Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6824608

Mazayac, ни насколько, при расчете 100Вт/м2 - комфортно.

Олегович, для обоснования столь категоричного вывода не хватает как минимум сравнительных термограмм.
То что оно "работает и без верхней" - я в курсе. Вопрос насколько хуже.

Mazayac, верхняя труба лишняя

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
Для верхней подачи готовой иллюстрации нет

На маленький радиатор в кухне завязана 32-я труба, куда больше. Верхняя подача проходит за длинным радиатором, и расходится между двумя. Байпас сделать с вылетом от стояка. Запорную арматуру установить только на радиаторах. Нижнюю обратку пустить ниже радиатора, либо на уровне за ним. В общем принцип понятен. В этой схеме эффективно подача заползает по обоим сторонам в радиаторы. Если подводка 32-ой трубой, байпас 25-ой. Исполнение на большом - диагональ, на маленьком боковое (или диагональ).

nikolay111, если не трогать стояк, то можно только увеличить диаметры отводов и соединительных труб. Проверить стыки ППР без разрушения не сможете никак.

С переделкой - только на сталь, чтобы не свариться. Универсальная схема:

Если подача 100% известна, то можно точку подключения со стороны подачи поднять, для нижней вот так:

Для верхней подачи готовой иллюстрации нет, но принцип надеюсь понятен: нужно в универсальной схеме поднять верхний отвод справа до верха радиатора, удлинив байпас.

Mazayac написал:
nikolay111, могут быть заплавлены стыки внутри полипропилена.
Диагональ до 14 секций бесполезна.
Между радиаторами сечение труб недостаточное.

Mazayac, в сумме 12+4 = 16. Что надо сделать? Проверить состояние труб, по сути переделать все подводки? Увеличить диаметр трубы между радиаторами?

nikolay111, могут быть заплавлены стыки внутри полипропилена.
Диагональ до 14 секций бесполезна.
Между радиаторами сечение труб недостаточное.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

nikolay111,
вода пытается двигаться по наименьшему сопротивлению этим всё здесь сказано. Большая часть проходит по байпасу. Чем дальше от стояка, тем хуже циркуляция теплоносителя. Также малое давление и пониженная температура теплоносителя способствует данному. Для конкретного случая своя эффективная схема. Сделали полипропиленом "проаква", рискуете, полимерная труба в отличии от стальной может дать течь, треснуть, лопнуть.

молоток написал:

nikolay111 написал:
такое подключение может работать неправильно?

естественно, это вам не чугунные батареи. Требуется переделывать схему.

молоток, а что не так? Я тему почитал, вроде биметалл и рекомендуют так подключать (по крайней мере один радиатор).
Также в теме пишут что ко второму трубы должны идти толще (мне тогда толще и сделали, когда местный сантехник при установке сказал что течь во вторую не будет если толще трубу не поставить).
Единственно что я вычитал, то что для биметалла надо байпас делать обычный не зауженный, и типа если секций в радиаторе больше 8 то делать диагональное соединение. Этого будет достаточно?
И интересно логическое обоснование почему в данном случае не течет (если не сложно).

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

nikolay111 написал:
такое подключение может работать неправильно?

естественно, это вам не чугунные батареи. Требуется переделывать схему.

Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу)
У меня два радиатора (биметалл, royal thermo), подключены последовательно к стояку. Система однотрубная, подача я так понимаю "сверху".
Мне кажется, что радиаторы греются не полностью - верхний коллектор довольно горячий, а сами секции, да и нижний коллектор, еле еле теплые. На комнату 18 квадратов стоит 12секций, и довольно холодно, приходится включать электрический обогреватель.
Стояк в комнате, там же один радиатор (12 секций), за стенкой в кухне второй маленький (4 секции)
Воздух через маевского спускал, да его там и не было, сразу вода пошла.
Чисто теоретически, такое подключение может работать неправильно?

Эта универсальная схема использована мной уже неоднократно на однотрубных системах отопления многоквартирных домов. У биметаллического радиатора есть одна особенность, он работает должным образом только при правильном подключении с учетом направления подачи. У слесарей УК тоже есть своя особенность, никогда не известна компетентность слесаря по вопросу направления подачи в обслуживаемом доме, поэтому чтобы исключить ошибку я начал использовать эту универсальную схему, ранее называемую насос Бернулли. Но не надо пугаться, никакого механического насоса здесь нет, а лишь гидравлический. Который работает по закону Бернулли, а именно (в моей вольной формулировке) "при движении жидкости по трубе переменного диаметра, давление больше в той части, где больше диаметр". И именно это возникшее повышенное давление и толкает теплоноситель в радиатор на верхнем отводе, обратка, как и положено для биметалла, с помощью насоса Бернулли и гидравлического насоса остывающего в радиаторе теплоносителя уходит из нижнего коллектора.
Единственный вариант когда эта схема тяжело применима на однотрубной системе это вариант когда стояк в панельном доме проложен в стене:

но это также не является нерешаемой проблемой, так как добраться к стояку и его переварить тоже реально

Единственное, я бы не стал рекомендовать освобождать стояк перфоратором от штукатурки в отопительный сезон, такие работы лучше планировать на лето, когда систему отопления можно слить на несколько дней.

BV написал:
Конвектор из изгиба трубы приваренный к стоякам - практически неубиваем

варю регистры недорого-элитно)))

Коллеги и гости форума, прошу поддержать ролик просмотром на ютубе, просьба оценить лайком или дизлайком, как посчитаете нужным, ну и будут вопросы пишите в комментариях к ролику на ютуб. Каждое ваше действие способствует развитию форума, так как я и на своем сайте к статье к ролику и в этом видео не забываю про родной Мастерград:

Олегович написал:
В общественном помещении надо чугун ставить, антивандальней будет)

Олегович, насчет антивандальности - спорно.
Чугун хрупкий, потопы от расколотых видел.
Конвектор из изгиба трубы приваренный к стоякам - практически неубиваем

Олегович написал:
В общественном помещении надо чугун ставить

Кстати, вариант. МС-140 заодно любое смещение/заужение байпаса с боковым подключением и верхней/нижней подачей спокойно переварит.

В общественном помещении надо чугун ставить, антивандальней будет)

Inch1964 написал:
Поэтому, при нижней подаче по стояку, вопрос решается либо хардкором в виде страшенных чугунных МС140-500, либо моей схемой с "насосом" Бернулли.

Понимаю вашу правоту, даже хотел позвонить вам, или написать в ватсапе, но чудес не бывает - -в случае осевого (несмещенного) незауженного байпаса как рекомендует Mazayac радиатор или взлетит, или нет, но в моем варианте это единственный выход. Надеюсь что греть будет. Я раньше писал уже, что когда мороза в минус 15 на улице, отопление только на 1 и 2 этажах, и на 3 и на 4 этажах была температура +5, вообще без отопления)) То есть подпорка теплом снизу хорошая. Если даже радиаторы будут греть вполовину мощности нормально должно быть.

Mazayac,

Mazayac написал:
На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет очень плохо.

Спасибо за ответ. Так и сделаю, там подводка медная, стояк через тройники пайка, поэтому сужение внутреннего нет совсем. А до этого стояли тоже биметалл с нижней подачей, но байпас был смещенный и зауженный, по отзывам даже в таком варианте как-то грели, значит и по вашему совету тоже заработают. Я вашу схему встречал в этой теме, но сомневался можно ли так подключать если радиатор короткий и от стояка не совсем близко. Еще раз спасибо за придание уверенности))

Inch1964 написал:
Кто или что Вам запрещает? Но, если именно так ставить условие, то на стояках с нижней подачей ставьте только чугунные радиаторы конкретно типа МС140-500.

Понимаете, другие собственники слушают местных слесарей, которые в этой теме ни бум-бум. Я сам технарь с высшим, почитал тему, посмотрел видео, и понял что работать должно, или по крайней мере, если по стояку проблемы, точно не будет хуже. А другим доказывать неблагодарное дело, тем более они вопрос ставят так - если возникнут любые проблемы, то это твой косяк. Местные коммунальщики по теплу тоже типа есть проект, что не по проекту будет собственник виноват. Вот блин доказывай потом что не верблюд. Проще сделать как все и пусть лучще радиаторы вполмощности работают, чем чужие косяки за свой счет исправлять. Этож не квартира, а нежилое помещение. Такие дела. Вам спасибо за неравнодушие, тут на форуме вместе с вами несколько человек просто молодцы, на общественных началах несут знания людям))

Mazayac написал:
На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет оче

Иногда этого бывает недостаточно. Ибо динамическое давление на нижнем отводе, больше, чем на верхнем отводе при подаче снизу. Что может пересиливать гравитационный напор в радиаторе. Тогда будет или циркуляция "снизу-вверх" по ближайшей одной секции радиатора, или временами вообще не будет циркуляции ТН через радиатор. Это в случае применения БМ радиаторов.

Поэтому, при нижней подаче по стояку, вопрос решается либо хардкором в виде страшенных чугунных МС140-500, либо моей схемой с "насосом" Бернулли.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Юрий1966 написал:
5) схему "насос Бернулли" возможности подключить нет.

Кто это утверждает? Непонятно почему это нет возможности? Кто или что Вам запрещает? Но, если именно так ставить условие, то на стояках с нижней подачей ставьте только чугунные радиаторы конкретно типа МС140-500. И забудьте про биметаллические радиаторы тогда.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Юрий1966, если условие состоит из трёх частей "только боковое подключение; нельзя Бернулли; подача и снизу, и сверху" - то ответ единственный:
На стояках с нисходящей подачей - смещённый байпас (можно заузить, а можно и оставить равным стояку).

На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет очень плохо.

Verb, отводы делают изогнутыми чтобы на горизонтальных участках не осаждался шлам и не шла подшламовая коррозия. Разносят по высоте горячую над холодной, так как на холодной больше труб на коллекторе, удобней монтировать разводку, при изогнутых отводах вниз нет нагрузки на краны, а они у вас ещё и с наружными резьбами, которые гораздо уязвимее чем вр-вр и нипель нр-нр.

Ну а так, главное чтобы клиент был доволен. Мне бы подобное было стыдно выложить на обозрение.

Добрый день!
я здесь некоторое время назад консультировался по своему вопросу. К сожалению от решения подключить конвекторные радиаторы пришлось отказаться. Ресурсоснабжающая организация сказала веское слово, что ставьте как по проекту, иначе любые проблемы автоматом наша вина. Снова прошу помощи по этому же вопросу, исходные данные:
1) биметаллические радиаторы 6 секций и 10 секций
2) третий и четвертый этажи
3) П-образный стояк, однотрубка, то есть радиаторы подключены как нижняя подача, так и верхняя
4) 1 и 2 этажи подключены по БОКОВОЙ схеме (как с верхней так и с нижней подачей) + СМЕЩЕННЫЙ ЗАУЖЕННЫЙ байпас
5) схему "насос Бернулли" возможности подключить нет.
6) подключение планируется только БОКОВОЕ, никаких терморегуляторов, полнопроходные краны.

всего получается четыре (или восемь если учитывать кол-во секций) варианта размещения:
1) верхняя подача - стояк близко - 10 секций, то же самое 6 секций
2) верхняя подача - стояк далеко - 10 секций, то же самое 6 секций
3) нижняя подача - стояк близко - 10 секций, то же самое 6 секций
4) нижняя подача - стояк далеко - 10 секций, то же самое 6 секций

вопрос по байпасам - в каждом варианте размещения какой предпочтительно применить? это единственное что можно сделать по своему.
смещенный- несмещенный
зауженный - незауженный

Спасибо!

Олегович, наоборот мастер все по уму сделал я считаю, отводы с полотенцесушителя имеют необходимые уклоны, отводы хвс и гвс не перегораживают ревизионный лючок канализации, так что все аргументы говорят о хорошей работе, а без аргументов понять только экстрасенс в состоянии.

Verb, Насчёт встык для вас обывателей трубы и трубы а для специалистов есть разница отопление или вода. На оцинковке на шве цинк сгорает поэтому лучше через гильзу чтобы оттянуть дэдлайн, на отоплении коррозии нет, поэтому встык. Насчёт фото, при переварке отводов, мастер думал 5й точкой

BV, Г образный полотенцесушитель имеется ввиду лесенка с полочкой. Вентилятор 100 dospel от застройщика был сделан. ГЦПВ в местах трещин плитки и отслоений превратился в пудру и чуть ли не рукой эта пудра протыкается на все 5 см, так что с водой этот короб напрямую совсем не дружит, но тем не менее отличное армирование довольно толстой арматурой короба не дало трещин на стенах за все 44 года. В связях гипсовых соединений не спец, как и в ремонте, но гипс хорошо впитывает воду из цемента и это даже с грунтовкой не внушает мне доверия когда слой цементной штукатурки 3-4 см. А 4-6 мм плиточного клея и весом не перегружают и высыхают быстро, хотя я бы тоже задумался о надежности плиточного клея по гипсовой штукатурке без гидроизоляционного покрытия или спец грунта.
Олегович, спасибо за рекомендацию сносить в ванной короб, выкладывать пенобетоном стены, начинаю в эту сторону склоняться хотя и отталкивает новый фронт не очень простых работ и вложений. До этого вы рекомендовали варить трубы в стык, если нет заранее гильзы, теперь вижу для оцинковки исключение... Но мне уже местный сантехник все в стык из оцинковки заварил в узле ХВС и ГВС и этого вопроса нет. Покрасить эти трубы осталось. А так фото переделки стояка водоснабжения в сантехкабине местным ДЭЗовским сантехником прилагаю, мне кажется вполне нормально.

ссылка

Verb написал:
правильный толстостенный Г образный 80х40 полотенцесушитель с 32 сечением и подводкой 32

Г - образный - интересно...

Verb написал:
Зазор под дверью 1.5 см, штатную вентиляцию не трогал.

вентилятор 100? Приток?

Verb написал:
и этаж крайний

  • часто с вентиляцией проблемы

Inch1964 написал:
Но обычная сантехкабина, как правило сделана из практически чистого гипса

Как правило кабины, как и вентшахты выполнены из ГЦПВ (гипсо-цементно-пуццоланового вяжущего) более прочного и более водостойкого, чем гипс.

Verb написал:
штукатурку ротбанд советуют для гипсолита многие в ванной

хотел-бы понять какая связь между гипсовой штукатуркой и гипсолитом...
Если будет ответ, что и то и это гипс... будут следующие вопросы
Также интересно, почему же тогда по гипсовой штукатурке применяют цементный плиточный клей, а не гипсовый?

Verb написал:
запали слова продавца чермета о бесшовке

авторитет, куда деваться, наверняка за плечами аписрантура МИСиС и 10-летняя практика газосварщика, но времена тяжелые, поэтому пока трубами барыжит...как вас вообще угораздило на мастерград зайти если у вас так много каналов для достоверной информации?) у продавца труб то русский хоть родной? или вам чем ближе к истокам, то есть к деревьям, тем авторитетнее?

отводы идут свищами если краны долго перекрыты без установки полотенцесушителя, в них накапливается шлам и идет так называемый процесс подщламовая коррозия, а не потому что шовные трубы используют. Чтобы обезопасить себя от коррозии оцинковки, нужно отводы только на трубогибе гнуть, а варить оцинковку через гильзу из трубы большего диаметра, корродировать будет, но долго и на наш век хватит, а снаружи покрыть либо грунтом по металлу либо цинковым спреем, ХВС укрыть в теплоизоляцию. Но это тема и не вашего вопроса и не данного топика.

BV, с ванной без батареи там точно все в иделе, правильный толстостенный Г образный 80х40 полотенцесушитель с 32 сечением и подводкой 32 с фактически штатными местами входа и выхода, шпарит так что родной с батареей вместе взятые не шпарили. Зазор под дверью 1.5 см, штатную вентиляцию не трогал.
Олегович, в моих работах мне была не важна сохранность шва, просто молоточком 200 гр постучал по дюймовке до профиля буквы О на холодною, а шов весь и распался как на клею был, поэтому мне и запали слова продавца чермета о бесшовке. Нарезать надежную резьбу на ровностенной бесшовке я понимаю как качественно, а на гуляющей шовной...Кстати в этой же новостройке где ябатарею из ванной убрал в первый год как раз по резьбе шовных отводов на стояке ГВС образовались свищи, хорошо короба не было и вовремя заметил...Пришел сантехник и сказал это норма у многих так на резьбах течет из свищей... Насчет идеализации, просто есть опыт такой и хочется не наступать на одни и те же грабли. Понятно что и сам чермет чермету рознь, взять машины автоваза с которых сам и многие друзья начинали так там через 5-7 лет перекрас, а через 10-15 дыры в полу, на рамках, дверях как не перекрашивай и какое пушсало во все щели не заливай, а какие-нибудь рено самые простые с завода Франции бегают по 15-20 лет без оцинковки и при этом не надо ни перекраса, нет жучков я уже не говорю о дырах и это с учетом московской эксплуатации зимой. Так что шовное или нет просто нужно качество реально соответствующее ГОСТу как я думаю.