молоток, так они и со временем стабильно текут между секциями... а перевозить я их никогда не собирался, вместе с баллонами и чемоданами ремса после такого монтажа можно сразу ехать подвеску менять) да и по монтажу в следующий раз 20 раз подумаю прежде чем соглашаться
Олегович, материал хрупкий, при перевозке не бить ронять появляются трещины на секциях. Пробка интересная их двух половин но есть цельные более крепче в зависимости от производителя
Денис Лобко, откровенно сказать нет там надежности, хрупкий при этом грубо обработанный материал. При паковке отвалился борт футорки, покупал заказчик, пока работал дальше, съездил купил понадёжнее. Вызвали на монтаж с невысохшей штукатуркой, кронштейны ушли в неё, при доведении до ума один треснул-ещё раз в магазин... В следующий раз возьмусь за чугун только при полной голодовке)) Монтаж пытка и по практике, этого никто не оценит. Да и была бы хоть какая то польза для конечного потребителя, а ее нет. Не хотите биметалл, берите стальные трубчатые, туго с баблом?-вместо арбонии и зендер наши рэдстил или тверские...
ЗЫ а ещё мне в практически ежедневно, в ходе телефонных переговоров, «нравится» позиция потенциального заказчика( точнее заказчиц, мужчины в этом смысле мыслят гораздо осознаннее) , а именно, интересуясь технологией и используемыми материалами по параметрам надежности в итоге делают выбор на радиаторах что больше нравятся внешне...ну нет на рынке альтернативы рифар монолиту среди биметалла и точка. Сочувствую другим производителям и продавцам, но это факт.
sstadnik, пардон, у вас двухтрубка, причём старого типа, направление подачи в вашем случае не важно, при условии конечно что биметалл подключат также как и старые конвекторы. Если будете ставить термостаты, ставьте только с увеличенным проходом, валтек или данфос
Олегович написал: sstadnik, на направление подачи прежде всего, остальное детали, о которых при работа со специалистами можно не думать, а при работе с халтурщиками не перечислить)
Обратка должна выходить из нижнего коллектора
Олегович, при прикосновении рукой к трубам стояков было ощущение, что стояк, от которого идет верхний отвод, горячее (понимаю, что погрешность таких измерений стремится к 100%, но сейчас уже отопление отключили и нет возможности более точного замера).
На сколько важно в моем случае знать направление движения теплоносителя по стоякам? Планирую обращаться к специалистам, но для начала хочу подготовиться и собрать необходимую информацию.
sstadnik, на направление подачи прежде всего, остальное детали, о которых при работа со специалистами можно не думать, а при работе с халтурщиками не перечислить)
Обратка должна выходить из нижнего коллектора
Добрый день!
Сталинский дом, двутрубная система отопления, стояки переварены и убраны в стену предыдущими владельцами. Установлены стальные панельные радиаторы с межосевым расстоянием 450 мм. В настоящее время делаю ремонт и планирую заменить радиаторы на биметалл с перевариванием отводов под другое межосевое расстояние(например 500). Вопрос: Какие могут быть подводные камни, на что обратить внимание при подключении?
Mandalore105 написал:
можно ли ставить термоклапан с термоголовкой, при условии, что она выносная, на обратку радиатора, если эта обратка диагональная? Просто с шаровым и термоклапаном конструкция слишком длинная, радиатор сильно уезжает в сторону. А так шаровый на подачу на своем месте, а термоклапан у выхода обратки , потом длинная труба до второго шарового.
Можно.
Mandalore105 написал:
Есть ли подводные камни, минусы?
Камней нет. Только фитинги добавятся. И придерживать резьбы, чтобы при закручивании одной, не раскручивалась другая. Себе лично так ставил. И даже с термоголовкой без выносного датчика. А с выносным - вообще будет хорошо.
Конечно нужно соблюсти направление потока ТН через термоклапан по стрелке на корпусе термоклапана.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mandalore105 написал:
мне же никто не мешает его просто развернуть, не?
не мешает конечно но при таком обращении целесообразность его установки теряется. как с козла молока. Следует удалить его, оставить шаровые, один шаровый на подаче заменить на тот же ручной регулировочный
Термоклапану необходимо наличие правильного направление движения теплоносителя через корпус (указано стрелкой). В ином случае он со временем может барахлить издавать звуки а то и отказать. Так что он ставится строго на подающий трубопровод отопительного прибора.
Товарищи, а можно ли ставить термоклапан с термоголовкой, при условии, что она выносная, на обратку радиатора, если эта обратка диагональная? Просто с шаровым и термоклапаном конструкция слишком длинная, радиатор сильно уезжает в сторону. А так шаровый на подачу на своем месте, а термоклапан у выхода обратки , потом длинная труба до второго шарового. Есть ли подводные камни, минусы?
oversun, в неравновесной ли концентрации дело (запасы прореагировавшего кислорода в теплоносителе не восполняются), или в добавках - ингибиторах коррозии, но сливаемые в межсезонье системы сгнивают гораздо быстрее.
С перекрытым краном 90 процентов радиатора заполнено водой, в которой лишь немного растворённого кислорода, и 10 процентов - воздухом с около-100% влажностью - идеальным для коррозии. Ржавеют стремительно 10% радиатора.
А вот при открытом кране - уже 100% радиатора заполнено 100% влажным воздухом - потому что внутри слитой дебилами системы полно влаги и воздуха.
Скорость коррозии углеродистых сталей в воде при комнатной температуре и равновесной концентрации кислорода ~5ppm составляет ~0.25 мм/год. Такая экстремальная скорость коррозии во влажном воздухе трудно достижима даже в агрессивной атмосфере.
ans127, закрыть ещё и верхний шаровой, открыв кран маевского для выравнивания давления - идеальный вариант.
Просто был тут прецедент, когда шаровой потом летом открыли при слитом стояке и оставили, вместе с открытым маевским. Потом осенью запустили отопление...
oversun, неверно.
С перекрытым краном 90 процентов радиатора заполнено водой, в которой лишь немного растворённого кислорода, и 10 процентов - воздухом с около-100% влажностью - идеальным для коррозии. Ржавеют стремительно 10% радиатора.
А вот при открытом кране - уже 100% радиатора заполнено 100% влажным воздухом - потому что внутри слитой дебилами системы полно влаги и воздуха.
Mazayac, а верхний оставить, чтобы газы выходили в систему? Может и верхний закрыть? Данфос поставить в "макс" положение? молоток, да у нас умельцы частенько летом сливают теплоноситель.
Через 2 дня окончание отопительного сезона. Что посоветуете сделать, чтобы перевести правильно батареи в "летний режим"? Или ничего не надо делать?
Дом 5 этажей, 2 этаж. Система однотрубная, подача сверху. Байпас. Биметалл, 2 шаровых, терморегулятор Данфос, кран Маевского.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.