Мотоблок Фаворит (дневник)

vovan1977 написал :
Так я и не делал. Только немного поэкспериментировал и все, об эксперименте выше даже немного написал. А сейчас у меня стоит на редукторе дв-ля самый большой шкив (из тех, что стоят на дв-ле), а на редукторе МБ стоит самый маленький шкив (из тех, что стоят на редукторе МБ).

Похоже я Вас неправильно понял. Сумятица из-за понятий. Есть шкив, а есть ручей на шкиве. Разворачивать шкивы, чтобы подстроить скорость, думаю, вполне нормальное решение. А менять местами шкивы, наверное, неправильно (в конкретном частном случае - на наших МБ). Это может привести к тому, что придется бегать даже на 1-ой.

vovan1977 написал :
на первой хочется немного побыстрее (я живу в селе и все время сажали картофель под лошадь), вот и хочется, чтобы скорость при посадке была примерно как у хорошей лошади (хорошая лошадь не бегает, а ходит средним шагом без рывков)

Теперь понятно. Я сам из деревни и с лошадью тоже работал. Хотя на счёт фрезерования не согласен, по моему нормальная скорость на 2-й. А вот с окучником на 1-й действительно вроде маловата скорость, а на 2-й как то не то.

valerich написал :
Я вообще не понял. В частности что на первой медленно? Переключитесь на вторую...
И что на второй? кажется мало оборотов? И что при посадке? там можно вообще бугом бегать если надо? Или вам зачем то буксовать надо?

Посадка (и далее похожие работы) на 2-ой скорости делать невозможно - получится ситуация как при фрезеровании: колеса будут пробуксовывать и будет лететь земля, даже на малых оборотах (на холостых заглохнет). А на первой хочется немного побыстрее (я живу в селе и все время сажали картофель под лошадь), вот и хочется, чтобы скорость при посадке была примерно как у хорошей лошади (хорошая лошадь не бегает, а ходит средним шагом без рывков), если в цифрах, то сейчас примерно скорость 3-4 км/ч, а хочется 4-5, т.е. речь идет о небольших интервалах. Также и при фрезеровании. Естественно не хочется, чтобы земля перерабатывалась в пыль, но в то же время хочется, чтобы сам МБ шел немного побыстрей.

Gardener написал :
Я бы не делал так. Правильным будет, ИМХО, вернуть все обратно.

Так я и не делал. Только немного поэкспериментировал и все, об эксперименте выше даже немного написал. А сейчас у меня стоит на редукторе дв-ля самый большой шкив (из тех, что стоят на дв-ле), а на редукторе МБ стоит самый маленький шкив (из тех, что стоят на редукторе МБ).

vovan1977 написал :
...весь процесс сборки происходил хоть и быстро, но основательно, а кольца были замерены как уже писал лезвиями, т.е. разница с щупом хоть и есть, но скажем так в пределах допустимого.

Ну и хорошо. Теперь увеличавайте нагрузки постепенно, не допускайте перегревов, почаще меняйте масло и все У Вас будет хорошо, послужит еще Ваш "итальянец".

vovan1977 написал :
теперь у меня на редукторе двигателя самый большой шкив, а на редукторе МБ - самый маленький... Но это все может пригодится если только ездить на пустой тележке по ровной дороге - скорость увеличивается существенно, поэтому для агротехнических работ такие скорости наверное не подойду

Я бы не делал так. Правильным будет, ИМХО, вернуть все обратно.

vovan1977 написал :
...по-поводу смены шкивов местами, то вчера пробовал, по посадочным местам они взаимозаменяемые и можно поменять местами

За информацию спасибо.

vovan1977 написал :
При фрезеровании - на 2-ой скорости и при посадке картофеля (а соответственно при перепашке, выкапывании) на 1-ой скорости приходится работать почти на полный газ, т.к.скорость обработки очень мала (на мой взгляд)

Я вообще не понял. В частности что на первой медленно? Переключитесь на вторую...
И что на второй? кажется мало оборотов? И что при посадке? там можно вообще бугом бегать если надо? Или вам зачем то буксовать надо?

vovan1977 написал :
При фрезеровании - на 2-ой скорости

vovan1977 написал :
скорость обработки очень мала (на мой взгляд), поэтому хочется ее увеличить

Я немножко почитал характеристики и обзоры различных мотоблоков, и везде обороты фрез делают приблизительно одинаковыми. Технически возможно сделать очень высокое передаточное отношение редуктора, чтобы фрезы превращали землю в порошок, но ведь никто этого не делает. Обороты фрез эмпирическим путём подобрали такими, чтобы фрезерованная почва имела мелкокомковатую структуру. Если же измельчить почву очень сильно, то она после первого же дождя "заплывет", слипнется, а после высыхания возьмется коркой.
Что касается газа, то я тоже фрезерую на полном газу, поскольку в этом случае обороты фрез как раз оптимальные, да и бензиновый двигатель (в отличие от дизеля) имеет прямую зависимость мощности от количества оборотов коленвала. Поэтому не думайте, что на малом газу двигатель подвергается меньшему износу и его моторесурс будет дольшим.

Gardener написал :
Было бы самым правильным. Но бой закончился, махать кулаками уже поздно.

Вот именно, тем более весь процесс сборки происходил хоть и быстро, но основательно, а кольца были замерены как уже писал лезвиями, т.е. разница с щупом хоть и есть, но скажем так в пределах допустимого.

Tomkol написал :
это действительно снизит обороты колес. А Вы переставьте ремень на другую пару шкивов. Тогда получится обратнопропорциональное передаточное отношение. Или на Вашем м\б не такие шкивы, как на моём?

Или мы о разных вариантах говорим? Я имею в виду, что снял шкив с редуктора мотоблока и его же и надел назад туда же, но только другой стороной.
Прикидывал возможность перестановки шкива с редуктора мотоблока на редутор двигателя, но он же туда не влезет. Ролику некуда будет двигаться, чтобы ремень натягивать.

Все уже поправил и теперь у меня на редукторе двигателя самый большой шкив, а на редукторе МБ - самый маленький. А по-поводу смены шкивов местами, то вчера пробовал, по посадочным местам они взаимозаменяемые и можно поменять местами, правда натяжной ролик имеет маленький ход (можно поставить в обратную сторону), но получается: маленькие шкивы (которые стоят на редукторе дв-ля) получаются чуть толще и при посадке на редуктор МБ остается мало резьбы под гайку для затяжки. А большие шкивы (к-ые стоят на редукторе МБ) при посадке на редуктор дв-ля на полную - упирается в контрольный болт уровня масла в редукторе, поэтому нужно подкладывать шайбу. Но это все может пригодится если только ездить на пустой тележке по ровной дороге - скорость увеличивается существенно, поэтому для агротехнических работ такие скорости наверное не подойдут, да и с ремнем придется повозится (нужен будет побольше).

Gardener написал :
А ради чего увеличивать думаете, для каких работ? По большей части люди понижают скорость. Лично я тоже не заметил недостатка скорости. На 2-ой скорости при оборотах чуть выше средних на родных дутиках приходится идти очень быстро (правда рост у меня 170 всего). А если поставить ГЗ 60-70см, то на 2-ой придется бегать. Для транспортных работ разве что!?

При фрезеровании - на 2-ой скорости и при посадке картофеля (а соответственно при перепашке, выкапывании) на 1-ой скорости приходится работать почти на полный газ, т.к.скорость обработки очень мала (на мой взгляд), поэтому хочется ее увеличить.

Tomkol написал :
Наверное для стритрейсинга!

Чувство юмора - вещь отличная и в пределах разумного только приветствуется.

Gardener написал :
Для транспортных работ разве что!?

Наверное для стритрейсинга!

vovan1977 написал :
Решил вчера сразу сделать еще одно: поменять шкивы на редукторе мотоблока. ... все это для увеличения скорости.

А ради чего увеличивать думаете, для каких работ? По большей части люди понижают скорость. Лично я тоже не заметил недостатка скорости. На 2-ой скорости при оборотах чуть выше средних на родных дутиках приходится идти очень быстро (правда рост у меня 170 всего). А если поставить ГЗ 60-70см, то на 2-ой придется бегать. Для транспортных работ разве что!?

vovan1977 написал :
Здесь Gardener прав: я переставлял ремень не с правой на левую пару шкивов, а менял именно шкив, т.е. переворачивал

Так я ж тоже один из шкивов перевернул потому, что изначально они стояли большой напротив большого, а маленький напротив маленького (думается, это как раз ошибка сборки, потому, что при таком расположении по барабану, куда ремень переставлять. Разница только в даиметре нужного ремня получается).

vovan1977 написал :
на моторе самый маленький шкив, а на МБ - самый большой

это действительно снизит обороты колес. А Вы переставьте ремень на другую пару шкивов. Тогда получится обратнопропорциональное передаточное отношение. Или на Вашем м\б не такие шкивы, как на моём?

Или мы о разных вариантах говорим? Я имею в виду, что снял шкив с редуктора мотоблока и его же и надел назад туда же, но только другой стороной.
Прикидывал возможность перестановки шкива с редуктора мотоблока на редутор двигателя, но он же туда не влезет. Ролику некуда будет двигаться, чтобы ремень натягивать.

vovan1977 написал :
хотелось побыстрее собрать

В таких видах работ никогда не нужно торопиться. Азарт вреден, хотя я сам знаю, как хочется побыстрее узнать, работает или нет. Научитесь терпению, это окупится.

vovan1977 написал :
А если зазор и великоват даже, то других колец у меня все-равно нет.

Так я же и писал, что не так опасен большой зазор (просто капельку мощность меньше будет), как недопустимо малый зазор, могущий испортить двигатель. Поэтому смысл его замерять сводится к тому, чтобы сточить концы кольца, если оно слишком большое.

vovan1977 написал :
Спасибо за подсказку (вовремя) только сейчас дошло, что и правда так

На здоровье. Иногда бывает, особенно после работы, что и дважды два - пять.

vovan1977 написал :
Жаль, я думал эти окажутся понадежнее - прокаливание и соответственно надежность.

Подождите жалеть. Я не сказал, что кольца некаленные, я только пытался объяснить, что цвет и закалка - это два независящих друг от друга параметра.

vovan1977 написал :
Зазор 3 лезвия, что я считаю вполне нормально.

Да, очень близко к номиналу, ИМХО. Правда 0.1 - имели лезвия "Нева", что сейчас делается с толщинами, не знаю. > А вообще, конечно, надо бы купить щуп, но хотелось побыстрее собрать.

Было бы самым правильным. Но бой закончился, махать кулаками уже поздно.

Tomkol написал :
Это, батенька, смотря на какую пару шкивов ремень одеть.

Здесь Gardener прав: я переставлял ремень не с правой на левую пару шкивов, а менял именно шкив, т.е. переворачивал, выше об этом писал: на моторе самый маленький шкив, а на МБ - самый большой. Получается примерно, что маленький шкив делает 1 оборот, а большой только половину (честно говоря вчера казалось, что наоборот, бывает заклинивает). Т.е. если взять за основу принцип велосипеда, то получается, что ведомый шкив (звездочка) должны быть чем меньше - скорость выше и наоборот.

Tomkol написал :
По поводу лезвий не знаю. Еще в юности, когда на Явах гонял, купил себе набор щупов - до сих пор пользуюсь (клапанные зазоры, свечные и др.).

Мотоцикла у меня не было, был мопед и мы пацанами замеры делали лезвиями (1 лезвие - 0,1 мм, на нем даже написано), но почему все-равно на глаз, потому что даже маленькая соринка нивелирует эти десятые мм. А вообще, конечно, надо бы купить щуп, но хотелось побыстрее собрать. МБ сейчас не дымит (вернее подымил сначала минут 5, пока из глушителя масло не выгорело) соответственно масло не должен есть. А если зазор и великоват даже, то других колец у меня все-равно нет. Так что будем надеяться на хорошее, в противном случае (если все-таки идет износ цилиндра) придется искать в семейном бюджете 12 т.р. на покупку нового двигателя.

vovan1977 написал :
почему-то вчера казалось, что мысль правильная,

В натуре - правильная!!!

Gardener написал :
то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

Это, батенька, смотря на какую пару шкивов ремень одеть. Посмотрите на то, как стоят пачки звёздочек у любого многоскоростного велосипеда, и Вам всё станет ясно. На моем фото ремень одет на ту пару шкивов, что снижая обороты колес (они у меня имеют около 70 см), увеличивает мощность. Если переставить на вторую пару - получите снижение мощности, но прибавку в скорости. Правда, поскольку разница в диаметрах шкивов невелика, то и разница в оборотах фрез незначительна. А вот для колес большого диаметра она намного существеннее. Я на 70-исантиметровых колесах дисковым окучником работал почти на холостом ходу. Мощности хватает с избытком, даже окучник поломал . Мотор на моем м\б китайский 6,5 л.с.
Что касается тепловых зазоров в кольцах, то помню, что на Яве они были 0,4 мм, но там же мотор рассчитан на охлаждение встречным потоком воздуха при езде. А тут, поскольку охлаждение стабильно принудительное, то, возможно, допустим и немного меньший зазор, но и 0,4 будет, думаю, нормально. Чересчур маленький зазор в холодных кольцах после их нагрева и расширения приведет минимум к задирам внутренней поверхности в цилиндре, а максимум к поломке поршня или коленвала. Кольцам само-собой гаплык приснится, так что лучше уж пожертвуйте каким-то процентом компрессии.
По поводу лезвий не знаю. Еще в юности, когда на Явах гонял, купил себе набор щупов - до сих пор пользуюсь (клапанные зазоры, свечные и др.).

Gardener написал :
то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

Спасибо за подсказку (вовремя) только сейчас дошло, что и правда так, почему-то вчера казалось, что мысль правильная, сегодня же попробую исправить. Кстати, возникает вопрос, шкивы на МБ и дв-ле имеют одинаковое посадочное место или нет, может есть смысл их местами поменять?

Gardener написал :
Закалка тут не при чем, цвет говорит не о закалке, а о материале покрытия. Разные производители могут применять разные покрытия.

Жаль, я думал эти окажутся понадежнее - прокаливание и соответственно надежность.

Gardener написал :
Тут надо быть очень осторожным. На глаз замеры не проходят. Если зазор 0.9мм, то износ цилиндра есть и он значителен. Если 0.1, то износа нет, но такой малый зазор может привести к заклиниванию поршня при прогреве. Заметьте, оба зазора меньше 1мм.
Пожаловаться на это сообщение

Ну мерил не совсем на глаз, а лезвиями (но как вы понимаете, когда речь идет о десятых долях, то лезвиями получается как-бы на глаз). Зазор 3 лезвия, что я считаю вполне нормально.

vovan1977 написал :
скорость хочется поболее. Вот переставил шкив, попробую может пошустрей будет.

Ну если Вы ничего не перепутали, когда писАли

vovan1977 написал :
Решил вчера сразу сделать еще одно: поменять шкивы на редукторе мотоблока. То есть у меня теперь получилось: на редукторе двжка стоит самый маленький шкив, а на редукторе мотоблока самый большой шкив

, то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

vovan1977 написал :
Сейчас взял кольца, так они по ширине кольца (которая толщина) черные (как будто прокаленные), а родовые все светлые.

Закалка тут не при чем, цвет говорит не о закалке, а о материале покрытия. Разные производители могут применять разные покрытия.

vovan1977 написал :
И еще новые кольца, когда вставил в цилиндр, подошли впритирку как надо (зазор меньше миллиметра, все на глаз, точно не замерял)

Тут надо быть очень осторожным. На глаз замеры не проходят. Если зазор 0.9мм, то износ цилиндра есть и он значителен. Если 0.1, то износа нет, но такой малый зазор может привести к заклиниванию поршня при прогреве. Заметьте, оба зазора меньше 1мм.

Tomkol написал :
Я оставил "как есть".

Спасибо за совет. Я такого же мнения и придерживался даже в том плане, что этот ремень уже рабочий и если ему придет хана, тогда уже поставлю другой. А натяжение получилось как вы написали, чуть-чуть есть как бы движение и чтобы ехать натяжение ролика требуется минимальное.

Tomkol написал :
Я вообще пришел к выводу, что спроектирован мотоблок неплохо - просто нужно самому устранить погрешности сборки, отрегулировать компоновку узлов. И будет Вам счастье!

Я к этому тоже пришел давно и даже писал об этом. Больше всего нравится низкая посадка и соответственно маневренность. Нужно только добавить тяжести (в основном с тележкой, я использовал тестеву от старого МБ МБ1) и скорость хочется поболее. Вот переставил шкив, попробую может пошустрей будет. Из существенных минусов (получается лично у меня плохого качества двигатель), а так если у кого HONDA или B&S, то в принципе в шоколаде.
Взял у тестя грунтозацепы от старого МБ (они намного тяжелее моих и диаметр чуть побольше), нужно для них сделать переходники. А свои ГЗ (d=460 мм) хочу съузить и сделать для перепашки, чтобы МБ ехал между грядок. Вот только у навески, наверное, придется обрезать края, так что останутся 3 отверстия. Ну вообщем посмотрим что получится, может и не придется обрезать (вроде бы сейчас не нужны, но а вдруг пригодятся), но делать уже надо, не успеешь обернутся, как перепахивать уже пора.
P.S. Может я зря сильно на двиг грешу. Сейчас взял кольца, так они по ширине кольца (которая толщина) черные (как будто прокаленные), а родовые все светлые. И еще новые кольца, когда вставил в цилиндр, подошли впритирку как надо (зазор меньше миллиметра, все на глаз, точно не замерял), т.е. это говорит о том, что сам цилиндр не отработался, а гакнули чисто именно кольца, причем зазор на одном был в пределах миллиметра, а вот другое да - порядка 3-4 мм (естественно все на глаз).

vovan1977 написал :
Так вот вопрос - может все-таки мне поставить бОльший ремень и попробовать отодвинуть подальше двигатель или оставить как есть?

Я оставил "как есть". На предыдущей странице фотку выкладывал: . Натяжной ролик можно опустить ниже, подвинув двигатель дальше от редуктора (ремень натянуть так, чтобы он не сильно болтался, но и почти не давал сцепления без содействия ролика). Немного вести сцепление должно (еле-еле) - тогда намного легче переключать передачи (типа синхронизатор получается как в автомобильной КП).
А ролик потом в свою очередь отрегулировать концевиками тросика сцепления. При включенной рукоятке сцепления должна будет слегка (но именно слегка, еле-еле) растягиваться пружина, зацепленная за рычаг ролика. Вот и не будет сильного угла излома ремня.
Сильно отпущенный ролик дребезжал об крыло. Крыло пришлось немножко подогнуть (визуально даже не заметно).
При передвигании мотора закручивайте сначала те болты, которые дальше от коробки передач, потом ближние. Иначе будет погрешность натяжения ремня.
Я вообще пришел к выводу, что спроектирован мотоблок неплохо - просто нужно самому устранить погрешности сборки, отрегулировать компоновку узлов. И будет Вам счастье!

Привет всем!
Вчера наконец-то купил комплект колец (350 р.) и собрал свой аппарат. Вчера-же и завел его. Где-то часа 1,5 молотил на холостых. От сборки остался небольшой осадок в виде трещины около нижнего левого отверстия передней крышки картера. Наверное когда закручивал немного перетянул наперекос. Когда двигатель работает масло не капает, а когда глушишь-капает. Все вроде-бы решилось маленьким кусочком холодной сварки.
Когда все хозяйство разбирал, то делал так: до поршневой долазил через переднюю крышку блока, которую снимал вместе с редуктором мотоблока (его отдельно снимать не стал, да и не смог. Только сейчас прочитал, что там еще болт с обратной стороны). В принципе, редуктор отдельно снимать и не надо. Чтобы открутить шатун, даже распредвал снимать не обязательно, так что пластмассовая шестерня стоит с другой стороны (от генератора) которую тоже не надо снимать. Но это все на моем двигле, а на других не знаю. Поразило, что на подшипнике стоит только маховик, а все остальное без каких-либо подшипников и втулок. Шатун на коленвал ставится как есть бес вкладышей и игольчатого подшипника.
Теперь небольшая просьба. Решил вчера сразу сделать еще одно: поменять шкивы на редукторе мотоблока. То есть у меня теперь получилось: на редукторе двжка стоит самый маленький шкив, а на редукторе мотоблока самый большой шкив - все это для увеличения скорости. Но столкнулся с такой проблемой - натяжкой ремня, т.е. получилось наоборот никакой натяжки не нужно, скорость врубаешь и МБ поехал безо всякого выжима сцепления. Раз так, то сместил двигатель ближе к редуктору и все получилось, но не понравилась полученная конструкция - уж слишком двигатель близко стоит, крышка стартера касается крыла и соответственно возникает дрибизжание, да и к масляному щупу теперь не подлезть и, главное, натяжной ролик получился уж слишком близко к шкиву на редукторе двигателя, что мне кажется может сказаться на износостойкости ремня. Тут я вспомнил, что когда покупал МБ сразу взял прозапас еще один ремень и когда померил он оказался заметно больше родового (на нем оказалась рукою написанная бирка TERO GS-9, в очередной раз продавец меня наколол). Так вот вопрос - может все-таки мне поставить бОльший ремень и попробовать отодвинуть подальше двигатель или оставить как есть?

P.S. Когда ездил вчера за кольцами, увидел мой TERO GS-10, так он стоит теперь всего 19 900 р. Вот так. Продавец по-прежнему вешает лапшу на уши потенциальным покупателям. Напечатано: двигатель производство Китай, слово Китай зачеркнуто и ручкой написано - Италия. Еще напечатано: стоит чугунная гильза и масляной насос. Вот на эти вещи и я купился. Жаль на работе в то время Инет был отключен.
Всем удачи.

Skoblik написал :
Тоесть снимаю с вала шкив, выпресовываю подшибник с сальником (если есть) и тогда выкручиваю болт?

Да так. Снимаешь шкив. Откручиваешь болты крепления крышки (половины корпуса) редуктора. Снимаешь крышку. Вынимаешь шестерни. Ведущая, которая с двигателя, законтрена болтом. Во второй половине корпуса останется подшипник вторичного вала. За ним увидишь четвёртый болт. Просто так открутить не удасться, мешает подшипник. Подшипник выбить. Для чего сделал за 20 минут приспособу. После свободно откручиваешь болт и снимаешь вторую часть редуктора. Когда будешь ставить всё назад сразу меняй маслосъёмную манжету, подходит от минского мотоцикла с коленвала, внутренний диаметр 18 мм. Диаметр самого вала в редукторе - 19,5 мм. По инету смотрел на редукторе изначально стоит с восхода 20 мм. Прокладки резал из немецкого паронита 1 мм толщина, синего цвета. Пока всё работает.