Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Mandalore105 написал:
Но вот вопрос, если допустим я перекрою радиатор, насколько хуже станет стояку, со смещенным, но незауженным байпасом? Насколько больше потери за счет двух поворотов на 90гр по сравнению с несмещенным байпасом?

Конечно, несмещенный байпас вообще не будет прибавлять гидросопротивление при перекрытом радиаторе.

А сопротивление отводов и изгибов при смещенном байпасе зависит от радиуса изгибов (или отводов) и от скорости теплоносителя. Т.е. при смещенном байпасе (даже незауженном), при перекрытии радиатора будет насколько-то увеличиваться и гидросопротивление всего стояка.

молоток, на самом деле биметалл и не планируется, хочу забить оконные проемы максимальным количеством секций чугуна либо 2к60 либо 2к60п, чтобы если вдруг -30 ударит, быть готовым, а вот регулировочную арматуру хочу, да. Пусть не очень быстро, но работать она должна, по утверждениям мастеров в этой же теме ближе к началу. Но чтобы стояк не обижать, обязательно незауженный байпас.
Но вот вопрос, если допустим я перекрою радиатор, насколько хуже станет стояку, со смещенным, но незауженным байпасом? Насколько больше потери за счет двух поворотов на 90гр по сравнению с несмещенным байпасом?

Mandalore105, вы радиаторы биметалл планируете в будущем, сейчас я как понял вы оставляете чугун, но желаете подключение переделать с установкой арматуры.

Подключение радиатора, сделано конечно очень коряво, но самое интересное, в данном случае, это байпас с краном
Байпас с краном - это "по умолчанию" идет, хотя и без него все работало. По полу разводка полипропиленом на тройниках, вроде бы так сделано строителями. Радиаторы меняли ремонтники, как я понял, и поменяли таким образом, см. фото.

молоток, спасибо! Почему же его тогда позиционируют, как не наносящий вреда стояку? Я исходил из того, что трехходовой термоклапан не создает помех стояку в принципе, ведь у меня чугун, но раз так, ну его в пень. Получается, учитывая чугун с огромными каналами, чтобы некая авторегуляция была, надо делать незауженный смещенный байпас без всяких кранов, диагональ, на батарею данфосс rtg-g (вроде ra-g говорят чуть хуже по пропускной), посмотреть. Если температура будет некомфортной в холода, вынуть регулятор и вставить обычный шаровый кран. И сделать это для теста только в одной комнате. Я прав, или что-то упустил? Главное чтобы стояку плохо не было. Ну и чтобы тепло в минус 25 было нормальное.

И окна похоже все же стоит на пластик заменить, хоть и не хочется...

Mandalore105 написал:
Не про биметалл, но подключение

Говоря подключение подразумевают замену приборов отопления !

Mandalore105 написал:
выйдет ли у меня воровства тепла и торможения стояка?

Выйдет приличный вандализм с заужением байпаса и радиаторами биметалл алюминий в любом случае. С не зауженным байпасом, но с трехходовым клапаном минимального диаметра 1" (это на 20-ю трубу (3/4")) и радиаторами стояк потеряет, ведь в процессе автоматического регулирования трехходовой клапан создает сопротивление. С незауженным байпасом в размер стояка, запорно регулировочной арматурой на радиаторах и самих радиаторах в виде больших гармошек потеряете вы в количестве тепла, каком? вопрос.

Еще есть большое желание пройтись по всем соседям сверху и снизу и под предлогом нехватки тепла посмотреть не попортили ли они циркуляцию стояков, если да - что-то делать, чего то да добьетесь.
Обращаться в соответствующие органы жилинспекции, обиду катать.

молоток, спасибо большое. Теперь душа спокойна.

А разрешите тогда еще такой вопрос. Не про биметалл, но подключение. Значится есть 3 комнаты, одна из которых угловая, и кухня. Везде мс140 чугун и подключение стальные без байпасов, в угловой дюймовый стояк и 14 секций мс140, в остальных 3/4 и 10 (зал), 9 (спальня) и 4 (кухня) секции. Не менялись с 69 года, судя по словам пред. хозяев.
Есть мысли в отдаленном будущем поменять их все на 2к60 (не П) 24-25 секций в угловой и в спальне, 21 шт в зале (больше не влезает), в кухню 24-25шт 1к60п. Везде сделать смещенный незауженный байпас. И два варианта, либо после байпасов поставить данфосс ra-g или лучше rtd-g, либо где байпас поставить трехходовой calis ts-e-3d. Ну и термоголовку приличную типа hertz, а лучше с выносным термодатчиком.
Вопросы. Возрастет ли в принципе (в теории при полном открытии термоголовок) количество тепла в доме, и не выйдет ли у меня воровства тепла и торможения стояка? К примеру захочу я снять одну из батарей в отопительный сезон, отключу ее, выкручу трехходовой в максимум на обратку, но равно ли проходное сечение трехходового самому стояку? Может стоит прямо рядом с одним байпасом поставить еще один такой же незауженный, но с трехходовым шаровым полнопроходным краном. Надо обслужить трехходовой термостатный или снять батареи - перевел в положение только первый байпас - питайся, дорогой стояк, сколько влезет из незауженного байпаса. Как думаете?

И еще вопрос, а внутренний проход дюймового трехходового гравитационного терморегулятора равен примерно 1/2 или 3/4? И тот же вопрос про трехчетвертной.

Сейчас вдумчиво читаю всю эту тему, пока на 38 странице.

Еще есть большое желание пройтись по всем соседям сверху и снизу и под предлогом нехватки тепла посмотреть не попортили ли они циркуляцию стояков, если да - что-то делать.

Mandalore105, во всех комнатах. Система однотрубная, подача по чердаку с верхним розливом, обратка организованна в подвале.

Товарищи, если кто из мастеров живет в спб и знаком с домами серии 1-528кп-41, подскажите пжл, во всех ли комнатах всех ли квартир подача теплоносителя верхняя?

Andryha, я думал Вам «нарастить» имеющиеся выводы, тода без удлинителя никуда. Если делать с нуля - он не нужен. Нижний отвод длиннее сделать.
Резьба никак не повлияет при таких скоростях теплоносителя. Американка интегрирована в кран же, зачем ещё одну?
Красится идеально любым типом краски.

Mazayac, А может без удлинителя? Наверное проще смонтировать?
Для удлинителя ведь ещё "американку" нужно навернуть?
То что резъба по всей длине не увеличит сильно гидравлическое сопротивление?
Кстати бронзовый удлинитель можно чем нибудь красить?

PS Хотел бы сказать спасибо тем людям на этом форуме, кто отговаривал меня от установки вертикального радиатора с нижним подводом через узел подключения. Ваши замечания побудили меня обратится к проектировщику за расчётом. Увы, оказалось по цифрам, что такой радиатор в СО моего дома ставить нельзя категорически.

Andryha, выбор нормальный. Из удлинителей - смотрите бронзовые фитинги Viega, у них внутренняя резьба на всю длину, выберите с запасом и обрежете в размер.

По местным советам хочу ставить на биметаллический радиатор Rifar Monolit при боковой подводке:

• на подачу "Oventrop Кран шаровый с американкой 3/4 Optibal маховик из алюминия арт. 1075806" и "Danfoss Корпус клапана RA-G-20 прямой, никелиров. арт. 013G1677" с термоголовкой;
• на обратку такой же Oventrop и наверно нужен удлинитель, чтобы компенсировать длину Danfoss.
  Аналогичная комплектация для подводки 1/2".
  Так как с выбором радиаторов и арматурой к ним задержался, необходимо в срочном порядке всё приобрести.
  Помогите пожалуйста с выбором удлинителя на обратке и верно ли я выбрал шаровые с американкой? Напомню что цель - возможность снятия радиатора и термостатического клапана для обслуживания, перекрыв подачу и обратку шаровыми.

Чтобы не плодить здесь оффтопик, вопрос по Упонору от застройщика вынес в отдельную .

Technik-san написал:
смазывать резинки EPDM не надо, могут при затяжке выскользнуть

Блин, а как быть с этим:

Вообще говоря там на коллекторе под резинку фаска сделана:

однако у этого ФАРа резиновое кольцо довольно брутальное и той фаски наверное мало будет.

Кстати вопрос: краску с этой фаски счищать надо?

TAB - смазывать резинки EPDM не надо, могут при затяжке выскользнуть. Можно просто смочить их водой непосредственно при затягивании.

Mazayac написал:
такая не подойдёт, нужна сильно гуще

Да эта вроде тоже не жидкая. Она как мазь, я все равно ей резинки буду смазывать. И мне, надеюсь, не потребуется постоянно ту резьбу откручивать.

TAB, нет, такая не подойдёт, нужна сильно гуще.
Уже упоминал про фонарики, также годится HUSKEY Lube-O-Seal (но продают обычно просто огромными упаковками), ну или в Гугл с запросом "смазка силиконовая водостойкая".

Вот, например
Кстати, она гораздо ближе к радиаторам, чем можно подумать: у фонариков остро стоит вопрос защиты двух алюминиевых резьб при постоянных откручиваниях-закручиваниях.

Mazayac написал:
Вы как разбирать всё это будете с риском повредить алюминиевую резьбу?

Согласен, это меня тоже с самого начала смущало. Купил на пробу FAR FK 4200 3412, показалось очень неплохо, несмотря на большой диаметр:

Имеющиеся краны, пробки и футорки я решил не использовать: с учетом захода резьбы, в коллектор входят они на 2.5 оборота. У FAR резьбовая часть вынесена от фланца и в коллекторе он на все четыре оборота сидит (обычная футорка кстати только на три с половиной). Таким образом решение принято, спасибо за помощь.

Mazayac написал:
Найдите консистентной силиконовой смазки

пойдет?

TAB, даже с идеально подготовленными резьбами из латуни анаэроб бывает течёт. А теперь представьте, что запакованный на него кран засопливился или с активатором закрутить не успели - Вы как разбирать всё это будете с риском повредить алюминиевую резьбу?
Найдите консистентной силиконовой смазки (применяется в честности в фонариках, как ни удивительно, также BV писал, где ещё можно раздобыть и как называется)), смажьте резьбу и закрутите кран со штатной резиновой прокладкой. Всеюё, финал.

Mazayac написал:
я бы не стал, хром с одной стороны и алюминий с другой - одно из самых невыгодных сочетаний для полимеризации анаэробов.

Почитал про это дело, проникся. Однако вопросы остаются:

• полимеризация идет дольше или не идет совсем (или не до конца, до недостаточной прочности и т.п.)?
• пишут, что можно поправить это дело таинственными (для меня) активаторами, это так (и как)?
• на форуме упоминали , для него заявлено "Повышенная эффективность на неактивных металлах без применения активатора", "Подходит для любого металла" и "Полимеризуется как на активных, так и на пассивных металлах" - этот пойдет?
• ну или плюнуть на высокие технологии и тупо мотать нить Тангит-унилок (боюсь я обмоток на люминии)?

Mazayac
Я почему еще спрашиваю, тут один нюанс нарисовался: диаметр коллектора радиатора 31 мм, а диаметр переходника FAR, судя по докам, на 2 мм больше. Получается некрасиво, "шляпки" торчать будут по краям.

Поэтому изучаю возможность собрать это дело на обычных футорках.

TAB, я бы не стал, хром с одной стороны и алюминий с другой - одно из самых невыгодных сочетаний для полимеризации анаэробов. Совет выше про несмываемую смазку хорош.

BV

Возможно и у Вас есть тройники в стяжке.

Разумеется есть, под каждым радиатором. И знаю, что у кого-то они текли после сдачи дома.

Так что с анаэробным герметиком, можно его на алюминий?

TAB написал:
Таким образом вопрос остается: насколько надежны эти фитинги в нормальных условиях?

много тем о лопнувших тройниках и уголках рехау из полисульфона.
Я бы не рискнул жить с пластиковыми гайками на отоплении.
Возможно и у Вас есть тройники в стяжке.
Как их заделывают строители - известная тема. Говрят что упонор перестал поставлять в РФ пластиковые фиттинги именно стараниями монтажников СУ -155

BV написал:
А вы понимаете, что у производителя сидит на работе нанятый чел, который пишет и эти инструкции.

Это я очень хорошо понимаю

BV написал:
АЛ разрушается не от кислоты, а от щелочи, а так же о том что уксусная кислота выделяется только во время полимеризации герметика

А вот это не очень и лезть туда желания нет. Я просто хотел узнать, можно ли сажать никелированную (хромированную etc.) футорку в алюминиевый коллектор на анаэробный герметик (кстати какой)?

И по поводу Упонора, я видел сообщения ув. Tehnik-san, где он рассказывал о сорванных фитингах (таких же как у меня). Но вот сейчас поиском случайно всплыла важная : похоже там дело было не в бобине в банальной разморозке системы. Таким образом вопрос остается: насколько надежны эти фитинги в нормальных условиях?

TAB написал:
Я не химик.

А вы понимаете, что у производителя сидит на работе нанятый чел, который пишет и эти инструкции. И что это чел тоже наверняка не химик, а где-то когда-то учился на троечку и где-то что слышал про силикон в котором о ужас - есть уксусная кислота.
И этому челу просто невдомек, что АЛ разрушается не от кислоты, а от щелочи, а так же о том что уксусная кислота выделяется только во время полимеризации герметика, а так же и то что в отопительную воду могут захреначить щелочные реагенты защищающие стальные трубы от коррозии, но нихрена не защищающие алюминий.
Как-то так...

BV написал:
можно и раздолбить немного стяжку

Думаю на эту тему. Но и она тянет за собой целую телегу геморроя: ремонт в квартире поэтапный по помещениям и соответственно аренда инструмента множится на количество этапов, плюс необходимость муровать соединения неясной надежности (имеющиеся сейчас не текут), плюс технологические перерывы на устаканивание заделанных дыр.
И это все при том, что нынешние соединения хоть и внушают сомнения, но все же "у всех так сделано" и работает. Там не два витка конечно, проявив фантазию там все три насчитать пожалуй можно. Я просто до конца не затягивал, а прокладка из фторопласта стоит новая.

BV написал:
закрутить в переходник с более длинной резьбой - вам выше предложили

Ну это значит выбросить: переходник будет с резьбой полдюйма, а имеющиеся детали на три четверти. Да мне не жалко, вопрос только лучше обычную футорку на герметик посадить, либо FAR с резиновой прокладкой.

BV написал:
Вы вообще различаете уксусные силиконовые герметики и смазку? Или читаете плохо?

Я не химик. Со смазкой понятно, но я за анаэробный герметик волнуюсь. Можно ли его в алюминий?

TAB написал:
Отрезать и приделать новый не вариант: расстояние между соединениями ЕМНИП там должно быть мин. 100 мм. При этом на торчащих из стяжки концах уже есть соединение помимо фитинга. Зачем они его делали я ХЗ, но оно есть везде.

можно и раздолбить немного стяжку

TAB написал:
Т.е. те изделия с парой-тройкой витков лучше выбросить?

закрутить в переходник с более длинной резьбой - вам выше предложили

TAB написал:
Там в паспорте такое предупреждение есть:

Вы вообще различаете уксусные силиконовые герметики и смазку? Или читаете плохо?

TAB написал:
Так что без необходимости я всякую химию туда пихать побаиваюсь

ну да, тогда уж надо и резинку с прокладки убрать - там же тоже химия - сера например....

Да мне че - Вам там вариться, а не мне...

BV написал:
заменить прежде всего пластиковые концовки с двумя витками
Для этого не надо рушить стяжку

Как это сделать?
Отрезать и приделать новый не вариант: расстояние между соединениями ЕМНИП там должно быть мин. 100 мм. При этом на торчащих из стяжки концах уже есть соединение помимо фитинга. Зачем они его делали я ХЗ, но оно есть везде.

BV написал:
Далее - какой бы ни был супер алюминий к его резьбе не надо допускать воздух и воду - тем больше витков тем лучше

Т.е. те изделия с парой-тройкой витков лучше выбросить?

BV написал:
и защитить резьбу в контакте с фиттингом (гальванопара все же) невымываемой смазкой или анаэробом

Там в паспорте такое предупреждение есть:

Так что без необходимости я всякую химию туда пихать побаиваюсь. В то же время допускаются комплектующие с покрытием на основе хрома, никеля, цинка и кадмия.