Плитка на деревянный пол

Всем доброго времени суток!
Имеется: обычная пятиэтажка с деревянным полом, уложенном налаги.
Необходимо: в корридоре и на кухне на основание положить керамическую плитку (керамогранит).
Теперь по сути.
Очень волнует вопрос, описанный в названии темы! Перерыл весь интернет, варианты есть, но вывод один - так как кладётся на деревянный пол, плитка рано или поздно потрескается.
Видимые мне пути решения.
Для начала укрепляю старый (получается черновой) пол. Проверяю на деформацию половую доску, прокручиваю ещё раз её основательно лагам. Сверху укладываю весь пол фанерой (9-10мм) для выравнивания и дополнительного укрепления. Далее возможны варианты  :
1) укрываю фанерный выровненный (насколько это возможно) пол гидроизоляцией (к примеру, полиэтиленовая плёнка 200мкр), разумеется, с нахлёстом на стены. После этого заливаю поверх плёнки наливной пол для деревянных полов (какой толщины?). На наливной пол уже укладываю (после грунтовки) плиточный клей, в него нагревательные маты, плитку и т.д.
2) на фанеру укладываю гидроизоляцию (как описано в п.1), а на неё листы ГВЛв (идут с завода двойные, 20мм примерно). После уже на листы ГВЛв укладывается клей, нагревательные маты и плитка.
Разумеется все смеси используются для подобного рода работ.
Уважаемые Эксперты! Огромная просьба помочь! Какой вариант выбрать? Или придумать что-то другое? Суть в том, что со стяжкой заморачиваться нет возможности – вскрывать полностью полы и заливать всё основание цементом это слишком долгосрочное и трудозатратное занятие, на мой личный взгляд…
Дом старый, 1961 года. Доски на полу, время от времени, поскрипывают. О ровности в уровень говорить не приходится.
По поводу листов ГВЛв очень много как положительных отзывов, так и отрицательных.
Проведя значительное время в поисках решения данной проблемы в интернете, я сделал вывод, что «домашних мастеров» с такой же проблемой как у меня – предостаточно! Очень надеюсь, что Ваша помощь поможет не только мне, но и множеству других людей, ищущих ответ на данный неоднозначный вопрос. Ведь, согласитесь, очень не хочется вложить определённые силы и средства в полы, чтобы потом они потрескались под нагрузками и можно было бы начинать всё с начала… А нагрузки (на той же самой кухне) будут предостаточные…
Заранее благодарю, Евгений.

прокрепить доски, уложить ГВЛ (можно в листах - 10мм), загрунтовать, если есть необходимость, то подровнять плиточным клеем и - укладывать плитку

koris Да. Это проще и быстрее всего. По стыкам листов со временем всё равно плитка треснет. Но если на плиточных швах - будет незаметно. Надо как-то подогнать. По возможности.

Брейгель написал :
По стыкам листов со временем всё равно плитка треснет.

почему?

Брейгель написал :
По стыкам листов со временем всё равно плитка треснет.

укладывается так называемый плавующий пол, два слоя ОСБ плиты с перехлестом стыков... сан не делал... но слышал рекомендации... должно быть ГУД...

AndryV написал :
сан не делал... но слышал рекомендации... должно быть ГУД...

koris написал :
почему?

Ну что вы в самом деле... На старом гнилом деревянном полу в хрущёвке... Если основы нет - можно хоть как изгаляться, хоть плавающие полы, хоть в воздухе подвешивать...

Брейгель написал :
На старом гнилом деревянном полу

откуда Вы это взяли? ТС про это не говорил ))) Можно положить и два листа ГВЛа со смещением и с проклейкой

koris написал :
прокрепить доски, уложить ГВЛ (можно в листах - 10мм), загрунтовать, если есть необходимость, то подровнять плиточным клеем и - укладывать плитку

+100 Только под ГВЛ еще слой фанеры на доски, так чтоб листы фанеры были вразбежку с листами ГВЛ. Грунтуем, ТП тонким кабелем, плитка на клей "пластичный". Только если до укладки плитки останется, что

ЖеньЖенич написал :
Доски на полу, время от времени, поскрипывают.

То ни куда этот скрип потом не денется. Имхо

При отсутствии под кафель твёрдой прочной и неподвижной основы всегда остаётся вероятность растрескивания самого кафеля и швов между кафелем, а как следствие отскакивание плиток от основы.

Я делал армированную сварной сеткой стяжку 4 см. ( если позволяет высота)

parket_shik написал :
При отсутствии под кафель твёрдой прочной и неподвижной основы всегда остаётся вероятность растрескивания самого кафеля и швов между кафелем, а как следствие отскакивание плиток от основы.

Совершенно верно. Всегда отказываюсь от предложений укладывать плитку на деревянное снование, хоть и с ГВЛом сверху. Дерево поведёт хоть на 1мм и растяжка-утяжка на ГВЛ даст, а через него и на плитку перейдёт.

ЖеньЖенич написал :
в корридоре и на кухне на основание положить керамическую плитку (керамогранит).
Теперь по сути.

А по сути надо полы деревянные демонтировать и делать облегчённую стяжку, если хотите, чтобы плитка без ремонта лежала лет 15-20. А если квартира на продажу,то конечно можно и порадовать будущих жильцов плиткой на дереве.

Ребята, спасибо большое всем за ответы!
в общем, как и всё, что я читал до этого))) кто-то говорит, что будет всё норм, кто-то хает ГВЛв и говорит, что на дерево не кладётся плитка..
ок.
стяжка, к сожалению, в 4 см не подойдёт.. морочиться не хочется... НО! если это единственный и 100%-й (или около того ) выход - то готов! Alexan, долго держится? проблем нет? хотелось бы и на этот вариант послушать.
не, пол сам не гнилой, просто поскрипывает в одном месте. поэтому протянуть везде хотел.
мастер знакомый говорил, что делал хату с такими же условиями так: на деревянный пол гипоскартон, сверху плёнку и наливного пола 2-3см. а далее уже плитку. но мне не очень понравился подход, поэтому и ищу максимально подходящий вариант...
в крайнем случае хочу при входе просто выложить плиткой 1*2м по схеме , описанной в первом сообщении, чтобы там просто снимать обувь, а далее по корридору и на кухню - ламинат. но это накройняк. хочется плиткой везде. поэтому и интересно с Вами обсудить возможные варианты выхода из сложившейся ситуации...
ок.
а если такой будерброд: черновой пол, фанера, плёнка, сварная сетка со стяжкой (1-2см, просто для крепости) + сверху ГВЛв, а далее плитку на пластичный клей?
оговорю отдельно - ГВЛв планировал брать уже склеенный с завода (2 листа по 10см).

ЖеньЖенич написал :
ГВЛв планировал брать уже склеенный с завода (2 листа по 10см).

Это который 60*150 см? Больше трещин потом будет. Берите обычные большие листы. Можно даже 12 мм толщиной. И смещение делайте не в 3 см, а в полметра примерно.

ЖеньЖенич, все ваши описанные процедуры без демонтажа деревянного пола не менее трудоемки и геморойны, а главное не приведут к 100% результату.
Я уже в 2-х квартирах, сначала у родителей, теперь у себя, прошел процедуру демонтажа деревянного пола в кухне, коридоре и заливки стяжки под уровень деревянного пола в других помещениях. В вашем случае, однозначно стоит настраиваться на такой ход выполнения работ. Если интересно, могу описать всю процедуру более подробно.

RedOx, буду очень благодарен!!!

А если плитку клеить на жидкие гвозди и затирать силиконовой затиркой, может тогда будет гут?

RedOx написал :
ЖеньЖенич, все ваши описанные процедуры без демонтажа деревянного пола не менее трудоемки и геморойны, а главное не приведут к 100% результату.
Я уже в 2-х квартирах, сначала у родителей, теперь у себя, прошел процедуру демонтажа деревянного пола в кухне, коридоре и заливки стяжки под уровень деревянного пола в других помещениях. В вашем случае, однозначно стоит настраиваться на такой ход выполнения работ. Если интересно, могу описать всю процедуру более подробно.

Согласен! Это наилучшее решение. Решает сразу 3 проблемы: выравнивает пол, делает гидроизоляцию и делает надежную основу под плитку. Для облегчения можно использовать, например, керамзит. Он легкий, мешки с ним будет поднять легче, чем фанеру/ГКЛ/ОСБ на щит. Но плитку укладывать можно только но высохшую стяжку, а такой слой будет сохнуть довольно долго. Так что если в квартире еще и жить, то это совсем не вариант.
Еще как вариант вижу разборку/переборку пола, чтобы сделать ровный и надежный щит. Т.е. не поверх существующего, а так чтобы дополнительные слои щита + плитка вышли на необходимый уровень. Но это будет сложнее и затратнее стяжки.
Кроме того, разобрать старый пол очень полезно, чтобы заделать все щели к соседям (сигаретный дым, запахи, звуки...).

ЖеньЖенич, может подумаете о другом покрытии пола? Есть, например, самоклеящиеся виниловые плитки для пола. Реклама говорит, что укладывать можно на практически любое основание...

эго написал :
А если плитку клеить на жидкие гвозди и затирать силиконовой затиркой, может тогда будет гут?

никогда даже не слышал о том,ч то так можно, НО! полазав в интеренете понял, что действительно, так делают......................
к примеру:
"Керамическую плитку можно надежно приклеить жидкими гвоздями. При этом степень надежности соединения будет несколько выше, чем у традиционных клей-цементов. Однако экономически это не выгодно, поскольку цена жидких гвоздей достаточно высока, чтобы использовать их в больших объемах. С их помощью можно ремонтировать керамическую облицовку, например, при замене отпавших или поврежденных плиток."
в итоге, уже рассматриваю вариант застелить всё фанерой, при входе 1 на 2 м сделать плиткой к фанере, а далее ламинатом. конечно, не то что хотел, но выгода в том, что не ламинат при входе под ботинки лежит - ощутима..
интересно....
если не найду достойного варианта уложить плиткой ВСЁ, то буду делать, вероятно, таким образом.. спасибо за нводку.

1. Демонтаж пола: выявить с какой стороны положены доски и разобрать, не повреждая шпунта в 90%.
2. Подмести начисто всю грязь с пола, которую строители туда кидали при строительстве.
3. Заделать основные дефекты: дыры, межплитные швы (я просто ЦПС-ом замазал).
4. Выяснить необходимую толщину стяжки по деревянному полу (не забыть, если будет линолеум, фанера или пр.)
5. Проклеить весь периметр демферной полосой (я покупал стизол 1 см и резал на полоски, в зависимости от толщины стяжки)
6. Всю поверхность застелить пленкой 200мкр с заходом на стены.
7. Засыпать керамзит на толщину = общая толщина - плитка - клей - 5см основной стяжки - 0.5 (1см).
8. Проливаем жидкой ЦПС (в идеале, как для меня, найти консистенцию ЦПС при которой керамзит прольется где-то наполовину).
9. На следующий день по получившейся черновой стяжке можно передвигаться.
10. Кладем и связываем проволкой сетку 50х50 (я брал карты по 2х0,5м), приподняв ее от поверхности на 2-3 см, мы керамзит подкладывали.
11. Выставляем маяки по уровню на высоту = общая толщина - плитка - клей, проверяем получившуюся толщину стяжки.
12. Заливаем основную стяжку. (с учетом косячков слой чистовой стяжки получался 4-5 см)

an.kh. написал :
Но плитку укладывать можно только но высохшую стяжку,

Это почему?

RedOx прав, демонтаж + стяжка - наиболее гарантированный результат. И уровень пола не поднимется. Правда все же более трудоемкий (как минимум + вынос мусора, да и по работе).

ЖеньЖенич, а можно ещё на автомобильную шпатлёвку клеить...хотя ЖГ более пластичные и устойчивы к деформациям. Единственно советую плитку всю вымыть щёткой под проточной водой и хорошенько просушить потом ( приклеиваемую сторону ).

У меня в ванной собран декоративный короб на ЖГ - плитка приклеена к плоскому шиферу. Конструкция находится под мойкой и позволяет снимать верхнюю часть короба для доступа к тройникам на кран, пока ничего не сломалось.

otyan написал :
Это почему?

Делайте как Вам угодно, хозяин - барин.
Но есть инструкция к плиточному клею, там написано каким должно быть основание. Для обеспечения результата нужно этой инструкции следовать.

А есть реальные пользователи половой плитки, поклеенной на жидкие гвозди? Они со временем не проминаются? Мне нужно переклеить 4 половых плитки, а быстрый клей (так чтобы за ночь затвердел и можно было ходить) найти в продаже не могу...

an.kh. написал :
Мне нужно переклеить 4 половых плитки, а быстрый клей (так чтобы за ночь затвердел и можно было ходить) найти в продаже не могу..

эго написал :
можно ещё на автомобильную шпатлёвку клеить.

..

otyan написал :

Ужас. Напомнило про "армянский" способ бетонирования - вываливают цемент, песок в траншею и пляски по ним в сапогах ( перемешиваем типа ).

otyan написал :
Правда все же более трудоемкий (как минимум + вынос мусора, да и по работе).

Я не просто так написал про аккуратный демонтаж, если доска приличного состояния и нормальной длинны, найти желающих забрать ее с самовывозом, не особо большая проблема. )))
Затаскивать мешки проще, чем ГВЛ. Существенный недостаток - это время, хотя по стяжке можно на след день уже передвигаться, через неделю уже грузить прилично. Пленочкой покрыть на неделю, поливая, и пользуйся. Потом посушить с месяцок.

RedOx написал :
Потом посушить с месяцок.

Вот это я имел в виду. В течение этого времени (особенно в начале) будет очень сыро, для мебели из дсп вообще смертельно. Да и в других комнатах неизвестно как себя дерево поведет, те же полы. Так что такая стяжка неприменима, когда в квартире еще и жить надо. Хотя можно и потерпеть. Я бы в такой ситуации от плитки отказался...

Честно говоря, обе стяжки делал в нежилых квартирах, но честно говоря настолько критичной влажности при просушке не замечал, возможно, что неделя поливания и держание под пленкой убивают влагу за счет гидратации цемента. Вот самый влажный момент - это первая ночь, когда стяжку только залили и до начала вставания ее покрыть пленкой нет возможности, вот там да, влажность зашкаливает. Но думаю это можно решить за счет закрытия помещения со свежезалитой стяжкой. Хотя не представляю как заливать коридор, например, в жилой квартире, или санузлы, да и кухню. Вот на недельку бы переселиться куда.

RedOx написал :

1. Демонтаж пола: выявить с какой стороны положены доски и разобрать, не повреждая шпунта в 90%.
2. Подмести начисто всю грязь с пола, которую строители туда кидали при строительстве.
3. Заделать основные дефекты: дыры, межплитные швы (я просто ЦПС-ом замазал).
4. Выяснить необходимую толщину стяжки по деревянному полу (не забыть, если будет линолеум, фанера или пр.)
5. Проклеить весь периметр демферной полосой (я покупал стизол 1 см и резал на полоски, в зависимости от толщины стяжки)
6. Всю поверхность застелить пленкой 200мкр с заходом на стены.
7. Засыпать керамзит на толщину = общая толщина - плитка - клей - 5см основной стяжки - 0.5 (1см).
8. Проливаем жидкой ЦПС (в идеале, как для меня, найти консистенцию ЦПС при которой керамзит прольется где-то наполовину).
9. На следующий день по получившейся черновой стяжке можно передвигаться.
10. Кладем и связываем проволкой сетку 50х50 (я брал карты по 2х0,5м), приподняв ее от поверхности на 2-3 см, мы керамзит подкладывали.
11. Выставляем маяки по уровню на высоту = общая толщина - плитка - клей, проверяем получившуюся толщину стяжки.
12. Заливаем основную стяжку. (с учетом косячков слой чистовой стяжки получался 4-5 см)

Эх, чего выдумывать то!? Керамзитобетон по маякам и плитку сверху на небольшой слой клея. Можно и на второй день укладывать плитку на эти несчастные 4-5 см. Товарищ ТС не хочет просто с грязью возится, поэтому ищет чистых путей. Понять не может истины, по интернету шарится.

RedOx написал :
Существенный недостаток - это время, хотя по стяжке можно на след день уже передвигаться, через неделю уже грузить прилично. Пленочкой покрыть на неделю, поливая, и пользуйся. Потом посушить с месяцок.

Погуще замешать 300-ю (типа "полусухой"), и ходить можно часа через 2-3, плитку можно класть на следующий день, перед укладкой "шпакленуть" клеем , плитка запрёт влагу.

эго написал :
пока ничего не сломалось.

Вот именно-пока.

За Байкалом написал :
Вот именно-пока.

В 2001 году делал, после того, как плитка от обычного клея отлетела. Вам какой срок для проверки нужен?