Атлант, но побольше (МХМ-1842)

ksiman написал :
Лучше напишите модель этого чудо-холодильника

Атлант МХМ-268-00. Только мобилой могу снять, но качество, хоть и камера 2мгП.

DED@ПВО написал :
У меня нечем сканить....

А сфотать?
Лучше напишите модель этого чудо-холодильника

andrewkhv написал :
ща мы тебя скан техописания попросим показать

Не получится! У меня нечем сканить.... Но прошу прощения, малость неправильно цифры запомнил, дословно читаю:Номинальное время повышения температуры в морозильной камере от минус 18 до минус 9 градусов(температура окружающей среды плюс 25 градусов) при отключении электрической энергии - не менее 15 часов. Еще раз прошу прощения забыл цифру 9.

DED@ПВО, ща мы тебя скан техописания попросим показать

ksiman написал :
Даже термос на такое не способен

У термоса объём меньше, потому быстрее. Морозилка в холодильнике сверху,отдельной дверью. Данные взяты из техописания на холодильник.

DED@ПВО написал :
У меня морозильная камера в холодильнике повышает с -18 до -15 градусов за сутки

Даже термос на такое не способен

Abrikos написал :
Я имел в виду не более одних суток.

Можно и более суток - двое- трое.У меня морозильная камера в холодильнике повышает с -18 до -15 градусов за сутки, так что трое суток должна выдержать запросто.

ksiman написал :
Там так и написано? При обрыве ноля всё отрубать?

Немножко я ошибся. Посмотрел - там действительно лишь "рекомендуется предусмотреть", т.е. это было бы хорошо, но для исполнения необязательно.

По прилёту из отпуска ...

Я имел в виду не более одних суток.

ksiman написал :
По прилёту из отпуска холодильник успеет не только разморозиться, но и протушить всё содержимое с очень неприятными последствиями для холодильника и психики хозяев

В этом случае ключи оставляют у хороших соседей или друзей, что бы присмотрели за квартирой и цветочки заодно полили.

Abrikos написал :
А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата.

Там так и написано? При обрыве ноля всё отрубать?

Abrikos написал :
А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод.

По прилёту из отпуска холодильник успеет не только разморозиться, но и протушить всё содержимое с очень неприятными последствиями для холодильника и психики хозяев

ksiman написал :
Действительно монстр, умный и хитрый
Не умеет только включаться самостоятельно...

А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата.
А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод.

ppkvin написал :
Ключевой момент:
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).

Вероятно Вы не заметили на фото вот эту штучку:

Автомат электромеханический. При включении по схеме как на этом фото:

т.е. фаза через нулевой полюс, N и РЕ вообще нет, контакт крокодила с арматурой стены вызывает отключение автомата (вместе с вышестоящим дифф. автоматом этой розеточной линии).

С помощью провода РЕ автомата работает, например, сигнальная лампочка "обрыв N". Без подключения РЕ она не светится.

Можно взять отдельно дифф. блок и самому соединить с блоком, например, ЕТI ОSP - ограничитель тока с характеристикой:
1,1 In - больше часа
1,4 In - 2-900 секунд
2,5 In - 0,5-60 секунд
Отсечка 10-20 In.
Или ЕTI Еtimаt Т - автомат только с тепловой защитой.
Еще пару слов про ЕТI. Помню CS как-то сокрушался по поводу того, что рубильник АВВ ОТ 3х63А отжирает лишний модуль в щитке. У ЕТI подобный рубильник LАS 63 3х63А занимает 2 модуля. Правда нет моментного включения, но зато и рукоятка легко поворачивается. Есть еще интересная штучка - селективный автомат с виду очень похож на АВВ S750 DR, а стоит, наверное, ощутимо меньше.

На первое время до замены проводки думаю поставить из более менее по приемлемой цене IEK АД12М (5 степеней защиты) УЗО тип А

Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47?29 обеспечивает 5 видов защиты oт: дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; импульсных; повышенного напряжения (265±5 В).

Вот если бы еще и УЗО былобы электромеханическое..........

А вообще из этого что посоветуете поставить ?
IEK АД12М
или
IEK ВА47 + РММ47 + IEK ВД1-63

morgan-id написал :
на корпусе есть маркировки ?

да,
если синусоида в прямоугольничке, значит AC
если синусоида и горбики в прямоугольничке, значит A

MycopOk написал :
Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен"

Я вот сейчас тоже подыскиваю на первое время, потом ставить буду что то из хорошего что мне здесь выше постами посоветовали уже.

MycopOk написал :
Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен"

Я вот сейчас тоже подыскиваю на первое время, потом ставить буду что то из хорошего что мне здесь выше постами посоветовали уже.

А как узнать какой тип АС или А, на корпусе есть маркировки ?

Alexiy написал :
ну и может оно к лучшему?

Ну я их брал для экспериментов, а не для использования.
Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен"

У меня до этого была парочка электромеханических УЗО ЭКФ (именно так - по русски) - дерьмо редкостное. Скрипит, шатается, через некоторое время просто перестало взводиться - вобщем мерзость.

Мучил АД-32 EKF. С этими проблем не было, но все-таки электроника...
Причем у меня с таким названием два разных варианта есть - один с близко расположенными зажимами, 3kA, родную 2P шину туда не воткнешь без извратов, а с извратами получается довольно криво. Второй вариант 4.5kA с обычными зажимами - этот на шину легко садится.

MycopOk написал :
видимо они существуют только в каталоге

гы! ага:

MycopOk написал :
мне просто вернули деньги

ну и может оно к лучшему?

Alexiy написал :
а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?

Я как-то нашел АВДТ-63 в каталоге EKF - так и было написано: A, электромеханические, 6kA. Заказал парочку помучить, два месяца ждал, после чего мне просто вернули деньги - видимо они существуют только в каталоге

morgan-id написал :
Выходит что АВДТ 63 лучше чем АД-2

да и отключающая способность у АВДТ выше, однако, АД бывают селективные... так что различий достаточно.
Однако, я лично китайским брендам на 3 буквы не очень-то доверяю, поэтому не вы брал бы ни один из них.

Alexiy написал :
а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
EKF АВДТ 63М - малогабаритный и поэтому он электронный тип AC
Коммутационная способность EKF АВДТ - 6 кА, а EKF АД - 4,5 кА

Если судить по оф. сайту EKF АВДТ 63 и электромеханический тип А и электронный тип А

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромеханическим или электронным УЗО типа А.

Выходит что АВДТ 63 лучше чем АД-2, т.к AC- реагирует на синусоидальную утечку, А- реагирует и на синусоидальную и на несинусоидальную утечку.

Хотя ни чего не понятно АВДТ 63 имеет типа А только с электромеханическим УЗО, а встроенное электронное УЗО имеет тип AC
может кто сталкивался с этими диффами ?

morgan-id написал :
EKF АВДТ-63(электронный)

а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
EKF АВДТ 63М - малогабаритный и поэтому он электронный тип AC
Коммутационная способность EKF АВДТ - 6 кА, а EKF АД - 4,5 кА

ppkvin написал :
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).

Возможно и так Правда не исключаю в таком режиме возможность подпитки по цепи N-PE. Технически это возможно сделать.

А в чем разница между двумя этими Дифавтоматами EKF АВДТ-63(электронный) и EKF АД-2(электронный) ?
В рекламе заявлено АД-2 профессиональный и все, в чем профессионализм ?

Ключевой момент:
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).

Судя по всему, электроника контролирует обрыв хвостика PE, проверяет максимальное напряжение между входным N и хвостиком PE, ну и до кучи контролирует перенапряжение L-N

Маленький эксперимент дома с подключением к розетке с занулением. Два посторонних автомата для имитации обрыва N и РЕ.

Автомат невозможно включить, если его провод РЕ никуда не присоединен (дифф. блок не включается).
При таком подключении к зануленной розетке как на фото, автомат отключается при "обрыве" N, "обрыве" РЕ и переполюсовке. Впрочем, при переполюсовке он отключается и в розетке без зануления, если его предварительно вручную включить, а потом воткнуть в розетку.
После отключения "обрыва" РЕ и переполюсовки дифф. блок (и, следовательно, автомат) невозможно включить до устранения неисправности. После отключения "обрыва" N дифф. блок и автомат можно включить вручную, но желтая лампочка горит - сигнал "обрыв N".
Если сеть не подключена и автомат включить вручную, а потом воткнуть вилку в розетку, он сразу отключается при "оборваном" до подключения к сети РЕ и при переполюсовке. Включенный вручную автомат с "оборванным" до подключения к сети N, при включении в сеть не отключается, просто горит предупреждающий сигнал.
При замене жилы РЕ кабеля на кусок провода подключенный к арматуре стены ж/б панели, результаты испытаний те же самые, что и при подключении провода РЕ автомата к занулению в розетке.
Зануление орехом на N провод 4-проводного стояка.
Пороги срабатывания по перенапряжению проверить не могу, нечем проверять и в электронике я не шарю.

Действительно монстр, умный и хитрый
Не умеет только включаться самостоятельно...

Из серии "Монстры защитного отключения".

Электромеханический дифф. автомат укомплектованный электроникой для расширения функционала.





Номинал 6-50А
Хар-ка В, С
Номинал утечки 0,03-0,3А
Тип А, АС.
Отключение при:
КЗ, перегрузке, обрыве N, обрыве РЕ, смене полюсов, перенапряжении 270 (плюс-минус 10В), напряжении на проводе N 45В (плюс-минус 5В).
Не отключается при импульсах 300В длительностью до 5 милисекунд.

Solovey написал :
Да верно.
Вот в многоквартирных домах у меня автоматы перед счетчиками стоят без пломб. Но регулярно ходят инспекторы, снимают показания со счетчиков, может и на подключение смотрят...

а вот в деревне вводной автомат перед счетчиком стоит в боксе под пломбой

У меня в подъезде стоит перед счетчиком вводный автомат а после счетчика 2 автомата по 16А вводный не пломбированный.
А вот в садовом товариществе щиток железный ставят на столб 5 от земли, там вообще один счетчик без автомата вводного, оно и понятно при КЗ кто откроет щиток и включит автомат, электрика ждать неизвестно когда.

У нас в садовом товариществе сделано следующее:
От столба на главной улице тянется общая линия из двух проводов железных (именно железный провод типа телефонный) по гусакам на домиках и от этой линии уже ввод в каждый домик, и тогда счетчики ставятся в домик. (Вот эту линию отключают к зиме и включают только весной)

Тот который хочет электричество нормальное 220в а не потери в 150в тянет свой индивидуальный кабель до домика от главной улицы, и тогда счетчик ставится на столбе. (А эти провода включены круглый год)

Электрику с садового товарищества задал вопрос, как у них сделано, 2 фазы и каждая имеет свой рубильник ?
Электрик сказал нет, я лазию каждый год осенью и весной по этим столбам и отключаю общую линию а индивидуальные провода щитки со счетчиками не трогаю.

Вот и вопрос спрашивается а не дурдом ли это ?
не проще 2 фазы и на каждую поставить в трансформаторной будке рубильники, и один рубильник с фазой отключать с общей линией, а второй рубильник с фазой не трогать где подключены индивидуальные провода.

morgan-id написал :
Если автомат ставится до счетчика то Счетчик теряет смысл пломбировки, так как можно до счетчика прикрутить фазу(окромя если сам автомат пломбировать или сам щиток пломбировка)
Я правильно думаю ?

Да верно.
Вот в многоквартирных домах у меня автоматы перед счетчиками стоят без пломб. Но регулярно ходят инспекторы, снимают показания со счетчиков, может и на подключение смотрят...

а вот в деревне вводной автомат перед счетчиком стоит в боксе под пломбой

Solovey написал :
В ПУЭ сказано что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
А вот какой именно (автомат, УЗО, рубильник, дифавтомат, предохранители...) об этом документы умалчивают...

И этот пункт распространяется на любой счетчик, хоть в квартире, хоть в доме, хоть в сарае...

Если автомат ставится до счетчика то Счетчик теряет смысл пломбировки, так как можно до счетчика прикрутить фазу(окромя если сам автомат пломбировать или сам щиток пломбировка)
Я правильно думаю ?
Сейчас глянул в подъездном щитке, стоит вводной автомат потом счетчик пломбированный.

morgan-id написал :
Правильно делается так, вводной автомат после счетчик а после автоматы по 16А ?
Или Счетчик а после вводной автомат и автоматы по 16А ?
Ну и в жилом многоэтажном доме квартирного типа как по нормам ?

В ПУЭ сказано что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
А вот какой именно (автомат, УЗО, рубильник, дифавтомат, предохранители...) об этом документы умалчивают...

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

И этот пункт распространяется на любой счетчик, хоть в квартире, хоть в доме, хоть в сарае...

andrewkhv написал :
ЭКФ, ИЭК, ДЭК, ВЭК, ТДМ(особенно говнист), ЩИТ, ДЕКрафт, Светозар, ASD... Много их.

Спасибо!
Немного от темы отойду, Как правильно сделать, Воздушная линия к ней в доме нужно установить счетчик и автоматы
Правильно делается так, вводной автомат после счетчик а после автоматы по 16А ?
Или Счетчик а после вводной автомат и автоматы по 16А ?
Ну и в жилом многоэтажном доме квартирного типа как по нормам ?

morgan-id написал :
А откровенный Китай это на пример какая фирма ?

ЭКФ, ИЭК, ДЭК, ВЭК, ТДМ(особенно говнист), ЩИТ, ДЕКрафт, Светозар, ASD... Много их.

DED@ПВО написал :
Для нормального достатка - АВВ,Легранд,Шнайдер;
Для среднего достатка - Хагер;
Для эконом. достатка - Любой по карману кроме откровенного Кетая.

Благодарю!
А откровенный Китай это на пример какая фирма ?

morgan-id написал :
Посоветуйте производителя УЗО и Дифавтомат по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.

Для нормального достатка - АВВ,Легранд,Шнайдер;
Для среднего достатка - Хагер;
Для эконом. достатка - Любой по карману кроме откровенного Кетая.

DED@ПВО написал :
Вот 25А и будет с запасом!

Спасибо!
Посоветуйте производителя УЗО и Дифавтомат по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.

morgan-id написал :
Я раннее писал свои потребители энергии, так сколько тогда мне ставить Ампер ну немного с запасом ?

Вот 25А и будет с запасом!

ВТБ! написал :
Нет, номинал УЗО не менее номинала автомата.
Более - пожалуйста, даже крайне желательно.

Вот только зачем больше 25А при таком раскладе?
Когда опять отгорит стояк, электрик пойдёт по этажам списки "виноватых" составлять.
Желаете оказаться на первой строчке?

Я раннее писал свои потребители энергии, так сколько тогда мне ставить Ампер ну немного с запасом ?

3 телевизора, одна микроволновка, 2 компьютера один с блокам питания 850вт, 2 муз центр, водонагреватель 2.5 квт, чайник элект., кондиционер инвертор планирую второй ставить, вытяжка на кухне, лампы накаливания суммарной мощностью на 1200вт если все включить разом, 2 холодильника один с двумя компрессорами, стральная машина, посудомойку планирую ставить, водонагреватель под мойку на кухне накопительный планирую ставить

morgan-id написал :
То есть я могу сейчас ставить Автомат40А+УЗО40А а в будущем если мощность возрастет потребления, УЗО оставляю старое а Автомат меняю на 60А ?

Нет, номинал УЗО не менее номинала автомата.
Более - пожалуйста, даже крайне желательно.

Вот только зачем больше 25А при таком раскладе?
Когда опять отгорит стояк, электрик пойдёт по этажам списки "виноватых" составлять.
Желаете оказаться на первой строчке?

Alexiy написал :
совершенно верно, только обычно в щитке устанавливают несколько УЗО и при возникновении утечки отключается не вся квартира, а только часть квартиры. К тому же, некоторые потребители ввобще нет особого смысла под УЗО подключать (люстру, например), а некоторые вообще под УЗО ставить не полагается - системы безопасности и жизнеобеспечения, например

Это я временно так сказать такую схему применю, так как электропроводка старая, при ремонте я буду менять проводку и соответственно применю схему как описали вы.
Сейчас и последующую замену проводки буду осуществлять сам, так что недокрученных контактов не должно быть.

Alexiy написал :
УЗО никак не сможет воспрепятствовать повышенному потреблению тока - оно этого не умеет.

То есть я могу сейчас ставить Автомат40А+УЗО40А а в будущем если мощность возрастет потребления, УЗО оставляю старое а Автомат меняю на 60А ? УЗО при этом не пострадает ?
В данном случае сейчас я ставлю УЗО или Дифавтомат на всю квартиру сразу после счетчика, а после замены проводки буду делать отдельно группу.

Посоветуйте производителя УЗО с Дифавтоматом по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.

morgan-id написал :
по цене выходит УЗО+Автомат дороже чем один Дифавтомат

у всех по-разному. Обычно УЗО+Автомат получается немного дешевле чем один Дифавтомат (или примерно одного порядка), а УЗО+несколько автоматов - всегда дешевле нескольких диффавтоматов. Поэтому к одному общему УЗО обычно подключают несколько групповых автоматов (таким образом экономят деньги и место в щитке). Я же лично считаю, что по возможности от УЗО вообще лучше отказаться и применять исключительно диффавтоматы (или диффблоки), ибо чем меньше контактов прикрутит/недокрутит монтажник в щите, тем надёжнее будет схема в целом.

morgan-id написал :
Например, ставлю вводной автомат на 40А потом Реле УЗМ-51М потом Дифавтомат на 40А потом автоматы по 16 А

неправильно. у вас получается 2 автомата с одинаковым номиналом последовательно. Грамотно будет так: диффавтомат - УЗМ - автоматы.

morgan-id написал :
Если я ставлю Автомат+УЗО на 40А то получается то же самое же только на 1 модуль длиннее а функциональность та же самая.

совершенно верно, только обычно в щитке устанавливают несколько УЗО и при возникновении утечки отключается не вся квартира, а только часть квартиры. К тому же, некоторые потребители ввобще нет особого смысла под УЗО подключать (люстру, например), а некоторые вообще под УЗО ставить не полагается - системы безопасности и жизнеобеспечения, например

morgan-id написал :
Я после УЗО и Дифавтомата на одну номинальную мощность к примеру в 40А не смогу же потребить больше мощности не заменив УЗО на более мощное скажем на 50А.

УЗО никак не сможет воспрепятствовать повышенному потреблению тока - оно этого не умеет.

morgan-id написал :
А у УЗО нету реакции на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А)

чё?
Тип А на несинусоидальный ток реагирует адекватно, а тип AC может потерять работоспособность на время протекания через него несинусоидального тока. Это относится как к чистым УЗО, так и к диффавтоматам

morgan-id написал :
А у УЗО нету реакции на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А)
Может я что то не так понимаю ?

Одинаково! (если смотреть устройства одного типа одного производителя), ну и если производитель не врет. А "врать" он как раз более вероятно будет в "маленьком корпусе дифавтомата".

Всем спасибо за помощь ! С реле я определился.
Остался открытый вопрос про УЗО и Дифавтомат

Solovey написал :
Реакция на дифток у них конечно одинаковая, а вот на ток замыкания (и на перегрузы рабочим током) УЗО не реагиррует по принципу работы, а диф - реагирует. Т.к. это считайте УЗО +автомат в одном корпусе.

Уменьшение габаритов имеют следующие последствия - чаще всего дифавтоматы бывают электронными, а не электромеханическими. Обычно электромеханическое УЗО + автоматы стоит дешевле аналогичного дифавтомата.
Кроме того применение схемы: групповое УЗО+куча автоматов после него экономит место в щитке:
1УЗО+5 автоматов = 7 модулей
5 дифавтоматов = 10 модулей

Различия я понял между УЗО и Дифавтоматом
Дифавтоматы я смотрел есть и с электромеханическим УЗО, по цене выходит УЗО+Автомат дороже чем один Дифавтомат
Насчет модулей я прикинул, если я ставлю одно УЗО+Автомат на 40А и если я ставлю один Дифавтомат на 40А то у меня в случае с Дифавтоматом выходит на один модуль меньше.
Например, ставлю вводной автомат на 40А потом Реле УЗМ-51М потом Дифавтомат на 40А потом автоматы по 16 А
Если я ставлю Автомат+УЗО на 40А то получается то же самое же только на 1 модуль длиннее а функциональность та же самая.
Я после УЗО и Дифавтомата на одну номинальную мощность к примеру в 40А не смогу же потребить больше мощности не заменив УЗО на более мощное скажем на 50А.
У меня и УЗО и Дифавтомат будет стоять один на всю квартиру а уже от него пойдет разводка с автоматами на комнаты
Правильно ли я делаю ?
И у Дифавтомата немного большая функциональность (Я взял для примера продукцию Дифавтомат с электромеханическим УЗО EKF Серия АВДТ-63 и EKF Серия электромеханическое УЗО 6 кА

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромеханическим или электронным УЗО типа А. При обнаружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети.

АВДТ реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А), что позволяет без ограничений применять его в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, регулируемые источники света, современные стиральные машины и др.)

Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии электромеханического УЗО типа А (для электромеханического АВДТ) и блока защиты от перенапряжения (для электронного АВДТ).

А у УЗО нету реакции на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А)
Может я что то не так понимаю ?

morgan-id написал :
В УЗМ-51М есть ведь регулировка максимального и минимального напряжения на отключение регулировка в ручную ? время задержки на включение 10сек и 6 мин есть вроде.

да

а про эти (РH1, РН2 РН1.24, РН2.24) (РН-113) что скажите ?
В УЗМ-51М есть ведь регулировка максимального и минимального напряжения на отключение регулировка в ручную ? время задержки на включение 10сек и 6 мин есть вроде.

morgan-id написал :
Реле какое посоветовать можете для моих нужд ?

УЗМ-51М

Чего тут еще посоветуешь... Судя по соседним темам на сотню страниц других приличных альтернатив и нет.

DED@ПВО написал :
Читайте внимательно, 198-х годов(143 квартиры) - стало быть Ваш по моложе.

Извиняюсь прочитал неверно наш получается моложе

Реле какое посоветовать можете для моих нужд ?

ksiman написал :
Вы имеете в виду общие с соседом?

Общие вообще по стояку с 1 до 9 этажа, хотя точно не знаю врать не буду

morgan-id написал :
У нас постарше дом будет, точно не скажу возможно 93 года, но по описаниям схоже все, только 3 подъезда

Читайте внимательно, 198-х годов(143 квартиры) - стало быть Ваш по моложе.

morgan-id написал :
Вроде фаза и ноль общие

Вы имеете в виду общие с соседом?

morgan-id написал :
У нас фаза и земля общая идет по моему 25 кв а от них зажимами идут отводы по 4 кв поэтому не составит труда поменять ввод от общей линии
Я буду делать все в этом подъездном щитке все автоматы, УЗО, реле, тамбур отгорожен железной дверью тамбур общий на 2 квартиры

Может общие Ноль и Земля ?
Для переделки щита надо будет стояк отключать, убирать пакетник, ал. провода, пробки

DED@ПВО написал :
9-этажка четырех подъездная 198-х годов постройки и спусков заземления было по моему 6 шт.

У нас постарше дом будет, точно не скажу возможно 93 года, но по описаниям схоже все, только 3 подъезда

Solovey написал :
morgan-id,
я могу конечно ошибаться, но вроде видно что от стояка до 2п автомата на 32А и от автомата до счетчика лежит 4мм алюминия - маловато будет. Сечение стояков лично я по фото не могу определить.

Вы хотите в этом щитке автоматы поставить и УЗО добавить, или квартирный щиток делать будете?

У нас фаза и земля общая идет по моему 25 кв а от них зажимами идут отводы по 4 кв поэтому не составит труда поменять ввод от общей линии
Я буду делать все в этом подъездном щитке все автоматы, УЗО, реле, тамбур отгорожен железной дверью тамбур общий на 2 квартиры

morgan-id,
я могу конечно ошибаться, но вроде видно что от стояка до 2п автомата на 32А и от автомата до счетчика лежит 4мм алюминия - маловато будет. Сечение стояков лично я по фото не могу определить.

Вы хотите в этом щитке автоматы поставить и УЗО добавить, или квартирный щиток делать будете?

morgan-id, А стояк "дохленький", хоть и достаточно аккуратный.

morgan-id написал :
У нас общий стояк внтиляции и ванна и туалет и кухня

Вот именно! Поэтому и нельзя.

Solovey написал :
morgan-id, дайте фото этажного щитка, ввода... Чем больше исходной информации тем точнее ответы будут.

[

]() [

]() [

]()

ksiman написал :
Странный дом. Газ есть, а вентиляция не предусмотрена... Тогда в таких домах должно быть ГВС

У нас общий стояк внтиляции и ванна и туалет и кухня

Alexiy написал :
а молниеприёмники (много вы их выдели в советстких домах?) и молниеотводы (должно быть минимум 2 спуска и не реже чем через 20 м по периметру!) в любом случае защищают лишь от прямого удара молнии в элементы конструкции здания. (чтоб кровля не загорелась и стены не разлетелись

9-этажка четырех подъездная 198-х годов постройки и спусков заземления было по моему 6 шт.

а молниеприёмники (много вы их выдели в советстких домах?) и молниеотводы (должно быть минимум 2 спуска и не реже чем через 20 м по периметру!) в любом случае защищают лишь от прямого удара молнии в элементы конструкции здания. (чтоб кровля не загорелась и стены не разлетелись

Alexiy написал :
а я имею в виду наведённый импульс. Вы же не будете отрицать его опасность для домашней радиоэлектронной техники?

Раньше и техника была ламповая - ей электромагнитные импульсы практически совсем не страшны. Сейчас нежной электроники в доме полно.
поэтому вопрос

mvs87 написал :
а УЗМ51М имеет защиту от импульсных перенапряжений или как её назвают Варисторную защиту?

вполне уместен.
И ответ на него положительный.
Вот он, красавчик:

Alexiy написал :
то где же разрядники в многоквартирном доме стоят?!

А что разрядник единственная защита от молнии??? А молниеотводы?????

Alexiy написал :
Вы же не будете отрицать его опасность для домашней радиоэлектронной техники?

Для дома подключенного по ВЛ(И) да. Но для высоток система молниеотводов с заземлителями важнее. Я сказывал в посту #38 про попадание молнии в молниеприемник. Повторюсь - сгорели телевизоры у тех, кто имел индивидуальные антенны на крыше, - у остальных все нормально!

DED@ПВО написал :
Я имел ввиду молниеотводы раскиданные по крыше и имеющие спуски в землю.

а я имею в виду наведённый импульс. Вы же не будете отрицать его опасность для домашней радиоэлектронной техники?

ksiman написал :
В таких домах естественным разрядником является конструктивная изоляция

Я имел ввиду молниеотводы раскиданные по крыше и имеющие спуски в землю. У нас в эту систему было попадание молнии в девятиэтажке, как стальная проволока 10 из которой изготовлена поперекручивало как не знаю что, как будто повырывать кто хотел. Но бытовая техника не пострадала, кроме телевизоров у тех, кто имел индивидуальные антенны на крыше.

ksiman написал :
а дровяным нагревателям тоже нужна вентиляция...

Дело не в этом! Сейчас в большинстве домов есть общие стояки вентиляции для всех квартир по этажам. На квартиру как правило два-три стояка - кухня,туалет и ванная или кухня,туалет+ванная. Поэтому при утечке газа в вентиляцию на низу запах распространяется по всему стояку(кухонному) снизу вверх и может произойти накопление газа и даже взрыв. Поэтому во многих домах и запрещают установку газовых колонок. И потом индивидуальный вент.канал это канал от допустим кухни первого этажа и до самого верха не имеет связи с другими кухнями как по этажу, так и с другими этажами!

DED@ПВО написал :
Накопительным бойлером или проточным, им что вентиляция нужна??? Это у нас в моем детстве был дровяной титан в ванной и дровяная плита на кухне, а стояки индивидуальные поэтому были!

Во времена постройка этого дома, электрических водонагревателей не было, а дровяным нагревателям тоже нужна вентиляция...

ksiman написал :
В таких домах естественным разрядником является конструктивная изоляция

ага, этакая электрозажигалка для современного дома-свечки...

ksiman написал :
А как тогда горячую воду добывать?

Накопительным бойлером или проточным, им что вентиляция нужна??? Это у нас в моем детстве был дровяной титан в ванной и дровяная плита на кухне, а стояки индивидуальные поэтому были!