Помогите спроектировать внутриквартирный щит для 4-комнатной квартиры

Neznaika написал :
Ставлю В16?

да

Neznaika написал :
В принципе можно еще попробовать посудомойку отселить к стиралке на Q9 - вероятность одновременной работы нагревательных ТЭНов не велика

ну тоже вариант
моя стиралка, например около 9А кушает. Стиралка работает днем или вечером
А ПММ 95% случаев мы в ночь включаем, работа ПММ днем у нас это единичные случаи. Не из-за экономии (учет однотарифный) просто так само по себе сложилось

Solovey, розетки фартука кухни: чайник 2.4кВт, аэрогриль 1.3кВт, свч 1.2кВт, там же посудомойка 2кВт, холодильник и маленький телек, сечение проводов 2.5мм. Ставлю В16? В принципе можно еще попробовать посудомойку отселить к стиралке на Q9 - вероятность одновременной работы нагревательных ТЭНов не велика

Neznaika, что за хрень на Q8?

Solovey, спасибо! по остальным компонентам схемы и коммутации криминала не обнаружено? ) в условиях, что число подходящих линий не размножить
[

]()

Neznaika написал :
Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Для полноценного использования ВП при кабеле 6 квадрат можно смело 32А автомат поставить. А вот на ответвление к духовке свой индивидуальный автоматик В16 в месте разветвления.

Neznaika написал :
В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин

В - в квартире во всех местах нормально.
Если только очень злой компрессор из гаража не притащите...

Наконец-то я прозрел про самое слабое звено ))
Спасибо за ссылки! почитал. Признаюсь, применительно к духовке и упрямому dman22 увидел разумные доводы по обе стороны баррикад. Теперь думаю в сторону В25 на линию ВП+духовка и отдельный автомат на отпочкованную духовку.

Подскажите, есть в природе готовое решение в виде вилка-АВ-розетка, чтобы упростить монтаж, типа пилота? Кухня уже стоит и розетка духовки в глубине под цоколем 10см, особо не подлезть.
Насчет "вставки" как в конце статьи cs-cs смущает влагозащищенность при потенциальном залитии пола кухни (цокольная заглушка есть, но все же). Или пробовать лепить коробку к нижней поверхности кухни под цоколем или надеяться на УЗО...
UPDATE: в принципе нашел за микроволновкой доступное место для коробки (почти как , но не за ящиком). Вопрос: можно ли к В16 подвести кабель, воткнутый в старую розетку духовки простой вилкой или же обязательно коммутировать через клеммы?

И можно ли взять однополюсной автомат и мини-бокс на 1 место, N и РЕ не разрывать? Через мини-бокс N+PE сразу провести на розетку, а кусок фазы вырезать и сделать вставку в виде 1Р АВ.

Neznaika написал :
А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32?

Проблема в духовке - у неё вилка на 16 А и обычная розетка как правило,а ВП,да,там 6-ка и 32 А в тему,вот и читайте пост про подключение на блоге
Cs-Cs.

И чо? Защита выбирается по самому слабому месту. Повеисл духовку на кабель варочной - всё. Защита только по духовке.

до фев 2013 еще не дочитал ) спасибо за ссылку! пошел читать

Шаман, но как же на варочную (7.2кВт если максимально) В16? Или же С32 варка и С16 духовка отдельно?
А если уже все в стене/кухне заделано и духовка будет использоваться крайне редко, а варка никогда на полную мощность, то в качестве компромисса можно обе на С32? провод напоминаю 6мм

Neznaika написал :
Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?

То нужно расстрелять.
Нужен C16. Тьфу. B16.

Neznaika,

Slonobas, розетки и выключатели шнайдеровские. Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?

Solovey, плита идет 6мм.

В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин

Neznaika, на самом деле, по хорошему надо еще и на розетки посмотреть.
Если они 16А, то и автомат на 16А, а если вдруг на 10А (хз, делают ли такие еще), то 10А!
На плиту обычно тащат 3х6 и ставят автомат на 32.
На духовку 3х2.5 + 16А.

Neznaika написал :
С16 электроплиту не потянет, а С25 не хуже С32 или нет?..

сечение кабеля на плиту какое?

Neznaika написал :
Я правильно понял, что С25 который для чайника, ПММ и аэрогриля заменить на С16?

да, а вообще В16 рулит!

уже застраховал )

Я правильно понял, что С25 который для чайника, ПММ и аэрогриля заменить на С16? А то критикуете с намеками, от прямых ответов уходите )
С16 электроплиту не потянет, а С25 не хуже С32 или нет?..

Neznaika написал :
а если будет вышибать, то заменить на С25 не дорого

зато устранение последствий пожара дорого
удачи вам. 10% страны наверное так живет, авось и вас пронесет, ну подумаешь, горят иногда. но это ведь они, а у вас-то новая проводка)))

но квартику-то все-равно при установке автоматов 25А лучше сразу застраховать

Solovey, спасибо за участие в дискуссии!

Немного про штатный режим потребления в моей квартире:
1) плита не более пары часов и максимум две комфорки, и то в режиме длительного тушения продуктов на низкой мощности, итого из 7.2кВт максимальной для индукции примем 4кВт. Духовка вообще крайне редко включается, раз в месяц в лучшем случае, и обычно когда индукция выключена. Итого длительная нагрузка пусть 6кВт/220В = 27А. Неужели С25(Q7 на схеме) перегреется? Или все же поставить С32?
2) теперь С25 который Q8 на схеме. Хол-к и TV дадут 0.5кВт длительно, чайник в лучшем случае 1мин будет греть на 2.4кВт, так что этим можно пренебречь при оценке риска длительного перегрева, у ПММ 2.2кВт тоже есть циклы нагрева воды, так что тут только если по превышению тока, а не по перегреву, остается аэрогриль 1.3кВт. Итого 0.5+1.3+(2.4+2.2)*0.5 = 4кВт в среднем. По идее и С16 должно хватить, а если будет вышибать, то заменить на С25 не дорого. Так что про С16 Вы пожалуй правы. Или Вы селективность критиковали?
3) На остальных АВ чахлые потребители, в перспективе кондеи, но не более одного на АВ.

что скажете?
Сейчас еще раз перечитаю тему выбора УЗО А/АС и, возможно докину 800р на QD3(на схеме) типа А

Кто-нибудь кстати может что плохое сказать про покупку леграндовской автоматики в 220сити?

Neznaika написал :
В условиях когда перекоммутация возможна только в пределах РЩ указанная выше схема катит?

нет

Neznaika написал :
И извините за упорство

мы тоже на ваши уговоры не поведемся

Neznaika написал :
рассматривать переделку ремонта я буду в самую последнюю очередь (даже штатное электро-порно от застройщика не сразу решил оптимизировать, а большинство с этим будет жить).

Не хотите переделывать порно - ставьте на эту порнуху адекватную защиту чтобы не погореть.
95% что вам этого для повседневной жизни хватит
Если вдруг начнет выбивать автоматы на 16А - измените режим электропоптребления или смените проводку.
третьего варианта нет

Solovey, Slonobas, спасибо. Я читал, про то, что С25 зло, и понимаю, что надо вместо него использовать несколько С16. Все хорошо когда ремонт с нуля. Но у меня уже нет возможности штробить, обои поклеяны, стоит кухня с фартуком, менять РЩ смысла мало, т.к. приходит ограниченное число "спаренных" линий и всех потребителей раздельно не рассадить. Причем на плиту и микроволновку/электрогриль/чайник/ПММ приходит по 4мм2 ВВГ (на плиту прямо от РЩ, до остальных 4мм РЩ--распред.коробка и по 2.5мм от коробки к каждому потребителю) - гореть нечему. В условиях когда перекоммутация возможна только в пределах РЩ указанная выше схема катит?

И извините за упорство, рассматривать переделку ремонта я буду в самую последнюю очередь (даже штатное электро-порно от застройщика не сразу решил оптимизировать, а большинство с этим будет жить).

Solovey написал :
погорите вы со своими автоматами на 25А

+1

Neznaika написал :
Можете покритиковать?

Могу. Отстой полный, погорите вы со своими автоматами на 25А.

А ну марш читать соседние темы!

Еще читал, думал, оптимизировал. Даже 1 модуль высвободил (или занять его что ли УЗО 10мА для детских вместо АВ#6?..)
[

]()

Можете покритиковать? Прежние условия ограниченности РЩ в 14 модулей (не хочется снимать старый и штробить под новый при готовой отделке), новостройка, буду ставить Legrand.
Вся разводка однофазная, L1/L2/L3 это маркировка. Заранее большое спасибо!

Спасибо!
Рисую не наугад а в меру ограниченных познаний.

• Свет до УЗМ просто не успел перерисовать. Кстати можно на сам вход поставить 1полюсной автомат, а ноль завести уже в УЗМ? Это позволит высвободить 1 посадочное место.
• 4мм2 идет от щитка до распайки, дальше раздваивается на 2.5мм2 до розеток фартука(+чайник) и 2.5мм2 до ПММ. В щитке их пришлось объединить из-ха нехватки места.
• Из-за того же дефицита духовка и варка вместе на одной линии. Духовка будет использоваться крайне редко. Номинал на схеме я действительно забыл исправить на 40А. Или 32А хватит?
• Дифф вместо УЗО потому что УЗО надо тоже защищать, а места на эти автоматы уже нет.
• Согласно схеме проводки дома нашей серии разделить комнаты без перекладки кабеля не представляется возможным, везде идет одна линия.
• 2 группы на фартуке из-за удобства прокладки кабеля: одна группа отпочковывается от ближайшей розетки, которая остается за фартуком (изначально слишком высоко была), вторая группа находится рядом с ПММ

про УЗО 10мА на "мокрых" потребителей буду еще думать

DED@ПВО, заменить дифф на УЗО 63А 30мА и под ним АВ В32А - слишком много модулей

Neznaika, кажется, у вас не получится собрать щиток своими силами. Ибо опять мимо... Вы форум читаете или наугад рисуете?
Почему свет стоит ДО УЗМ? Его защищать не нужно?
Мы не используем автоматы, дифавтоматы номиналом в 25А и кабель 4 кв.мм. в розеточных линиях! Почему - объяснялось миллион раз. Автомат макс. 16А, кабель 3х2.5.
Для плиты можно поменять автомат с 25 до 32А, духовку подключать отдельной линией от щитка.
Зачем ставить групповые автоматы под диф, когда там должно быть УЗО?
Розетки четырех комнат на один автомат... Ну, хоть на 2 ранесите. А то из крайности в крайность - 25А и 4 кв на розетки кухни, где это совсем не нужно, и на все остальное 16А.
Две группы розеток на фартуке при ТАКОМ щитке кажутся абсурдом (я тоже заложил в щиток 2 группы на фартук, но с расчетом на то, что половина розеток будет "неотключаемыми"). 16А на фартук - за глаза.
Для санузла нужно отдельное УЗО. Желательно 10 мА. Там, Свет отдельно от розеток.

Понимаю, конечно, что вы пытаетесь из дерьма конфету собрать, но из этого ничего хорошего не выйдет. На 4-х комнатную... Ну, я не влез в 2 бокса 54+36 модулей. Вы хотите 14.

Neznaika написал :
Можете покритиковать?

Можем ... Раз уж кабельная линия на варочную 6мм2, то и дифф на него должен быть С40А, а иначе С25А маловато будет, тем более с духовкой ... А лучше замените дифф на УЗО 63А 30мА и под ним АВ В32А для варочной и АВ В16А для духовки .. так будет правильнее ...
АВ В16А под №4 - свет + розетки не катит - добавьте: АВ В10А(В5) на свет + оставьте АВ В16А(В4) на розетки ванной + добавьте АВ В16А(В6) на стиралку, а сам дифф замените на УЗО 63А 30мА ... Так будет правильнее ...
Вместо вводного АВ С50А(который слева) поставьте выключатель нагрузки на 63А, тоже будет правильнее ... На счёт замены АВ на бренд решать Вам - принято как то собирать щиты на модульке одного бренда ...

Спасибо за идеи! Только добрался до следующей итерации. Можете покритиковать?
[

]()
Собрать хочу на Легранде, диффы АВВ в 1.5 раза дороже. Насчет замены автоматов EAZ на Легранд/АВВ даже не знаю, стоит ли..

Neznaika, Всё путём ... У Вас разрешенная зашищенная мощность - 50А*(220v)230v=11,00(11,5)kW, с чем и поздравляем ... Теперь пляшите от него в отношении всего остального ...

Neznaika написал :
узо в щитке такое

Эта штука называется дифавтомат (селективное УЗО на 100мА +автомат С50 в одном корпусе) (хоть на морде и написано УЗО)

Solovey, рубильник смогу в пт днем сфотографировать, узо в щитке такое
[

]()

В акте разграничения ответственности вот такая схема:
[

]()

Neznaika написал :
в общем щитке ведь стоит автомат на 63А и УЗО С50 100мА. Мне не принципиально сходить в тамбур чтобы включить автомат

а фото дадите?
странное сочетание - может все-таки рубильник на 63А и дифавтомат С50А/100мА ?

web-rr, в общем щитке ведь стоит автомат на 63А и УЗО С50 100мА. Мне не принципиально сходить в тамбур чтобы включить автомат

web-rr написал :
Нет! Нельзя. Не безопасно! Нужен вводной коммутационный аппарат.

почему так категорично?

вводной коомутационный аппарат жестко не требуется никакими документами.
Без него спокойно можно обойтись.

ksiman написал :
При такой тесноте в щите особо не разгуляться. Предлагаю делать так:

• Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ. Потерю вводного автомата можно без проблем пережить, тем более УЗМ тоже умеет коммутировать

Нет! Нельзя. Не безопасно! Нужен вводной коммутационный аппарат.
Расширять щит!

Neznaika написал :
подскажите, брать узо или диффы? ширина вроде одинаковая..

Если делать как писал, то УЗО.
Но возможны варианты, использующие дополнительно дифавтомат, например:

• Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ.
• К УЗМ подцепить 2 УЗО 63А/30мА + АВ В25 на плиту + дифавтомат С16/30мА на СМ в ванной
• После обоих УЗО нагрузки равномерно раскидать по соответствующим автоматам

ksiman, спасибо за оперативный ответ!!
подскажите, брать узо или диффы? ширина вроде одинаковая..

При такой тесноте в щите особо не разгуляться. Предлагаю делать так:

• Вводной кабель вести непосредственно в УЗМ. Потерю вводного автомата можно без проблем пережить, тем более УЗМ тоже умеет коммутировать
• К УЗМ подцепить 2 УЗО 63А/30мА + АВ В25 на плиту
• После обоих УЗО нагрузки равномерно раскидать по соответствующим автоматам

MINik, а если поставить вместо узо второй дифф на 40. Или даже так совсем все плохо?

ksiman, УЗМ убрать и дифф1(или узо) сместить выше по цепи, а под ним 2х автомата 16А раздельно на ПММ и чайник+запасная розетка(миксер/йогуртница)

Neznaika написал :
но я не совсем понял тезиса

УЗО перегружено по току на вводе 50А само УЗО на 40А, после УЗО .....считайте сами

web-rr, спасибо, но я не совсем понял тезиса. Осознаю, что все надо раздельно или по максимуму раздельно, но пока хочется понять, насколько плохо или хорошо можно сделать в рамках текущих ограничений (14 модулей). По сути на втором УЗО будут розетки комнат (несколько телеков, зарядок, 1 комп, в перспективе может еще пара), стиралка 1.9кВт и возможно кондей до 2.5кВт инвертерный.

Извините, а для чего такой дико безумный "УЗО розеток и ванная, кухня, туалет"?
Мы тут чего, профессионально объяснять всем стали что всё нужно свести к одному автомату на квартиру?
Что нужно все яйца нужно непременно держать в одной корзине?
Что рекомендации ПУЭ и других нормативов не более чем пустая болтовня, а зато советы дяди Мишы из гаража ох как ценны, он же всё знает...

Neznaika написал :
или раздражителем является номинал диффа в 25А?

Ага, прямо красная тряпка

DED@ПВО, пока хотелось бы решить задачку с текущими ограничениями (число модулей и размер посадочного места щитка). Я ничего не упускал, квартира сдана с отделкой под ключ и не хочется ничего курочить. Так бы конечно с запасом и в меру по феншую сделал...

ksiman, подскажите пжлст что плохого в вырожденной группе? Или не гоже чайник+ПММ объединять или раздражителем является номинал диффа в 25А?

Группа ДИФ1 - совсем плохо...

Neznaika написал :
и подскажите, актуально ли УЗМ или в условиях ограниченности DIN-рейки является роскошью?

Роскошью не является, скорей необходимостью ... А чтобы ограниченности не было - сначала надо посчитать всю модульку,ништяки и хотелки, а потом уже и щиток выбирать с учетом того, что все равно что то упустили ... то есть оставлять запас на пару АВ, хотя бы ...

mishgun_ написал :
вводной автомат 63А - кабель под него 3х16...

Автомат 63А - кабель под него ...х16.

Доброго времени суток всем!
Если не против, я не буду заводить новую тему.
Помогите советом при проектировании переделки штатного щитка. Сам не очень разбираюсь, но по теме немного почитал. За работу по переделке не возьмусь, позову кого-нибудь рукастого и с головой.
Дано:

• панельный дом с отделкой в П-3МК
• щиток на 14 модулей установлен и закрыт обоями, вешать другой желания нет, как и проводить новые линии, максимум - пару/тройку до кухни за плинтусом - она не далеко от щитка
• требований по обязательной автономности каждой из линий тоже нет (вышибет - посижу без света/розеток пока разберусь)
• теплых полов и бойлеров нет, в комнатах "легкая" техника, мощная - на кухне

текущие фото щитка прилагаю, как и схему до и предполагаемую после
[

]()
[

]()
[

]()
[

]()
[

]()
[

]()

еще надо подумать, как переделать зеленую "соплю" на изоленте
[

]()

исходник схемы в pptx:

Если не сложно, покритикуйте схему и подскажите, актуально ли УЗМ или в условиях ограниченности DIN-рейки является роскошью?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

вводной автомат 63А - кабель под него 3х16 или 3х10 кв.мм.?

mishgun_ написал :
Но если ДСУП и так соединен с РЕ в этажном щитке, то зачем еще раз их соединить уже в санузле?

Во первых это дублирование/резервирование.
А во вторых длина кабеля до щитка и длина кабеля до КУП отличается как правило на порядок. Важно не только обеспечить уном потенциала, но и выравнивание его между всеми объектами в ванне.
В название вдумайтесь "дополнительная система уравнивания потенциалов"

SVKan написал :
Как и все розетки должен быть подсоединен и к ДСУП и к РЕ в составе кабеля.

Но если ДСУП и так соединен с РЕ в этажном щитке, то зачем еще раз их соединить уже в санузле?

mishgun_ написал :
И если это так, то можно не париться и соединить оплетку теплого пола с РЕ из кабеля питания теплого пола

Как и все розетки должен быть подсоединен и к ДСУП и к РЕ в составе кабеля.

Ну т.е. По уму ДСУП должен быть соединен с этажным РЕ, надо только в этом убедиться
И если это так, то можно не париться и соединить оплетку теплого пола с РЕ из кабеля питания теплого пола

Должно быть так.

mishgun_ написал :
Квартирный щиток не предусматривается проектом дома, это уже моя личная инициатива
А провод ДСУП из стены ванной торчит

Значить проложен,от этажного щита.

mishgun_ написал :
Так мне и интересно: есть разница между РЕ и ДСУП в случае теплого пола

Насяльника написал :
Кабель ТП для влажных помещений естественно....
Правильно понимаете.
Да подключать к ДСУП нужно.

Т.е.подключаете РЕ.который в составе кабеля+РЕ от КУП(ДСУП)
Прозвоните РЕ,который сейчас торчит ванне, с РЕ кабеля который притащили в квартиру,если не "звониться",тогда от квартирного щитка жилу 6мм2,тащите ванну,в КУП,от нее и подключайте "железяки"ванны.

дружба написал :
Вашем случаи,от квартирного щитка.

Квартирный щиток не предусматривается проектом дома, это уже моя личная инициатива
А провод ДСУП из стены ванной торчит
Так мне и интересно: есть разница между РЕ и ДСУП в случае теплого пола
Разумеется, никому не придет в голову тащить от щитка провод РЕ для ванной

mishgun_ написал :
у меня и вводной кабель сверху заходит в щиток

mishgun_ написал :
Вообще, откуда по нормативам ведется линия ДСУП?

Вашем случаи,от квартирного щитка.

Johnny27 написал :
Это необходимо.

Так а почему бы их не соединить сразу? Например в этажном щитке?
Вообще, откуда по нормативам ведется линия ДСУП?

mishgun_ написал :
ДСУП и РЕ из щитка будут соединены? Разве это хорошо?

Это необходимо.

Получается, что ДСУП и РЕ из щитка будут соединены? Разве это хорошо?

Кабель ТП для влажных помещений естественно....
Правильно понимаете.
Да подключать к ДСУП нужно.

Прикупил теплого пола для санузлов и задумался
Raychem, двужильный, вокруг греющих жил - медная оплетка
Я так понимаю это заземление
Так вот, РЕ из щитка я разумеется подключу к оплетке, а ДСУП нужно ли подключать туда же?
Нужно ли ДСУП подключать к электрическому полотенчику?

mishgun_ написал :
всерьез рассчитывать на нее не стоит, так?

угу.

тут дело в том, что в этажном щитке стоит DEKraft, а в квартире будет шнайдер или легранд
в общем, селективности не будет, что при КЗ, что при перегрузке
по-крайней мере, всерьез рассчитывать на нее не стоит, так?

mishgun_ написал :
что будет если где-то коротнет? сработают все автоматы на этой линии?

В, С, D - это характеристики электромагнитных расцепителей, т.е. тех, которые обычно только от КЗ срабатывают.
Смотрите, у D40 ток срабатывания примерно 40*20=800А
С40 40*10=400А

При токе КЗ больше 800А вырубятся оба одновременно, при токе 400-800А С40 вырубится сразу, а у D90 начнет геться тепловой расцепитель

mishgun_ написал :
ну т.е. если будет слишком высокая нагрузка, то первым вырубится автомат в квартире, а уже потом на этаже?

Тепловые расцепители например у C40 и D40 одной фирмы одинаковые (в пределах погрешности), так что при токе в 100А например конкретный D40 может отработать быстрее С40.

сегодня в очередной раз залезши в этажный щиток обратил внимание, что вводной автомат имеет характеристику D
беглое гугление показало, что автомат характеристики D отключается при 20-кратном превышении номинального тока

значит ли это, что установив в квартирном щитке вводной автомат такого же номинала, но характеристики C, я обеспечу селективность?
ну т.е. если будет слишком высокая нагрузка, то первым вырубится автомат в квартире, а уже потом на этаже?

что будет если где-то коротнет? сработают все автоматы на этой линии?

Slonobas написал :
А не подскажите, можно ли для удобства сделать несколько шин PE в щитке?

Лично я запрета на несколько шин РЕ не встречал. ИМХО, его и не должно быть, ведь при большом количестве кабеля обойтись одной шиной уже физически невозможно...

А не подскажите, можно ли для удобства сделать несколько шин PE в щитке?

andrewkhv написал :
разве не 125?

а хрен его знает, на оф. сайте абб не написано, но вот здесь и здесь пишут, что 150

mishgun_ написал :
150мм

разве не 125?

В Унибоксе вроде можно под рейками