Как правильно подключить биметаллический радиатор?

BV написал:
если сделать выход из радиатора к стояку наверх также по радиусу?

Можно, если места по высоте мало, это ни на что практически не повлияет.

марс написал:
Стрелки на приборах учета указывают на одно направление, а по факту вода течет в обратном.

Это криминал, у вас коммерческий учёт некорректен... Как бы не оказалось, что счётчики несколько завышают показания при обратном токе, такое бывает.

марс написал:
Движение уже упомянутой молекулы воздуха.

Да, молекула воздуха - это очень печально... Маленькая такая молекула, всеми покинутая, одиноко бьётся в стенки отопительного прибора, изо всех сил упирается, тормозит воду и требует переделать по проекту...

Inch1964,
первое фото вообще от коллекторного отопления и не ЦО

кстати, перепад в 5 - 10 градусов (между верхом и низом) может быть и на радиаторе который подключён корректно с учётом подачи воды в верхней коллектор...такую разницу и на ощупь почти неразличима.

как пример, посмотрите какую температуру по меткам показывает радиатор на двухтрубке.

ЗЫ. на всех фотках, один и тоже радиатор в двух разных спектрах теплограммы... поэтому видимая разность картинки ещё должна подтверждаться замерами температуры, для более точного понимания картинки

Inch1964 написал:

SunFire написал:
Что же получается, биметалл оказывается прекрасно работает при нижней подаче в однотрубке вопреки многочисленным утверждением в обратном здесь на форуме ???

СМотрите внимательно не только на цвета, но и на температурную шкалу. Какой цвет какой температуре соответствует.

Вот приведу две термограммы (вторая от Мазаеца), где шкала подобрана более наглядно. Да вообще, люди же только наощупь "щупают" радиаторы. Поэтому для обывателя +40 - это радиатор "работает", а +35 - уже якобы "не работает".

Это потому, что у человека нет органа чувств, способного измерять температуру.

У СанСвара на первой картинке равномерность вообще прекрасная. Разница температур не более 3 градусов.
На 5-й тоже отлично: на 350-м длинном радиаторе максимальная разница 7-8 градусов.

А вот на Ваших фото - да, хреновенько.

Интересно, почему такая разница ?

SanSvar написал:

ЗЫ. ремонт делал ещё в 2006 году...так что на состояние отделки не обращать внимание

Не-не, щас мы до отделки-то и докопаемся :-))))))))

SunFire написал:

SanSvar написал:
приобрел наконец себе тепловизор, теперь и я могу интересные картинки делать
много интересного по тепловизору, можно посмотреть у меня на сайте

А на 5-й картинке однотрубка или двухтрубка ?

Что же получается, биметалл оказывается прекрасно работает при нижней подаче в однотрубке вопреки многочисленным утверждением в обратном здесь на форуме ???

да, это однотрубка с нижней поддачи
это у меня дома (старая панелька), но при этом всё прекрасно работает

ЗЫ. ремонт делал ещё в 2006 году...так что на состояние отделки не обращать внимание

SunFire написал:
Что же получается, биметалл оказывается прекрасно работает при нижней подаче в однотрубке вопреки многочисленным утверждением в обратном здесь на форуме ???

СМотрите внимательно не только на цвета, но и на температурную шкалу. Какой цвет какой температуре соответствует.

Вот приведу две термограммы (вторая от Мазаеца), где шкала подобрана более наглядно. Да вообще, люди же у себя дома обычно только наощупь "щупают" радиаторы, а не прибором измеряют. Поэтому для обычного человека +40 - это радиатор "работает", а +35 - уже якобы "не работает".

Это потому, что у человека нет органа чувств, способного измерять температуру.

SanSvar написал:
приобрел наконец себе тепловизор, теперь и я могу интересные картинки делать
много интересного по тепловизору, можно посмотреть у меня на сайте

А на 5-й картинке однотрубка или двухтрубка ?

Что же получается, биметалл оказывается прекрасно работает при нижней подаче в однотрубке вопреки многочисленным утверждением в обратном здесь на форуме ???

SanSvar написал:
не получиться, так как в своей работе, такой тип подключения не использую

Огромная просьба, если будет возможность, сделайте термограмму БМрадиатора (не Вашего) подключенного "низ-низ". Два года ищу и найти такие термограммы в инете не могу. Кроме одной-двух (вторая картинка), но не известны условия (нет температурной шкалы) и какой радиатор (может алюминиевый). Вот выложу её. По теории же гидравлики даже у чугунного радиатора при подключении "низ-низ" средние секции греют хуже (первая картинка с математическим моделирование внутренних потоков).

BV написал:
SanSvar,
Фото 1 и Фото 5 - в радиатор вода заходит снизу справа?

Эх научить бы еще тепловизор скорость воды показывать

Побоьше бы радиаторов с нижней подачей воды в стояке, чтобы в кадр попали стояки тоже

да нижняя подача. как показывает практика, скорость циркуляции очень важна, чем она больше, тем более равномерен прогрев радиатора. даже с нижней подачей воды, радиатор может нормально прогреваться и с обычным боковым подключением ... жаль что такое бывает не часто

ЗЫ. ещё, как мне кажется, установка регулируемых вентилей, возможно, даёт преимущество перед обычными шаровыми кранами, так как из за небольшого сопротивления протока воды на выходе, тем самым "запускают" внутреннюю циркуляции воды в самом радиаторе из за чего он прогревается почти равномерно... конечно при условии хорошей циркуляции воды.

Inch1964 написал:
SanSvar, Было бы здорово, если бы сделали термограмму БМрадиатора подключенного "низ-низ".

не получиться, так как в своей работе, такой тип подключения не использую

BV,
Все таки, вам бы прислушаться к совету ИНЧа, заставить переделать подачу ТН по той отдельно стоящей трубе, а розлив по всем остальным стоякам сверху. Перед этим посмотреть бы в подвале, не нагорожено ли чего там, как у нас: Стрелки на приборах учета указывают на одно направление, а по факту вода течет в обратном. См. схему.

марс,

1. а) слесаря перепады настраивать точно не будут - прольют систему потоком через чердак, немного пробулькается ... и так будут делать неделю-две
   б) гудеть не будет (воздух сожмется давлением в 3-6раз) - просто система будет работать через байпас - немного хуже, но будет. Чрез какое-то немаленькое время воздух растворится

2. готовые отводы под сварку - 2 шт и труба будет ниже радиатора всего на 5 см
3. Молекула легко обогнет трубу
   1 доп. замучается заставлять

Inch1964 написал:

Mazayac написал:
Вот как-то так:

На гравитационке с несмещенным байпасом (где 8 секций) еще и термоклапан Данфос RA-G стоит?

На обоих ОП Данфоссы стоят.

psnsergey написал:
По моей схеме....

Предлагаю на рассмотрение минусы диагонального подкл. при нижней подаче с таким б/п:

1. При заполнении с-мы водой, после её опорожнения, в вертик. трубе слева и в самом радиаторе остается воздушная подушка, т.к вода поднимается снизу. (Это можно проверить, заменив вертик уч-к у ОП прозрачным шлангом). Это равносильно закрытию крана перед ОП. Вода будет циркулировать только по смещенному зауженному б/п. Далее варианты: а). слесаря побегают, наладят нужные перепады прикрытием на опускном стояке. Вы придете с работы, стравите воздух, пустите воду ч/з ОП, а в морозы Вам не хватит необходимого кол-ва ТН, т.к прикрыто.
   в). Никто не придет спускать воздух, т.к. эта квартира пустует. Тут уже будут бегать все жители, спрашивая, почему гудят батареи, да еще и не греют как следует.
2. Нижняя кромка ОП должна находиться на нормативной высоте. Для этого трубу под ним надо прокладывать очень низко, как мин. горизонтально. Значит трубу надо гнуть с меньшим, чем положено радиусом, чтобы шов был на цилиндрической части или делать шов на изгибе, т.е. там, где утоненная стенка и ступенька на стыке овального сечения с круглым. Получаем завихрения.
3. Движение уже упомянутой молекулы воздуха.
   По первому пункту хочу добавить, что найдется кто-нибудь особо замерзающий и добьет УК заставить все такие схемы переделать, и даже, просто с регулировочными клапанами на ОП при зауженном б/п.

psnsergey написал:
Если окажется затруднительно гнуть трубы, то место разветвления на байпас и вход в радиатор можно сделать с острым углом, напор не хуже получится:

А если сделать выход из радиатора к стояку наверх также по радиусу?

BV написал:
"гравитационный вариант" - центр нагрева и центр охлаждения - ровно на одном уровне, а надо бы "котел = расширение стояка" пониже делать...

Не надо, байпас ведь весь одной температуры... почти. Тут центр нагрева - низ байпаса. Хотя да, если есть возможность продолжить байпас почти до пола, то воспользоваться можно, но не очень красиво будет.

По моей схеме. Если окажется затруднительно гнуть трубы, то место разветвления на байпас и вход в радиатор можно сделать с острым углом, напор не хуже получится:

SanSvar,
Фото 1 и Фото 5 - в радиатор вода заходит снизу справа?

Эх научить бы еще тепловизор скорость воды показывать

Побоьше бы радиаторов с нижней подачей воды в стояке, чтобы в кадр попали стояки тоже

SanSvar, Было бы здорово, если бы сделали термограмму БМрадиатора подключенного "низ-низ".

приобрел наконец себе тепловизор, теперь и я могу интересные картинки делать
много интересного по тепловизору, можно посмотреть у меня на сайте

Mazayac написал:
Вот как-то так:

На гравитационке с несмещенным байпасом (где 8 секций) еще и термоклапан Данфос RA-G стоит?

Вот как-то так:

Mazayac написал:
сейчас выложу термограммы

Grand merci

Чему мешает байпас?

Не совсем чистое сравнение будет, но сейчас выложу термограммы Рифара 350мм на чистой гравитационке (8 секций) и со смещением байпаса (12 секций) при одинаковой температуре теплоносителя. Стоят в соседних комнатах, запитаны от одного стояка подачи.

Mazayac написал:
Эффективнее конечно вариант, в котором есть принудительное побуждение циркуляции.

Будет возможность - фото тепловизором сделаете?

Mazayac написал:
Эффективнее конечно вариант, в котором есть принудительное побуждение циркуляции.

... которому немного мешает Байпас?
Итого, получается самая эффективная схема - диагональ пост #2663 ?
Еще мысль - на радиаторах 500 высота больше, и гравитационный напор больше, на 350 с гравитацией должно быть хуже.
И с принудиловкой низ будет потеплее...

марс написал:
Для себя сделал вывод, что все эти трубы вдоль б/м радиатора (вверху, внизу, а особенно за ним) препятствуют этому потоку.

справедливо, но не совсем.
Если труба 1/2 - проход воздуха есть, и даже с трубой 3/4 остается проход,
также есть подсос воздуха по бокам и снизу.

BV написал:
Где-то видел фото - подача проходит не под радиатором, а позади него....

Узнав от Инча о том, что б/м радиатор это больше конвектор, провел сегодня эксперимент
в новостройке с рифар монолит (350 мм) и куском тонкой туалетной бумаги. Снизу подсасывает, а сверху, над каналами, слегка отталкивает. Но самый мощный поток оказался у стены, за радиатором. Для себя сделал вывод, что все эти трубы вдоль б/м радиатора (вверху, внизу, а особенно за ним) препятствуют этому потоку. Для кого то это кажется ерундой но только не молекуле воздуха, которая уже разогнавшись перед радиатором или в его каналах, вдруг ударяется о трубу.

Эффективнее конечно вариант, в котором есть принудительное побуждение циркуляции.

Inch1964 написал:
Поэтому советую сделать как на картинке. И термоклапан можно будет поставить (Данфос RA-G ду20 прямой т.к. Валтек проигрывает по Kv). Угловой термоклапан не подойдет. И не будете зависеть от того какая подача.

Inch1964, Первоначально не внимательно глянул картинку. Разглядел, вспомнил, что предлагал такую же схему для полотенцесушителя.
Но в моем случае все равно делать диагональ, тк будет длинный Рифар 350. По крайней мере на двух окнах - см выше.

Теперь вопрос - что же эффективнее по циркуляции - схема "с утолщением" чисто на гравитационной циркуляции или вариант psnsergey,
который вроде бы как бы лучше использует циркуляцию по стояку?

Еще "гравитационный вариант" - центр нагрева и центр охлаждения - ровно на одном уровне, а надо бы "котел = расширение стояка" пониже делать...

Inch1964,
Mazayac,
psnsergey,

BV написал:
может лучше прямой поставить на восходящей трубе подачи к радиатору?
Не будет греться воздухом от трубы и торчать вверх...

У углового чуть лучше пропускная способность (2,20 против 2,06 для 3/4). Да, можно поставить прямой. Наилучшее решение - термоголовка с выносным термоэлементом, чтобы под шторой радиатор не нагревал термоголовку.

Inch1964 написал:
Данфос RA-G ду20 прямой т.к. Валтек проигрывает по Kv

Валтек даже немного превосходит для угловых, а на прямых... да, проигрывает заметно, если верить описаниям, прямые Валтек сильно хуже угловых. Странно.