Электропроводка в 3-х комнатной квартире своими руками

web-rr написал :
На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...

Повторяю вопрос.

ksiman написал :
Правильно "Счётчик"
На БП питание не идёт
2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения).
Весь свет под ИБП?

Изначально, когда ИБП планировал в слаботочный щиток пихать, думал что нет. Часть света планировалось просто от автомата, остальное от ИП род тем же автоматом.
Теперь вот думаю: в принципе я считал, не такая большая мощность там получается, даже если все включить.
К тому же, у меня ебольшоей крешок по разводке есть, бра от ближайших розеток запитаны. Знаю что не хорошо, но уж намного проще получалось. Каель 3х2,5 зпложил.

ksiman написал :
Правильно "Счётчик"
На БП питание не идёт
2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения).
Весь свет под ИБП?

Да, пропустил стрелочку. Предполагалось что питание от автомата служебных приборов. Хотя вот думаю - ненуен он. БП и РМТ можно завести под дифавтомат неотключаемой нагрузки.

web-rr написал :
Почему при общем остром дефиците места в щитках используются двухполюсные автоматы. Это же два модуля шириной! Может посмотреть в сторону 1p+N одномодульных от Шнайдера или Легранда?

На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...

Можно было, наверное. Но автоматы уже есть.
Да и в результате оптимизации схемы места в щитках поприбавилось. Вроде все помещается, и резерв остается, в первом щитке 28/36 во втором 26/36.

Правильно "Счётчик"
На БП питание не идёт
2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения).
Весь свет под ИБП?

Почему при общем остром дефиците места в щитках используются двухполюсные автоматы. Это же два модуля шириной! Может посмотреть в сторону 1p+N одномодульных от Шнайдера или Легранда?

На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...

Сам нашел первую ошибку!

БП на 24 вольта надо бы защитить автоматом на 16А или меньше, питание РМТ-101 тоже.

Кроме этого, хорошо подумав, пришел к выводу что не нужны автоматы на 6А на полотенцесушители.
Я их ставил как выключатели нагрузки когда планировал прямое подключение полотенцесушителей. Полотенчики в результате подключил через розетки, соответсвенно ВН для них избыточны.

Скорректированную схему прилагаю.

Доброго всем времени суток!

Давно я здесь ничего не писал – после завершения раскладки кабелей был полностью погружен в отделочные работы, связанные с ними хлопоты и другие жизненные вопросы.
Но вот, наконец, отделочные работы полностью завершены, наконец, появилось время доделать проводку.

Хотя я вместе с этой темой может быть себя и несколько дискредитировал, но решил продолжить в ней же. Пусть уж назидательный пример будущим самодельщикам получит свое логическое завершение.

В общем, схема щитка, скорректированная в соответствии с полученными рекомендациями, в приложенном файле. Постарался сделать её максимально простой и компактной.
Кого не затруднит её посмотреть – буду очень благодарен за конструктивную критику.

NetImperia
Вводной кабель 3х16
Рубильник в квартире перед УЗМ
Нафиг делать отдельные линии на свет в ванную и туалет? Объединяете и защищаете АВ С6. Ну и на розетку 10. Тогда УЗО не перегружено.
Про свет в остальной квартире уже сказали - раскидать под разные УЗО. Что-то можно объединить на одну линию - кухню с коридором, пару комнат...
Варочную все-таки оставил бы под отдельным дифом или УЗО. Если ставите под общее УЗО - защищайте 2P автоматом.
В идеале - под стиралку и водонагреватель свои линии с дифзащитой 10мА. Если хотите чуть сэкономить, то хотя бы стоит убрать их из-под кухонного УЗО.
УЗО на кондиционеры (если они подключаются напрямую кабелем из стены) не нужно.
PS: лучше б тему свою завели.

Кстати, а моя схема по прежнему осталась трудночитаемой?
Я её вроде даже на А4 пробовал распечатывать, нормально получается.

web-rr написал :
На экскурсию надо к вам. Присмотреть что и как. А то самодельщиков в Саратове много, пригляд нужен.

Там сейчас уже все в стяжку залито и заштукатурено, так что не знаю, что можно увидеть. Но если у Вас есть возможность посмотреть, буду очень рад. Ругать конечно навернео меня будете, ну как же без этого.

NetImperia написал :
Если я правильно понял мысль то это как-то вот так?

1) сумма автоматов после 1-го УЗО 30А - дофига. Я бы после него только розетку оставил на автомате 16А. а свет под 30мА спрятал бы.
2) лично мне деление всего остального не нравится. Я бы перемешал. А то у вас одно УЗО выбьет и в комнате ничего не останется.
розетки и свет одной комнаты я бы под разные УЗО поставил. Ну и кухню бы как минимум на 2 УЗО поделил.

Смотрите: или делаем свет на 1 УЗО, а все остальное перемешиваем еще на 2 УЗО. Или вообще все перемешиваем на 3 УЗО, и чем круче месиво, тем ИМХО лучше.

Если я правильно понял мысль то это как-то вот так?

[

]()

NetImperia написал :
А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.

ИМХО!
1) диф на плиту убираем, плиту вешаем на групповое УЗО
2) ставим 3 УЗО 63/30 и на них делим ровно всю нагрузку (ну максимум 4 УЗО)
3) на 1 УЗО 16/10 вешаем розетки ванной если очень хочется 10мА иметь

Итого получаем 4-5 УЗО на квартиру. И надежно и по деньгам не так затратно.

NetImperia написал :
А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.

Да, у вас пострашнее чем у меня получилось!
Мне кажется, что-то можно объединить, как минимум свет. Ну а вообще пусть професионалы советуют, а я тоже послушаю.

Зравствуйте.

Решил не создавать кучу тем. А примазаться к этой.

Вот тоже пытаюсь придумать схемку щита для 3х комнатной квартиры.
Дайте совет пожалуйста. Где я допустил ошибки. И как можно это оптимизировать.
А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.

[

]()

Заранее всем огромное спасибо.

На экскурсию надо к вам. Присмотреть что и как. А то самодельщиков в Саратове много, пригляд нужен.

Solovey написал :
Кроме болтающегося кабеля до розетки...

Я розетки специально к кондиционерам подтянул. Они где то на высоте 180 см будут. Лишний кабель, думаю, можно внутрь кондиционера затянуть, так что все должно быть достаточно аккуратно.

Виктор_Ч написал :
минусов тоже особых нет.

Кроме болтающегося кабеля до розетки...

Solovey написал :
А зачем кондеям розетки? Может прямое кабельное подключение сразу предусмотреть?

Во-первых, вроде как, некоторые кондиционеры идут с кабелем, и за его отрезание лишают гарантии.
А во-вторых, один «профессиональный электрик» меня убеждал, что так делать не положено, давно, правда, это было. В результате он нагородил совершенно потрясающую конструкцию: розетку, в которую включается вилка на жестком проводе, уходящем в стену в нескольких сантиметрах от розетки!

Вообще, по-моему, тут этот вопрос уже обсуждался. Мне в принципе эти розетки не мешают, минусов тоже особых нет. Плюс – может быть когда-нибудь захочу повесить электрические багеты – буду включать в эти розетки, они все недалеко от окна получились.

Виктор_Ч написал :
Я их рассматриваю применительно к розеткам кондиционера

А зачем кондеям розетки? Может прямое кабельное подключение сразу предусмотреть?

Ну, тут уж охота пуще неволи, Вам с этим жить. Заведомо правильное решение - делать два подрозетника под блок.

В общем надо посмотреть в живую. Тонкие вилки мне в этих розетках не нужны, как я уже написал, там будут кондиционер и, возможно, электрические шторы.

Виктор_Ч написал :
Надо будет в магазин сходить припросить вилку и розетку, попробовать, как держится.

А сразу, возможно, не поймете - только если совсем уж одноразовая хрень попадется. Это нужно какое-то время поэксплуатировать. Месяц-два. Причем вилки с толстыми штырями обычно держатся нормально, а вот их вытаскиваешь и вставляешь какой-нибудь блок питания потяжелее - а он того и гляди вывалится.

Виктор_Ч написал :
А по дизайну у el-bi они в одинаковом стиле, как в подрозетник уместили, не знаю пока.

По такой фотке непонятно. Но чудес не бывает. У одноместных розеток гнездо утоплено внутрь подрозетника, за счет чего можно сделать плоскую рамку. Но для двух вилок места в подрозетнике уже мало, поэтому гнезда находятся практически на уровне суппорта/плоскости стены и крышка розетки делается более толстой, чтобы закрыть вилку и уместить земляные усы.

Спасибо, за информативный ответ!
Надо будет в магазин сходить припросить вилку и розетку, попробовать, как держится.
А по дизайну у el-bi они в одинаковом стиле, как в подрозетник уместили, не знаю пока.

Виктор_Ч написал :
Какие недостатки могут быть сдвоенных розеток?

Они весьма заметно отличаются от всех остальных изделий в серии (сильно выпирают из стены).
Вилки в них обычно держатся хуже. Я пробовал и Валену, и Унику (которая с обычной рамочной серией ничего общего не имеет и делается вообще в Финляндии) - особо не впечатлило. Не говоря уж об ущербных Вико, Макел и пост-советских поделках. Вилка пылесоса с радостью выскакивала оттуда уже при небольшом провисе кабеля. Дома все их извёл. Стоит одна Unica и одна Valena в качестве времянок в комнате, куда ремонт еще не добрался.

Вот еще вопрос, стоит ли использовать сдвоенные розетки там, где их надо всего две или лучше поставить два подрозетника? Какие недостатки могут быть сдвоенных розеток?

Я их рассматриваю применительно к розеткам кондиционера, к которым в перспективе могут подселиться электрические багеты. Розетки будут высоко на стене, сдвоенные как-то аккуратнее выглядят.

Johnny27 написал :
Но, лично мне - не вкатывает идея ЭУИ "под дерево"...

Я согласен, что это сильно на любителя.
Мне по виду очень понравились именно el-bi, в живую в магазине. Смотрел розетки других производителей под дерево – на самом деле как то колхозно выглядят. А вот эти очень понравились. У них как-то удачно сочетается форма с раскраской, что создается впечатление, что они на самом деле деревянные.

А UNICA TOP не очень понравились, они все таки под металл, просто на пластине под дерево.

И Unica Top есть "деревянная". Причем разных "пород".
Вот, например:

Виктор_Ч написал :
Ценник конечно на них не гуманный, и с точки зрения пожароопасности мне кажется как-то не очень, хотя может я и ошибаюсь.

Вспомните старые советские телевизоры, проигрыватели, радиоприемники... Сама розетка (пятачок) - обязаны быть негорючей. Дерево также может быть обработано специальным составом.
Но, лично мне - не вкатывает идея ЭУИ "под дерево"...

luzgin написал :
ну пока менять не собирался

В общем, вариант как минимум рабочий, спасибо.
Просто меня несколько смутило про выключатели. Подумал, что у мен выключатели и побольше стоят и вроде не трещат, но это может у всех с разу на раз не приходится.

Вот еще интересно, нашел у Simen-са розетки из натурального дерева:

Ценник конечно на них не гуманный, и с точки зрения пожароопасности мне кажется как-то не очень, хотя может я и ошибаюсь.

ну пока менять не собирался

luzgin написал :
UNICA

Как я понимаю, ваш отзыв скорее негативный? Или учитывая срок эксплуатации бывает и намго хуже?

Виктор_Ч написал :
По дизайну они мне очень нравятся, и тут вроде про них отзывы неплохие были, правда, несколько лет назад. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как у них сейчас качество? А то за несколько лет многое может измениться …

у меня в доме стоят лет7 (соответственно и брались давно)el-bi но не такие
розетки двухпостовые в одну установочную коробку
из недостатков-без крышки вываливаються ламели
сложность монтажа
брались из за небольшой глубины установки
выключатели в работе 7 шт (поменял 1(санузел) потрескивают еще 2)

мне нравятся шнайдер UNICA

Пока с дифзащитой тишина спрошу про электроустановочные изделия.
Розетки и выключатели хочу взять el-bi, вот такие:
По дизайну они мне очень нравятся, и тут вроде про них отзывы неплохие были, правда, несколько лет назад. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как у них сейчас качество? А то за несколько лет многое может измениться …

Еще, вдогонку. Тут в соседней теме обсуждали про шторки в розетках, писали, что у некачественных производителей от них одни только проблемы. Как с этим у el-bi? Стоит брать розетки со шторками этой марки?

ПPOPAБ написал :
А нарисовать схему?

Сюда не помещается, поэтому по ссылке

Она была в посте №228, вроде совсем недавно выкладывал, а сейчас сам еле нашел

Виктор_Ч написал :
Накопились вопросы с точки зрения улучшения схемы с точки зрения дифф.защиты.

А нарисовать схему?

С заземлением более-менее понятно.
Накопились вопросы с точки зрения улучшения схемы с точки зрения дифф.защиты.

Сейчас у меня на 1 УЗО 25А/10мА висят ГМ ванна, два полотенцесушителя, свет и вентиляторы в 3 помещениях, свет и розетка на лоджии.

С учетом полученных рекомендацию думаю разделить на 3 УЗО или диф.атомата.

1. Гидромассажная ванна
2. Освещение, вентиляторы и полотенцесушители
3. Свет и розетка на открытой лоджии. Розетка будет IP54, в широкой части лоджии, высоко под потолком.

Нормально так будет, или слишком теперь переделил?

Далее, систему вентиляции с общего УЗО выделяю, т.к. возможны ощутимые токи утечки. На УЗО 30мА остаются теплые полы (5 зон, 3,9 кВт), и два водонагревателя. Как ведут себя эти приборы, не дают ли большой утечки подобно калориферам? Оставить как есть, или стоит водонагреватели подключить через УЗО 10мА? Все вместе, думаю, на одно УЗО 10мА многовато будет, а вот, скажем два водонагревателя (2 кВт и 1 кВт) на 1 УЗО 10мА можно посадить? Для теплых полов УЗО 30мА достаточно, или желательно тоже 10мА?

В третьей группе сейчас на общем УЗО 30мА стиральная машина, посудомоечная машина, варочная панель, кондиционеры и кухонные розетки. Нормальная конфигурация, или лучше переделать?
Может быть, стиральную и посудомоечную машины надо подключить через УЗО 1-мА? Если надо, то нельзя ли их «подселить» к водонагревателям?
Не нужно ли выделить на отдельное УЗО варочную панель и духовой шкаф? Тут писали, что у варочной панели ток утечки до 5мА в норме.

На последнем УЗО висят все оставшиеся розетки, тут думаю все нормлаьно, менять ничего не нужно.

luzgin написал :
может доложить?

Площадь 86 метров, в коттедж обязательно доложите, а то хозяин обидится!

Виктор_Ч написал :
Я и так уже в квартиру под километр кабеля уложил

а какая площадь квартиры?

просто я в последний котедж (правда 1 этаж ) уложил чуть больше километра
может доложить?

luzgin написал :
и возле неплохо бы повесить диэлектрические перчатки(вроде пошутил -а потом задумался :ведь неплохо придумано -поэтому смайлик ставить не буду)

И табличку "Стой! Напряжение!". И воры подумают "Да ну нафиг, валить отсюда надо!".

то есть все таки дверь заземлять (вроде не эл прибор)
и отдельно подключать к СУП потом к ДСУП через КУП

а если пробой на дверь(что есть неисправность) серьезный -то она еще
и докрасна раскалиться может (какие уж тут шутки)

рассмотрите диэлектрический коврик до двери и после
и возле неплохо бы повесить диэлектрические перчатки(вроде пошутил -а потом задумался :ведь неплохо придумано -поэтому смайлик ставить не буду)

Виктор_Ч написал :
Кстати, дверь бьющуюся токам у кого-то встречал.

так это защита от несанкционированного проникновения:yu

ПPOPAБ написал :
На многих производствах это обычное требование.

во -век живи век учись

ПPOPAБ написал :
Довольно часто при монтаже дверей повреждают проводку в полу

Н я, в общем то, так и думал, по этому там где была возможность, старался проводку класть не по дверному проему а рядом под стеной.

Кстати, дверь бьющуюся токам у кого-то встречал.

luzgin написал :
ну вот вопрос - у кого дверь подключена к дсуп или заземлена? только честно
я про это даже не слышал

На многих производствах это обычное требование.
В быту чаще встречается обратная ситуация: входная металлическая дверь бьет током. Довольно часто при монтаже дверей повреждают проводку в полу и... -получи скандал.

luzgin написал :
а еще задумайтесь насчет переносного заземления
в совокупности со всеми вашими хотелками сушественно повысит электробезопастность

Как показывает практика, надежность и безопасность повышает только снижение требований к обслуживанию какой-либо системы, т.к. все равно её обслуживать никто не будет

Ну это тоже конечно шутка, но к сожалению с совсем небольшой долей шутки …

luzgin написал :
просто нужно вовремя остановиться

Это точно. Я и так уже в квартиру под километр кабеля уложил, такими темпами можно и щиток до 200 модулей нарастить.

а еще задумайтесь насчет переносного заземления
в совокупности со всеми вашими хотелками сушественно повысит электробезопастность

а вообще -это я шучу

на самом деле если не в лом то делайте

ЗАЩИТА НИКОГДА ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

просто нужно вовремя остановиться

ну вот вопрос - у кого дверь подключена к дсуп или заземлена? только честно
я про это даже не слышал
нежелательного помимо кучи проводов -не вижу
пользы тоже особо не вижу

luzgin написал :
а к мешать защитное заэемление и ДСУП (СУП) мне кажется не стоит

И из каких соображений?
Тут в теме про ДСУП наоборот вроде писали, что соединять все и вся, чем больше линий ведет из влажного помещения на землю щитка тем надежнее.

Меня это тоже изначально несколько коробило, но меня из-за того что я больше с контрольно-измерительными приборами работал чем с силовой электрикой, а там петли заземления нежелательны, т.к. могут работать как антенна.

luzgin написал :
А в общем я бы дверь , профиля и всякую другую фигню к ДСУП не подключал (по моему перебор)

Опять же, просто перебор или Вы видите какие-либо нежелательные побочные эффекты? Если просто перебор – то в принципе мне не сложно, почему бы и не заземлить, а если возможны проблемы – то думать надо.

Виктор_Ч написал :
Спасибо, кабели в них есть, заземлю. В ванной – просто к светильнику.

у вас светильники к ДСУП подключены?
а к мешать защитное заэемление и ДСУП (СУП) мне кажется не стоит
(раз уж вы заморочились)

А в общем я бы дверь , профиля и всякую другую фигню к ДСУП не подключал (по моему перебор)

Solovey написал :
А вот если у вас кабель в этой стене проложен - ну подключите, вопрос-то копеечный и по работе и по материалам.

Спасибо, кабели в них есть, заземлю. В ванной – просто к светильнику. А в душевой вообще дофига всего: к светильнику и полотенцесушителю в самой душевой, плюс с другой стороны это стены выключатель освещения и терморегулятор теплого пола в спальне.

Виктор_Ч написал :
web-rr. Пока думаю что в санузлах наверное стоит их подключить к ДСУП, Остальные (потолок, короба вокруг стояков на кухне и вентканалов) думаю заземлять особого смысла не имеет.

Фиг знает, наверное решайте сами... У меня вот в туалете одна стена (где инсталяция) зашивалась ГКЛ. Ну и смысл его заземлять - в стене нет ни одного кабеля, и ничего на стене не висит (чтобы хоть что-то теоретически могло профиля коснуться...) И зачем мне этот профиль к ДСУП подключать...???

А вот если у вас кабель в этой стене проложен около профиля - ну подключите, вопрос-то копеечный и по работе и по материалам.

ПPOPAБ написал :
И откуда разница? (разве что микровольты)

В принципе, не откуда. Только как резервная линия заземления, на случай если с основной что-то случится (контакт окислится, например). Ну и еще, как я написал, второе заземление можно повесить именно на корпус, мало ли что там и как у китайцев внутри соединено.

Solovey написал :
Я бы не стал. ИМХО, это лишнее.

Просто лишнее, или может чем-то грозить? Хуже от этого точно не будет?

Solovey написал :
Вот мы же на кухне не делаем ДСУП (батарея, духовка, кран раковины...)

Так я ведь об этом тоже спросил. Спасибо, понял что на кухне ДСУП не нужна.

Остался последний вопрос: нужно ли заземлять направляющие ГКЛ, сам бы до такого точно не догадался, навеяно вопросом web-rr. Пока думаю что в санузлах наверное стоит их подключить к ДСУП, Остальные (потолок, короба вокруг стояков на кухне и вентканалов) думаю заземлять особого смысла не имеет.

Еще один вопрос, если заземлять профиля во влажных помещениях то как лучше: достаточно в одной произвольной точке (все равно они все соединены) или лучше в нескольких?

Виктор_Ч написал :

1. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла,

Я бы не стал. ИМХО, это лишнее.

Виктор_Ч написал :
но подводка которой идет из него (планируется медью).

Подводка открытая? Что кусок медной трубы будет торчать? Если уж затеяли ремонт - подводку в стену, а из стены только водорозетку с краником.

Вот мы же на кухне не делаем ДСУП (батарея, духовка, кран раковины...)
Так что откуда такая честь стиралке, стоящей за пределами санузла...

Про стиральную машинку - скорее да, подключать к ДСУП.

Виктор_Ч написал :
Таким образом, при неисправности СМ она может создавать на трубах в ванной опасную разность потенциалов.

Трубы присоединены к ДСУП? СМ включается в розетку с тремя контактами? И откуда разница? (разве что микровольты)

Johnny27 написал :
Насколько помню - транзит кабелей через санузлы запрещен.

Может быть, не совсем правильно выразился. Я имел в виду подводку воды. Т.е. из душевой к стиральной машинке идет токопроводящая (медная) труба. Сама стиралка к ней, конечно, гибким шлангом подключена но не факт что это можно считать 100% изоляцией, да и механический контакт с трубой в принципе возможен.
Таким образом, при неисправности СМ она может создавать на трубах в ванной опасную разность потенциалов.

Виктор_Ч написал :

1. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла, но подводка которой идет из него (планируется медью).

Насколько помню - транзит кабелей через санузлы запрещен.

Виктор_Ч написал :
стиральную машинку, стоящую за пределами санузла,

Нахрена

Виктор_Ч написал :
подключать к ДСУП

?Что есть

Виктор_Ч написал :
ДСУП

?Раздел изучаем.

Виктор_Ч написал :
но подводка которой идет из него

ЭТО как?Даже моё богатое воображение пасует перед вашей изощрённостью.

Виктор_Ч, может воспользуетесь услугами нормального монтажника пока мозг не вынесли

Назрела еще несколько вопросов по заземлению:

1. Нужно ли городить ДСУП в кухне или все хорошо в меру? Ели нужно, то что к ней подключать?
2. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла, но подводка которой идет из него (планируется медью). Если подключать её, то как: просто продублировать заземление в розетке или через какой-нибудь подходящий болт на корпусе?
3. Подключать ли к ДСУП профили внутри стены из аквапанели в ванной и душевой?

Только было, изучив конструкцию щитка в общем коридоре, пришел к выводу, что 3х16 туда не завести (3х10 думаю тоже проблематично), как пришла «гениальная» мысль: никто не мешает положить кабель, а перед вводом в щиток аккуратно разделать его на отдельные жилы. Будет точно не хуже чем отдельные жилы по всей длине и проблема сразу решается!

Кстати, жилы, которые положили застройщики, видимо номинально 1х10, имеют реальное сечение порядка 7,5, так что точно под замену. И еще, в щитке от застройщика к земле, почему то, был подключен кабель для электроплиты (судя по виду 3х4 по ТУ), тот самый второй конец которого был оставлен неизолированным, а вот розетку заземлить почему-то забыли!

Всем большое спасибо за советы, которые помогли мне разобраться в ситуации и принять оптимальное решение!

Виктор_Ч написал :
Отсутствие внешней изоляции?

Ну для меня бы это был вполне достаточный аргумент чтобы не морочить голову и кинуть ВВГнг (пусть даже LS не найти на данный момент в продаже) сечением 3*10

ИМХО: 50% залога успеха в кабеле это медь и еще 50% это изоляция. Гнаться за медью забив на изоляцию - сомнительное решение.

А какие все таки недостатки у прокладки отдельных жил, кроме, отсутствия индекса ls который мне и так, похоже, не светит?
Отсутствие внешней изоляции? На что это будет влиять, с учетом того что кабель будет либо в гофре либо в кабель-канале?

Виктор_Ч написал :
Электрик по телефону сказал что отверстие побольше просверлим и запихаем.

Жираф большой, ему видней...

Виктор_Ч написал :
Но, мне кажется в существующий кабель-канал 3х16 не уложить, какой каблеь канал для него лучше взять (чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти) 40х40, 50х50 или больше нужен?

В 40х40 я давеча ВВГнг 5х16 затолкал почти не ругаясь. Но жила у него была многопроволочной, 2-го класса.

Виктор_Ч написал :
(чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти)

для соблюдения радиусов углы придется делать двойные (2х135*)

Виктор_Ч написал :
Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь?

Береженого- бог бережет.

Насяльника написал :
По вводу, Делайте ПУГВ. у него основная изояция жил 0.8 мм. 3х16 берите только после консультаций с электриком.

У ВВГ 1х16 будет еще толще.

Виктор_Ч написал :
И почему, кстати, ПУГВ а не ПУВ?

радиус изгиба при монтаже ПуВ — не менее 10 диаметров, ПуГВ — не менее 5

Насяльника написал :
3х16 берите только после консультаций с электриком. И вообще перетягивать ввод при ваших хотелках не вижу смысла.

3х16 электрик местный вроде одобрил по телефону, хотя подозреваю, что ему до лампочки. Менять вводной кабель хочу не по тому, что меня сечение не устаивает, а по тому, что он заканчивается не там, где мне нужно, а наращивать где-то в стене или в коробке в стене не хочется.

Насяльника написал :
тем более что ток который выдерживает Замоноличенный(строителями) кабель не чета кабелю засунутому в короб

Вы о строителях слишком хорошо думаете, их жилы тоже в коробе лежат.

Насяльника написал :
в квартирном щите по первоходу н%атрахаетесь с таким сечением, вплоть до неправильного подключения и вывода из строя (со временем) вводного автомата

А вот тут можно чуть поподробнее? Из-за чего может выйти из строя вводной автомат? Из-за механической нагрузки, которую на него будет создавать изогнутый «с усилием» кабель, или из-за плохого контакта клеммы выгорят?

И почему, кстати, ПУГВ а не ПУВ? Как я понимаю ПУВ – моножила, ПУГВ – гибкий, или у ПУГВ изоляция толще? Проложить, мне кажется, и моножилу 16 мм вполне реально, даже в короб от застройщика.

Виктор_Ч написал :
Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь?

Надо. Бывают случаи при установке не уследили и кабель повреждают.
Лучше из дома.
По вводу, Делайте ПУГВ. у него основная изояция жил 0.8 мм. 3х16 берите только после консультаций с электриком. И вообще перетягивать ввод при ваших хотелках не вижу смысла.
Особенно учитывая это.

Виктор_Ч написал :
То, что положил застройщик, на вид выглядит больше 10(8) квадратов которые я купил.

• вы тут зрязагоняетесь с теоретическими выкладками по предельному току потребления. Это к жизни не имеет отношения. Вы никогда (приточники на 7 кВт не рассматриваем) не заберете эту мощность. тем более что ток который выдерживает Замоноличенный(строителями) кабель не чета кабелю засунутому в короб. Вы свой строительный ввод померяйте.

Для соблюдения радиуса гиба 3х16 потребуется короб с минимум 50 мм в меньшей грани.
в квартирном щите по первоходу н%атрахаетесь с таким сечением, вплоть до неправильного подключения и вывода из строя (со временем) вводного автомата

Еще раз про заземление. Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь? У меня вдоль приваренной к ней арматурной решетки будет идти вводной кабель. Теоретически, при его повреждении (уж не знаю, как он там, в простенке, в гофре может незаметно повредиться) на неё может оказаться фаза.
Если нужно то, как лучше – напрямую от щитка, или можно от КУП в ванной (ближе тянуть)?

ПPOPAБ написал :
А вы сейчас этого электрика пригласите. Пусть он и скажет- влезет или нет...

Электрик по телефону сказал что отверстие побольше просверлим и запихаем. Но, мне кажется в существующий кабель-канал 3х16 не уложить, какой каблеь канал для него лучше взять (чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти) 40х40, 50х50 или больше нужен?

web-rr написал :
Вот они мои родимые. Их люблю и менять не на что не хочу. Вот их и используйте.

Ну так я думал про них и идет обсуждение. Они тоже с ушками.

А про кабель все-таки сильно плохо три ПУВ 1х16 взять? А то 3х10(8) гнется с трудом, 3х16 наверное вообще почти не гнется. Боюсь как бы не перегнуть где лишнего.

Виктор_Ч написал :
Как бы не получилось, что по квартире проложу, все стяжкой залью, а потом придет местный электрик УК и скажет что это туда не запихаем, долбить возле щитка нельзя и давай в кабель канале стыковать.

А вы сейчас этого электрика пригласите. Пусть он и скажет- влезет или нет...

Alex2507 написал :


самые оптимальные. гуси кака

Вот они мои родимые. Их люблю и менять не на что не хочу. Вот их и используйте.