Ремень для культиватора Сан Гарден Т35

Порвался ремень на данном культиваторе. Оригинальный по цене кусь-кусь. Хочется подобрать аналог. С профилем определился - spz. Не исключаю, что подойдет z(0). Но не могу понять длину. Я живу в Бердске (рядом с Новосибирском) и у нас нет номенклатуры ремней этого сечения. Надо ехать в Новосибисрк, а если купишь не тот, то опять ехать.
Уже попробовал прикупить похожего профиля размерностью от какой-то иномарки размерностью 715, но встает с натягом (без свободного хода). Вроде как смог, померил родной порванный - получается 710. Но может из-за небольшой разницы в профиле свободы ранее купленный от иномарки не подошел. Попробовал воткнуть 750 профиля А - явно болтается. Да и есть риск что свалится.
Т.е. эмпирическим путем определил, что нужный размер лежит где-то в интервале 710-730. А точнее - может кто поможет. Или даже мне повезет, и будет подсказка от какой иномарки может подойти ремешок.

А насчет ремней - поговаривают, что ремень с генератора ВАЗ-2108 подходит как родной, причем пригодность не в пример лучше.

Спасибо. Попробую. Как найду решение - отпишусь. Вдруг кому пригодится

Нашел интересную подборку по ремням:

Тип ремня Марка двигателя или машины
8,5х8-600 Снегоход «Рысь»
8,5х8-665 Снегоход «Буран», ЯМЗ-238ЕК и 238АК (комбайн «Дон»)
8,5х8-833 ГАЗ-53А. ГАЗ-53-2, ЗМЗ-53, УМЗ-451МГ, МП, ЭД-181Т, М-40«Москвич-2138», «Москвич-2136»)
8,5х8-850 «Москвич-412Э», «Москвич-2136», ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
8,5х8-875 М-412Э (Москвич-412ИЭ», «Москвич-21251», «Москвич-2140», «Москвич-2137»)
8,5х8-933 «Запорожец ЗАЗ-965», А-01М (Т-4А), А-41(ДТ-75М)
8,5х8-1018 ГАЗ-21, ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-13, ГАЗ-31 «Чайка», СМД-60 (трактор Т-150), МеМЗ-963П
8,5х8-1030 УМЗ-451,УМЗ-4146, Волга-2410, 31029, РАФ, Газель
8,5х8-1120 СМД-23/24, 31/32, Урал-744, Дон
8,5х8-1235 Стиральная машина «Веста»
11х10-1600 ЗМЗ-6506, ЗМЗ-3402, СМД-72,74
8,5х8-1250 КАМАЗ, ЯМЗ-740, УРАЛ-745
8,5х8-1320 ЯМЗ-740, КАМАЗ, УРАЛ-843, 744, 1320, 43223, ЗИЛ-133ГЯ
10х8-715 ВАЗ-2108, 2109 с повышенным ресурсом, «Ока»
10х8-820 ВАЗ-1111 генератора
10х8-944 ВАЗ-2101-2107, Нива-2121, Жигули(01-06), МЕМЗ-966(ЗаЗ-966)
11х10-750 Татра, Икарус
11х10-900 ЯМЗ_841, 842, МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14
11х10-950 ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65
11х10-1045 ГАЗ-53, БаЛАЗ-75211 ,КрАЗ-960, 6443, 6505, 6437, Урал-745, ЯМЗ-236М2(238М), ЯМЗ-238НД, ЗМЗ-73, 24Д, 3402, 3403
11х10-1650 ЗИЛ-133, ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К
11х10-1100 Икарус, МАЗ-6422, ЗИЛ-114, Урал-744, СМД31/32
11х10-1150 ГАЗ-52-94
11х10-1775 ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3105
11х10-1120 СМД-23/24, 31/32, Урал-744
11х10-1180 ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 8424, 238АК, 238ЕК
11х10-1220 ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ГАЗ-14
11х10-1230 Икарус, Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10
11х10-1280 ЗИЛ-114 ,117, 4104, 41
11х10-1400 ЗИЛ-118КА, ПАЗ-672, 3203, 3205, ЛАЗ-698, ЛиАЗ-5251, ГАЗ-66, ЯМЗ-8401
11х10-1450 ПАЗ-672, 3201, ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403
11х10-1500 ПАЗ-3205, ЗИЛ-118, СМД-18Н, ДТ-75, ТБ-1М, СМД-21/22 (комбайны «Нива», «Сибиряк»), СМД (тр. ЛТЗ-155)
К главным критериям оценки ремней генератора относятся: длина; ширина; толщина; профиль.

Очень похоже, что как раз ремень с восьмерки (девятки) должен подойти)

Сегодня испытал новый ремень. Поставил от генератора ВАЗ-2108. Причем эти ремни бывают двух типов (по крайней мере их так подразделяют в магазине): от карбюраторного двигателя восьмерки и инжекторного. От карбюраторного клиновой ремень гладкий, от инжектора с зубьями. При этом с зубьями чуть шире. Попробовал оба типа ремней. Лучше подходит гладкий от карбюраторной версии. Но все равно, он немного меньше, чем надо. Это ремень на 715, а походу все-таки оптимальнее где-то 725.
Одним словом воткнул ремень. Ремень сел с натягом, свободный ход маловат. В ходе работы, особенно по первости, отпуская ручку сцепления фрезы все равно молотили. Причем в начале можно было вообще не жать сцепление, фрезы сами крутились вне зависимости от тяжести грунта. Но постепенно то ли ремень начал притираться, то ли немного растянулся и в режиме отпущенной ручки сцепления фрезы начали блокироваться когда втыкались в непрокультивированный грунт. Одним словом, после двух часов работы культиватор на малых оборотах фрезы не крутит при отжатой ручке сцепления. При рабочих оборотах и на отпущенной ручке сцепления фрезы крутятся в уже прокультивированном грунте, а в необработанном грунте не крутятся.
Надеюсь, что еще пройдет несколько часов и фрезы не будут крутиться при отпущенной ручке сцепления.
Конечно, вариант неродного ремня не идеален. Но уж больно цена привлекательна. Мне ремень от генератора восьмерки обошелся в 95 рублей. В сервисном центре озвучили ценник родного ремня для культиватора - 500 рэ. Плюс за ним еще надо было ехать в другой город за 40 км.

Damascus написал :
Это ремень на 715, а походу все-таки оптимальнее где-то 725.

А движок подвинуть?

Можно попробовать. Двигатель на четырех болтах к основанию крепится. Можно будет попробовать сделать пазы, чтобы сдвинуть. Посмотрю. Сразу не подумал.

вот,стандартные

У меня подходит профиль Z(0). А там стандарт 710 и далее 750. 710 мал, 750 - велик.
Получается, либо надо будет мириться, что ремень от генератора восьмерки не всегда дает свободный ход при отпущенной ручке сцепления, либо сдвигать двигатель.

хочу поделиться своим небольшим, но опытом. благодаря совету форума я взамен порванного ремня купил от генератора ВАЗ-2108 и для карбюраторной и для инжекторной версии. все удовольствие 300 рублей за 2 ремня. от карбюраторной ремень несколько толще и вставляется с трудом. не стал заморачиваться и одел с первого раза от инжектора. тем более, что он с зубьями как на фото. встал очень легко. свободный провис несколько был маловат и ролик прикасался к ремню. это решил просто - переставил тросик в рукоятке в ближнее отверстие, а также убрал у рукоятки резиновый ограничитель (в виде резиновой шишки на саморезе). педалька на рукоятке немного приподнялась выше, но при надавливании на нее двигается легко и включает ножи только тогда когда это необходимо. работал целый день по полу просохшей почве, ремень на месте, культиватор работает "как часы". надеюсь, что это поможет в преодолении трудностей.

Позволю немного отойти от МБ Сан Гарден Т35 к МБ1 Луч. Купил по зиме два новых ремня 1220 А. На МБ стоял 1180, по осени потрепался поставил 1200. Нормально работает. Решил на втором МБ обновить ремни. Смотрю стоит 1200. Ну думаю сейчас поменяю на 1220 и перекину цепь натяжителя на звено. Снял, беру 1220 одеваю. И, о чудо, ремень встаёт плотно в натяг. Интересная ситуация. Снимаю с первого 1200, встает нормально. Глядь, старый 1180 ещё валяется.
Померил прямо на "пальцах". 1200 оказался короче 1180. Вот где был шок. Хотя на ремнях цифры читаются четко.
Ну это я так, для примера.

Тоже заменил ремень на своем т-35 на ваз-2108 -зубчатый. Но немного отверстия напильником шерхал

Решил продолжить в теме про культиватор СанГарден Т35. Опыт эксплуатации уже три года. В очередной раз поменял ремень . Четко встает зубчатый ремень от карбюраторного ВАЗ 08/09 длинной 715. По этой весне заменил на такой - и красота))).
Из проблем - сломались "рога". Китайцы пожалели металла на трубке "рогов" и конструкция сломалась в месте сварки, где крепится к центральной балке. Своей сварки под рукой не было, собрал силовой каркас на болтах и металлических трубках. Пять часов работы, выглядит страшновато, но свою задачу выполняет.
Еще хочу поделить своим опытом эксплуатации в целом. Особое внимание, конечно, уделяют зимней консервации и расконсервации. Масло в движок лью что и в двигатель машины - полусинтетику 5-в30. Особых проблем не увидел. При этом в масло добавляю 25 мл жидкости СМТ2. Замена раз в год, меняю весной.
Осенью при подготовке к консервации в бачок к остаткам бензина заливаю жидкость для прочистки топливной системы (в соответствии с пропорцией.Точно не помню, но с помощью шприца вливаю где-то 2-3 мл жидкости). Вырабатываю бак и карбюратор в ноль и все (двигатель сам глохнет). После того как двигатель остынет, выворачиваю свечу и в цилиндр заливаю немного масла (какое есть под рукой , но обычно тоже, что и в двигатель). Не вкручивая свечу прокручиваю стартером двигатель. Если залил излишки, то масло выгоняется через свечное отверстие. Оставляю поршень в "низу", закручиваю свечу. Сам мотоблок очищаю от грязи и ставлю на хранение.
Весной первым делом выкручиваю свечу и несколько раз прокручиваю двигатель, чтобы выгнать масло из цилиндра. Затем меняю масло в картере (добавляя в свежее масло обязательно СМТ2), промываю воздушный фильтр из паралона, сушу его, смачиваю тем же маслом, что добавляю в двигатель. Первый запуск произвожу со снятым воздушным фильтром в гараже, так как во впускной тракт несколько раз фыркаю из аэрозольного балончика предназначенного для очистки карбюратора. Перед первым пуском с зимы, выкрученную свечу отжигаю с помощью небольшой газовой горелки.Такое внимание к очистке топливной системы - от моей лени разбирать и промывать карбюратор . Лучше я пофыркаю и добавлю химию, чем потом буду лезть в карб. Знаю, что нередко бывают проблемы из-за всяких отложений и засоров в топливной системе. Кроме этого, фыркая во впускной тракт, очищаю и цилиндр и как минимум впускной клапан от нагара и отложений. Залитое осенью масло в цилиндре остается и дает приличный нагар при первом весеннем запуске.
Вот собственно и все.
СМТ2 добавляю, т.к. нагрузку на свой блок даю приличную. Вскрываю на нем на своем дачном участке целину. Мощности (3 л.с) да и веса самого мотоблока маловато для вскрытия целины, но я поступаю следующим образом: от уже вскрытого участка начинаю крайним ножом помаленьку подрезать целину. Дело не быстрое, но ничего сложного нет. У меня 8 соток на участке, спешить не куда.
Что еще. Обязательно, после того как завел мотоблок, перед началом работы даю ему немного прогреться на холостых оборотах. Обычно около минуты. Потом первые 2-3 минуты работы стараюсь его сильно не нагружать - не заглублять, прогонять по мягкой земле. После этого уже его запускаю в полноценную нагрузку. Также когда обкатывал, снимал крайние ножи, для уменьшения нагрузки. Со снятыми крайними ножами гонял наверное часов 10. Перед остановкой мотоблока также около минуты, иногда больше, гоняю на небольших холостых оборотах для охлаждения. Обороты регулирую рычажком на карбюраторе, чтобы мотор работал на минимальных оборотах, но не "захлебывался".
Не знаю у кого как, но лучше всего у меня мотоблок "на холодную" запускается по следующей схеме: открываю краник подачи топлива и жду секунд 15; нажимаю кнопку вкл; рычаг на карбюраторе установлен на крайнем минимальном положении; во время рывка стартера держу вторую руку на рычажке; после рывка стартера двигатель схватывается и я тут-же добавляю немного газу и вывожу его на стабильные холостые обороты. Когда двигатель горячий, то при запуске немного "нажимаю" газ и все заводится без проблем.
Больше всего при отработке технологии запуска пришлось повозиться именно с рычажком газа, пока не отработал указанную схему. А то получалось, то при полностью закрытой заслонке двигатель схватывался, но после первых чихов всегда глох. Если "на холодную" приоткрыть заслонку, то двигатель заводился только после 3-5 рывков. А лишний раз не только лень дергать, но и есть серьезный риск сломать "стартер". Детальки там не рассчитаны на большие нагрузки.