Отопление на 120 м2 в частный дом

Год назад я искал систему отопления, чтобы поменьше платить за обслуживание. Живу в пригороде Новосибирска в коттедже. На тот момент у меня был электрокотёл, но он часто выходил из строя. По ходу мне продали некачественный и я намучался с ним ужасно. Повторять печальный опыт совсем не хотелось, и я подумал сделать тёплый пол, но цена вышла огромная. Знакомые посоветовали радиаторы термоэлектрик. В результате установили мне 10 радиаторов всего за «пару» часов. По цене вышло под 200 000 рублей с доставкой и монтажом. За год ни одной поломки, температуру держит.

Hовосел написал:

касимов написал :
Дрова рулят.Даже не уголь и не брикеты(из коровьих лепешек),и чем проще система тем лучше.

Я в принципе тоже за дрова, привык к ним. Правда, с ТТ котлами дела не имел, но, думаю, это не очень сложно. И с простотой согласен - меньше деталей - меньше проблем.

Однако, может отопительная наука уже шагнула семимильным шагом, чтобы было дешево и комфортно.

А что касается глюков электроники в АПГ-25, наверное это не от кочегара зависит.

Hовосел,
Котел Теплодара достался с криво ввареным патрубком для тэнов, вкрутить их так и не удалось. Устройство горелки оказалось убого, но с этим можно было бы смириться если бы она нормально работала. Есть случаи возгорания подающего пластиково рукава, подача пеллет не регулируется автоматически в процессе работы, как и обороты вентилятора. Плата управления часто выходит из строя, так как закреплена в корпусе бункера и при первом монтаже и её откручивании у вас на 99% есть все шансы её повредить (не гарантийный случай). Плата перегревается от котла на котором она стоит, вентилятор отсутствует. Датчики температуры постоянно отказывают, как расходный материал. Логики, алгоритма, умных настроек в данном блоке просто нет.
В установленной пеллетной горелке после месяца использования при детальном осмотре стало ясно, что мой колосник не только сузился но и удлинился на 18 мм и провис как сопля, заблокировав нормальный проход воздуха и выдувание из дальней части жаровни пепла, где он постоянно скапливался небольшой горкой. После уменьшения его размеров, наваривания пластин по краям, чтобы пеллеты через щели не попадали в поддон, придания геометрии, был отправлен на незаслуженный отдых в качестве запасного. Изготовил колосник из чугуна, за основу взял задвижку толщиной 6 мм, варил 3 мм электродами по чугуну. Поставил, за 60 сек. шнек насыпал нормальное количество пеллет, закрыв световоды, (кармашка для них, как в биллиардной лузе, больше не было), розжиг состоялся за 3 мин. 45сек. Думаю он должен быть в идеале из чугуна или металла не менее 6 мм., у меня 2,5. Колесо изобретать не надо, значит сэкономили.
Теплодар не смог ответить объективно, прямо и честно, мол в новых моделях колосник доработают, а кроилово всегда приводит к попадалову.
Низкое КПД, низкое качество используемого металла, низкое качество используемых радиодеталей в блоке управления, заменить блок неоправданно дорого. Не рекомендую данную модель, почитал на форуме Теплодара народ стонет и жалуется на отвратительное качество сборки, цена замены блока доходит до 36000 руб. На официальном разделе негатив удаляется, нулевая реакция разработчика. Для этого котла себе заказал шикарный блок управления за 12000 руб, вместо убитого и убогого АПГ-25, знакомые порекомендовали, вот это действительно умная электроника.

Hовосел написал :
Мой опыт жизни в деревне показывает, что если ты сам не можешь что-то сделать, то найти мастера, который может - огромная проблема. Поэтому хотелось бы знать хотя бы азы работы гравитационной системы, чтобы в случае чего можно было бы чего-то подшаманить. Кроме того, я это занятие рассматриваю, как своеобразную тренировку, на которую личного времени не жалко. Ну и наконец, на данный момент мне нужно в основном прикинуть расположение и размеры радиаторов и стояков и общее кол-во арматуры и труб.

Вот для Вас гидравлический расчет гравитационной системы отопления Вашего дома. Расчетный тепловой режим системы 90/76 градусов, реальный режим 90/63. Этот тот режим, для которого НЕ ТРЕБУЕТCЯ циркуляционный насос вообще.

Hовосел написал :
Думаю, что система рассчитывает диаметры труб под насос. Сейчас увеличил диаметр каждой трубы на один типоразмер - расчет показал, что в этом случае давление упало до 10 кПа :-) Если убрать балансировочные вентили, то ещё упадет :-) Но 500 Па - это какая-то фантастика по имеющимся параметрам. Только у котла сопротивление 170 Па по паспорту.

Сейчас не 500 Па, а ПОЛНЫЙ НОЛЬ! И это не фантастика, а результат кропотливого и вдумчивого труда над гидравликой гравитационной системы отопления. В приведенном мной расчете по схеме Тихельмана-Инчина, гидросопротивление системы равно нулю (с учетом гравитационного давления циркуляции), для режима 90/76 (реальный температурный режим 90/63 градуса), т.е. до дельты Т включительно 14 градусов (реальной - 27 градусов). Насос же можно поставить для уменьшения дельты Т системы, например до теплового режима системы 75/70, что существенно увеличит КПД котла, и понизит количество потребляемого топлива.

При желании, возможна установка в систему термостатических вентилей или трехходовых термостатических вентилей. Это даст при установке теплоаккумулятора, вместо перетопа дома и/или отдельных помещений, аккумулировать лишнее тепло в теплоаккумуляторе. Думаю, что есть разница потратить за зиму 5 камазов дров или 2 камаза. Чувствуете куда улетучиваются Ваши денежки на топливо в неправильнос спроектированной системе отопления? Правильно! В банальную дымовую трубу!

Igor2772 написал :
Хотел узнать у форумчан как думаете гофру для теплообменника брать 25 мм или все 30мм?
Ранее где-то видел прочитал что 2 метра гофры (диаметр не помню) равнозначны 1-й секции чугунной батареи

Просчитывать надо исходя от площади поверхности контактирующей с водой в ТА. Поищите в сети варианты.

Andrey K. написал :
...при этом предусмотреть стяжки и распорки, для того лишь, чтобы от давления в системе, сваренный куб не превратился бы в шар

Да к он у меня и так 4 мм металл + растяжки для укладки нерж.гофры по ТА думаю никаких круглостей не будет
фото выше сооьбщение 495
А давление в этой системе контуре ТТ + ТА нет-так как бак открытый.
Давление будет в теплообменнике и теплых полах с мембранным расширит баком.

Хотел узнать у форумчан как думаете гофру для теплообменника брать 25 мм или все 30мм?
Ранее где-то видел прочитал что 2 метра гофры (диаметр не помню) равнозначны 1-й секции чугунной батареи

касимов написал :
Не думай о сварщиках как о постоянных бракоделах.Ежели сварен куб без крышки.и он не течет!(а сей девайс придется варить).То нет никаких препятствий приварить к нему крышку и сделать его герметильным.

...при этом предусмотреть стяжки и распорки, для того лишь, чтобы от давления в системе, сваренный куб не превратился бы в шар

касимов написал :
Не думай о сварщиках как о постоянных бракоделах.Ежели сварен куб без крышки.и он не течет!(а сей девайс придется варить).То нет никаких препятствий приварить к нему крышку и сделать его герметильным.

Да я не думаю-видел хороших-больше плохих.
На выходных сам прихватками прихватил листы-сделал короб бака-сегодня жду сварщика-счас поеду-узнаю какой он сварщик.

Сосед есть --- варит космические корабли и самолеты --так занят постоянно работает с 7до 23 ночи.и на вых.тоже.
Даже застать его не могу-пришлось нанимать чужака-как варит не видел даже-счас посмотрим-поехал на фазенду

касимов написал :
Вот это и называется*новые вводные по ходу дела*. Которые ......(которые неприятней *засады*).

Уже ближе ,и намного ближе к действительности. Не люминий и не медь,но хотябы будет греть! Пусть не сразу,опосля,но пока верна мысля!

А чем антифриз это засада?
или засада но не про антифриз-про что?

Igor2772 написал :
заливать точно буду антифриз

Вот это и называется*новые вводные по ходу дела*. Которые ......(которые неприятней *засады*).

Igor2772 написал :
типа так

Уже ближе ,и намного ближе к действительности. Не люминий и не медь,но хотябы будет греть! Пусть не сразу,опосля,но пока верна мысля!

Igor2772 написал :
для 2-го этажа надо делать ТА закрытый-а это не так просто

Не думай о сварщиках как о постоянных бракоделах.Ежели сварен куб без крышки.и он не течет!(а сей девайс придется варить).То нет никаких препятствий приварить к нему крышку и сделать его герметильным.

Inch1964 Я кстати пока выбираю какой теплообменник получше выбрать.
Или радиатор чугунный или труба нержавейка гофра-Кофулсо
А почему и зачем теплообменник --потому что заливать точно буду антифриз
А кипятить -греть в ТА воду
для 2-го этажа надо делать ТА закрытый-а это не так просто-- а тут возможно сделать все проще.
Потом если сразу брать воду их ТА для теплого пола-то ржавая вода от черного метала точно не принесет пользы в теплых полах.

типа так

касимов написал :
Вопрос.нахрена нам вода из кружки.когда из чайника уже давно бы заварили чай?

Единственный смысл ставить внутрь ТА теплообменник, так это использовать в контуре ВТП антифриз. Но использование в качестве теплообменника чугунного радиатора, с крайне низкой теплопроводностью чугунных стенок и их немалой толщиной - одна из самых бредовых идей, которые встречаю на форумах. Не иначе "федот первый" с Форумхауса заражает этой бредятиной всех неспециалистов.

Если уж и использовать радиатор в качестве теплообменника, так панельный стальной типа 33. Разница в мощности теплопередачи между чугунным радиатором в качестве теплообменника и панельным стальным будет как минимум в десять раз в пользу панельного.

Но все равно плохая идея. Потому, что мощность такого теплообменника будет мизерная, которой однозначно не хватит для работы теплого пола. Если уж использовать, то использовать специальный пластинчатый теплообменник, который имеет достаточную мощность, при небольших габаритах (что позволит рационально разместить его по высоте в ТА и увеличить тем самым эффективную теплоемкость ТА.

Но опять же, если в контуре ВТП будет не антифриз, а вода, то спрашивается зачем козе баян? Патрубок из ТА для ВТП просто должен размещаться на другой высоте, чем патрубок для радиаторного отопления. Зачем нужен теплообменник в ТА? С какой целью?

Как бы мысли вслух.О плавающих радиаторах и о ТЭНах,работающих на дровах.Имеем кружку для чая и электрочайник.Ну и разведем небольшой костерок.
Радиатор в ТА,это кружка с водой погруженная в электрочайник. Решили заварить чай,включаем чайник,доводим до кипения и ждем,когда закипит вода в кружке.Чтобы закипел чайник быстрее, ставим его еще и на костер.Вода закипела.В чайнике.В кружке не хочет,однако. Вопрос.нахрена нам вода из кружки.когда из чайника уже давно бы заварили чай? Зачем там будет плавать батарея,если воду из ТА можно сразу подавать в СО? Все будет одним контуром.

мягко говоря, создается впечатление что нeкоторые "Кулибины" совсем окулебячились - чем бы дитя не тешилось...

Inch1964; Трубы от ТТ котла подача и обратка входят в ТА просто в воду в ТА где циркулирует нагретая вода-проще не куда.
Не усложняйте сильно.

Теплобменник-радиатор в ТА это другая закрытая отдельная ветка для теплого пола.

Вода греется в ТА от ТТ котла циркуляцией и тенами
т.е 2-е раздельных системы- ТТ+ ТА
и отдельно теплый пол греется от размещенного в ТА радиатора как теплообменника
системы не связаны!ъ

вот так

Igor2772 написал :
Вопросик сразу если возможно

Я ничего не понял, кроме того, что есть большая вероятность наступить на грабли в присоединении ТА к ТТ котлу, тем более ТТкотел непонятно каким-то образом подключен к ТА через чумурудный теплообменник в виде чугунного радиатора.

Но ничего посоветовать не могу. И не потому, что жлоблюсь или деньги из Вас выбиваю за консультации.

Просто от Вас нет необходимой информации, даже для предварительной оценки и совета. Нет ни схемы в аксонометрии - ничего нет. Я же писал Вам, что не являюсь экстрасенсом.

Критиковать же Вашу систему не хочу, чтобы не вызывать в свой адрес отрицательных эмоций. Лучше промолчу.

Если говорите, что Ваша неизвестная здесь нам схема проверена на других, то и всякую моральную ответственность с себя складываю, и перекладываю "на тех других".

Как можно критиковать то, неизвестно что? Третий раз пишу, что не являюсь экстрасенсом.

П.С. Вот Вы мне сначала сами ответьте всё-таки! Сколько же "будет стоить килограмм гвоздей"? Данных для решения этой задачи, я привел ровно столько же, сколько и Вы, для решения Вашей задачи.

Hовосел написал :
Но 500 Па - это какая-то фантастика по имеющимся параметрам. Только у котла сопротивление 170 Па по паспорту.

Без учета сопротивления котла - это максимум. У моей схемы гравитационки на моём сайте которая лежит, сопротивление - 421 Па включая 60 Па сопротивление котла Будерус Логано. При мощности 12,8 кВт с шестнадцатью радиаторами и восемью стояками.

Если разбить на два попутных контура, сопротивление можно еще убавить, чуть ли не вдвое. Примерно до 250 Па. Это не фантастика. Просто когда разберетесь - тогда и сделаете. "Глаза бояться, а руки - делают".

Hовосел написал :
Я сначала делал расчет с RA-G, потом с RA-N. Сбалансировалось все с RA-N :-)

РА-Н не годиться для гравитационки! Хотя бы посмотрите его КМС!

Hовосел написал :
Я готов, но я буду в Киеве до среды. Не знаете, можно ли заказать ключи у дилера сейчас, а оплатить в среду?

Понял, что это какой-то юмор. Скажу, что за счет возможности использования арматуры любого бренда в одном проекте при расчете Аудитором, а не Данфосом или Герцем, можно сэкономить очень немало тыров. Хотя бы на применении Валтека и/или Джакомини вместо Данфос РА-Г или тем более трехходового Герца ТС90 (поинтересуйтесь кстати, сколько он стоит один). Сами знаете, что нормальная бесплатная версия пока только для Данфоса сделана 3.8. И то в этой версии даже не вся арматура Данфоса представлена.

Hовосел написал :
У меня еще была мысль от контруклонов сделать два отвода в расширительный бак, тогда Маевские вроде как не нужны.

Это без схемы непонятно.

Если хотите, можете прислать мне на скайп Ваш проект в формате Данфосс СО 3.8 версии 13.11.2013. Посмотрю и скажу, что можно сделать, чего удешевить, а чего улучшить. Только без выдачи файла с расчетом, т.е. без готового правильного расчета. Если только пришлю общие итоги расчета с расчетной и реальной дельтой Т системы, и ее гидросопротивлением. Ну могу еще и таблицу расчетных параметров отопительных приборов выслать.

Inch1964 написал :
Это понятно. С ВТП теплоемкость ТА будет вдвое больше, чем с радиаторами.

А вот тут большие сомнения по безопасности Вашей жизни появляются. ТТкотел ставить будете на закрытую систему с ПЦ выполненную из пластика? Или рассчитали уже правильную гидравлику безнасосного присоединения ТТкотла к конкретно Вашему ТА? Причем с открытой системой?

Нет ничего не считал!
Проверено на других
ТА открытый-сверху прикрыт листом железа.-утеплен
Соединен напрямую с ТТ котлом-вся система открытая--
-думаю вот насос с байпасом ставить в эту систему ТТ-ТА или просто один насосик.
В ТА открытом-прикрытым крышкой и утепленным 150-200 мм утеплителя
ставлю теплообменник-пока в планах чугунный радиатор-
грею этим нагретым теплообменником свои теплые полы-система закрытая.
Т.е котел ТТ+ТА открытая--соединена трубами сталь-метал 32мм
Система отопления закрытая на теплообменнике.до гребенок теплого пола конечно пропилен
вроде теперь концепция понятна
Вопросик сразу если возможно--можно ли сделать линию ТА-ТТ котелок с ЕЦ дабы не ставить насос на эту линию?
Могу ТА приподнять до потолка около 3-х метров-если бы придумать ЕЦ

Inch1964 написал :
Это у Вас какая-то глобальная ошибка. Скорее всего в параметрах программы. Сочувствую. В ней очень долго разбираться. Честное слово, не для рекламы, имеет ли смысл тратить столько личного времени на гидрорасчет? Если посчитать стоимость Вашего личного времени, то не получилось бы намного дешевле для Вас заказать гидрорасчет?

Мой опыт жизни в деревне показывает, что если ты сам не можешь что-то сделать, то найти мастера, который может - огромная проблема. Поэтому хотелось бы знать хотя бы азы работы гравитационной системы, чтобы в случае чего можно было бы чего-то подшаманить. Кроме того, я это занятие рассматриваю, как своеобразную тренировку, на которую личного времени не жалко. Ну и наконец, на данный момент мне нужно в основном прикинуть расположение и размеры радиаторов и стояков и общее кол-во арматуры и труб.

Inch1964 написал :
Скажу, что максимальное гидросопротивление Вашей системы должно быть не более 500 Па.

Думаю, что система рассчитывает диаметры труб под насос. Сейчас увеличил диаметр каждой трубы на один типоразмер - расчет показал, что в этом случае давление упало до 10 кПа :-) Если убрать балансировочные вентили, то ещё упадет :-) Но 500 Па - это какая-то фантастика по имеющимся параметрам. Только у котла сопротивление 170 Па по паспорту.

Inch1964 написал :
Вторая глобальная ошибка для расчета гравитационки. Скорость слишком высока для гравитационки, желательно делать её до 0,1 м/с. Смотрите, наверное, у Вас огромное для гравитационки удельное падение давления на участках. Стремитесь понизить ниже 10 Па/м, кроме байпасов.

Можно попробовать сначала сделать расчет без использования термостатических вентилей. Отбалансировать диаметрами и подгонкой удельных сопротивлений. Потом дорасчитать дроссельные шайбы. А уже только потом применять термовентили. Но, сами понимаете, рассказать все подробности работы с софтом, и тем более дистанционно текстом - невозможно.

Понимаю :-)

Inch1964 написал :
Важны параметры, которые Вы задали программе. Их несколько десятков самых важных. Если они указаны ошибочно (или взяты по умолчаниям, установленным в программе), то рассчитать гравитационку не получиться.

Брал все по умолчаниям, вроде похоже на правду. Основное сопротивление из-за узких труб и вентилей.

Inch1964 написал :
Я тоже начинал гравитационки проектировать с трехходовыми клапанами Герц. Потом нашел способ удешевить стоимость материалов, используя вместо них термоклапаны Данфосс RA-G. Или еще лучше найти снятые с производства RTD-G.

Я сначала делал расчет с RA-G, потом с RA-N. Сбалансировалось все с RA-N :-)

Inch1964 написал :
Можно и Валтеком, аналогом RTD-G, но без покупки тогда софта Аудитор СО уже не обойдетесь. Квартальная лицензия на нее еще несколько дней будет 3100 вместо 6200. Могу предложить бартер. Сделать Вам полный расчет, если успеете взамен оплатить мне лицензию на Аудитор на два квартала по новогодней акции.

Я готов, но я буду в Киеве до среды. Не знаете, можно ли заказать ключи у дилера сейчас, а оплатить в среду?

Inch1964 написал :
Можно обойтись ручными Маевскими. Если алюминия в системе не будет, или он не будет газовать водородом, то и завоздушивания годами не будет. Раз выгнать вручную и все.

У меня еще была мысль от контруклонов сделать два отвода в расширительный бак, тогда Маевские вроде как не нужны.

Hовосел написал :
Во-вторых, непонятно, будут ли работать воздухоотводчики в автоматическом режиме в открытой системе или нужно будет регулярно выгонять воздух вручную?

Можно обойтись ручными Маевскими. Если алюминия в системе не будет, или он не будет газовать водородом, то и завоздушивания годами не будет. Раз выгнать вручную и все.

Igor2772 написал :
ТА + тены + теплый пол

Это понятно. С ВТП теплоемкость ТА будет вдвое больше, чем с радиаторами.

Igor2772 написал :
ставлю ТТ и радуюсь жизни.

А вот тут большие сомнения по безопасности Вашей жизни появляются. ТТкотел ставить будете на закрытую систему с ПЦ выполненную из пластика? Или рассчитали уже правильную гидравлику безнасосного присоединения ТТкотла к конкретно Вашему ТА? Причем с открытой системой?

Inch1964 написал :
Ну это только Вам понятно, с чем и как Вы определились. Другим то непонятно.

Та вроде как выше написал
ТА + тены + теплый пол
если не тянут тены-дорого платить ставлю ТТ и радуюсь жизни.
Далее тонкости сборки

Hовосел написал :
Во-первых, непонятно, как рассчитать систему с трехходовыми термоклапанами - их вроде нет в каталоге арматуры.

Я тоже начинал гравитационки проектировать с трехходовыми клапанами Герц. Потом нашел способ удешевить стоимость материалов, используя вместо них термоклапаны Данфосс RA-G. Или еще лучше найти снятые с производства RTD-G.

Можно и Валтеком, аналогом RTD-G, но без покупки тогда софта Аудитор СО уже не обойдетесь. Квартальная лицензия на нее еще несколько дней будет 3100 вместо 6200. Могу предложить бартер. Сделать Вам полный расчет, если успеете взамен оплатить мне лицензию на Аудитор на два квартала по новогодней акции.

Короче, предложение сделать расчет по вдвое меньшей цене, чем взял бы в другое время.

Igor2772 написал :
Так уже точно определился

Ну это только Вам понятно, с чем и как Вы определились. Другим то непонятно.

Inch1964 написал :
В отрыве от так и не выбранной Вами общей концепции схемы отопления, применение насосно-коллекторного узла мне непонятно. Т.е. в чем состоит вопрос?

Только прошу задать ТАК вопрос, чтобы на него было физически возможно ответить. Поймите, когда задают в конце "коронный вопрос": "А будет ли такая система работать?"

это чаще всего звучит как в анеке, когда учительница читает задачу по арифметике: "На покраску третьей части забора ушло два ведра краски. Дети, вычислите, сколько будет стоит килограмм гвоздей!".

Вот на такой вопрос ответить невозможно. Если только как в продолжении анека, когда Вовочка ответчает учительнице: "МарьВанна, я вычислил ответ, Вам похоже 26 лет."

Так уже точно определился!
На данный момент купил лист 4мм и варю бак ТА около 1,7 куба
--правда я не сварщик-налепил пока только-завтра-послезавтра ищу сварщика сварить ТА.
потом покупаю тены и врезаю в ТА
Покупаю коллектор на 6 групп с насосом и собираю коллектор с насосом по схеме такой --фото
Далее закупка труб Валтек металлопластик и раскладка по дому

Hовосел написал :
Во-первых, непонятно, как рассчитать систему с трехходовыми термоклапанами - их вроде нет в каталоге арматуры.

Придеться делать в клоне Герц. Там есть эти трехходовые термовентили. Но рисовать все заново придеться, так как Герц не откроет проект, созданный в Данфосе, и наоборот.

Для того, чтобы использовать арматуру разных брендов в проекте, приходиться покупать уже нормальную программу Аудитор СО, на основе которой и делаются бесплатные кастрированные ее версии типа Герц, Данфосс, Овентроп, Кан, Джакомини и другие её же клоны.

iv.iv написал :
потом 100%появится вопрос как эти полы сбалансировать ибо где-то работает,а где-то нет........и потом вы собираетесь стяжку лить,дом на ножках выдержит?или по облегченной конструкции с аллюминиевыми пластинами,цену считали.....?Если ставите тены,автоматика какая....-проще уже электрокател...еще немножко и дойдете до тепловых насосов....

Да по облегченной конструкции с гипсокартоном и ALL. пластинами если найду/
Потом клеем плиточным все замажу-наверх-ламинат-плитка.
А что там может не работать разве нельзя отрегулировать на коллекторе--если это схема № 2

Hовосел написал :
Единственное, что смущает - общее гидравлическое сопротивление системы выросло до 12000 Па из-за большого кол-ва балансировочных вентилей.

Это у Вас какая-то глобальная ошибка. Скорее всего в параметрах программы. Сочувствую. В ней очень долго разбираться. Честное слово, не для рекламы, имеет ли смысл тратить столько личного времени на гидрорасчет? Если посчитать стоимость Вашего личного времени, то не получилось бы намного дешевле для Вас заказать гидрорасчет?

Скажу, что максимальное гидросопротивление Вашей системы должно быть не более 500 Па.

Hовосел написал :
расчетная скорость на всех участках в диапазоне 0,1...0,4 м/с, так что вода течь должна.

Вторая глобальная ошибка для расчета гравитационки. Скорость слишком высока для гравитационки, желательно делать её до 0,1 м/с. Смотрите, наверное, у Вас огромное для гравитационки удельное падение давления на участках. Стремитесь понизить ниже 10 Па/м, кроме байпасов.

Можно попробовать сначала сделать расчет без использования термостатических вентилей. Отбалансировать диаметрами и подгонкой удельных сопротивлений. Потом дорасчитать дроссельные шайбы. А уже только потом применять термовентили. Но, сами понимаете, рассказать все подробности работы с софтом, и тем более дистанционно текстом - невозможно.

Важны параметры, которые Вы задали программе. Их несколько десятков самых важных. Если они указаны ошибочно (или взяты по умолчаниям, установленным в программе), то рассчитать гравитационку не получиться.

Inch1964 написал :
Главное сбалансировать эти циркуляционные кольца. Можно и звездообразно их расположить. Точную гидробалансировку между ними можно сделать расчетом дроссельных шайб.

Звездообразная схема по расчетам сбалансировалась с учетом применения термоклапанов с балансировкой на входе радиаторов и запорных вентилей с балансировкой на выходе. Все радиаторы подключены диагонально по двухтрубной схеме, у всех dt лежит в диапазоне 8-12 К. При таком подключении число чугунных секций сократилось до 170, часть чугуна заменил на стальные радиаторы (там, где есть ограничения по высоте или ширине). Единственное, что смущает - общее гидравлическое сопротивление системы выросло до 12000 Па из-за большого кол-ва балансировочных вентилей. Но общий расчетный расход 0,5 л/с, расчетная скорость на всех участках в диапазоне 0,1...0,4 м/с, так что вода течь должна.

Inch1964 написал :
Вопрос, а нельзя под балконными дверьми сделать обход пОнизу или поверху? Контруклоны не помешают. Только воздухоотводчики придется поставить на обходах проемов дверей.

Можно обойти поверху, понизу не хотелось бы из-за опасения повредить трубы в процессе эксплуатации. В таком разе получается петля Тихельмана-Инчина с двумя контруклонами над балконными дверями. Длина верхнего розлива примерно 50 метров. Но есть пара неясных моментов. Во-первых, непонятно, как рассчитать систему с трехходовыми термоклапанами - их вроде нет в каталоге арматуры. Во-вторых, непонятно, будут ли работать воздухоотводчики в автоматическом режиме в открытой системе или нужно будет регулярно выгонять воздух вручную?

Igor2772 написал :
Вот так бюджетно буду пытаться сделать коллектора с насосами ТП

потом 100%появится вопрос как эти полы сбалансировать ибо где-то работает,а где-то нет........и потом вы собираетесь стяжку лить,дом на ножках выдержит?или по облегченной конструкции с аллюминиевыми пластинами,цену считали.....?Если ставите тены,автоматика какая....-проще уже электрокател...еще немножко и дойдете до тепловых насосов....

Hовосел написал :
Не получается у меня схема Тихельмана-Инчина. Балконные двери мешают, а это уже минимум четыре циркуляционных петли

Главное сбалансировать эти циркуляционные кольца. Можно и звездообразно их расположить. Точную гидробалансировку между ними можно сделать расчетом дроссельных шайб.

Вопрос, а нельзя под балконными дверьми сделать обход пОнизу или поверху? Контруклоны не помешают. Только воздухоотводчики придется поставить на обходах проемов дверей.

Igor2772 написал :
Вот так бюджетно буду пытаться сделать коллектора с насосами ТП
Как Вам варианты--проще не куда?

В отрыве от так и не выбранной Вами общей концепции схемы отопления, применение насосно-коллекторного узла мне непонятно. Т.е. в чем состоит вопрос?

Только прошу задать ТАК вопрос, чтобы на него было физически возможно ответить. Поймите, когда задают в конце "коронный вопрос": "А будет ли такая система работать?"

это чаще всего звучит как в анеке, когда учительница читает задачу по арифметике: "На покраску третьей части забора ушло два ведра краски. Дети, вычислите, сколько будет стоит килограмм гвоздей!".

Вот на такой вопрос ответить невозможно. Если только как в продолжении анека, когда Вовочка ответчает учительнице: "МарьВанна, я вычислил ответ, Вам похоже 26 лет."

Inch1964; Ну понятно что меньшей мощностью отопится будет сложно.
Если много придется платить-ставлю ТТ котел и топлю в ТА на всю мощь котла углем

Вот так бюджетно буду пытаться сделать коллектора с насосами ТП
Как Вам варианты--проще не куда?
Может что-то добавить-прибавить на схемы для улучшения и комфорта

Igor2772 написал :
На самом деле этот тен нужен только один раз-разогнать систему при первом включении.
Далее он не нужен совсем.
Так как люди даже отключили эл.котел и топились только тенами в ТА

Чтобы так было возможно, мощность ТЭНов должна быть не менее мощности теплопотерь дома.

Если дом теряет, к примеру 10 кВт тепла, то и ТЭНы должны иметь не меньшую мощность. Ну и запас, конечно, чтобы первоначально смогли дом разогреть.

Вот только без разницы, эти 10 кВт мощности будет потреблять эл.котел или ТЭНы в ТА. Платить то за эту электроэнергию все равно придется.

Змеевики смотрятся чинно! Воображение мое утихло.