Радиатор подключен без перемычки верх радиатора теплый - а низ холодный

an.kh. написал :
Извиняюсь за офтоп, но какой тип радиатора (чугун, конвектор, панельный, биметалл) будет греть лучше при низкой температуре теплоносителя, примерно 40-45С? Хотя пора уже свою тему с вопросами создавать

по личному опыту - чугун, как по научному - не знаю))

рис.1) рис.2) рис.3)

В итоге мне надо выбрать один из трех вариантов. Мне нужен тот, при котором наверняка будет наименьшая разность температур внизу и вверху радиатора, а также наибольшая горячая площадь батареи. Если честно, то я уже торможу. Экспериментировать не хочется, а мнения разные.

Mazayac написал :
анархическую своевольщину

У нас в таком духе везде. И краны на байпассе, и прочие пластики. Если уж и ставить конвектор без регулировки, то лучше сразу на сварку - так надежнее.
В общем итог такой - без байпаса и независимо от подачи могут работать только конвекторы из трубы или чугунные МС-140. При отсутствии запорной или регулировочной арматуры в обоих случаях.

Извиняюсь за офтоп, но какой тип радиатора (чугун, конвектор, панельный, биметалл) будет греть лучше при низкой температуре теплоносителя, примерно 40-45С? Хотя пора уже свою тему с вопросами создавать

an.kh. написал :
Еще видел что на новые конвекторы, которые устанавливаются в разрыв стояка, все равно ставят шаровые краны. Понятно, что ими регулировать нельзя, а можно наоборот перекрыть весь стояк, но в аварийном случае они же помогут снять радиатор и заменить его на перемычку на время ремонта или замены. Или такое тоже недопустимо?

Недопустимо ни в коем случае. Вы либо видели какую-то анархическую своевольщину, либо проглядели байпас.

Mazayac написал :
Проектные подключения без него - это конвекторы (некоторые умеют регулировать теплоотдачу поворотной крышкой) и чугунные радиаторы без запорно-регулировочной арматуры.

Чугун без регулировки я и имел в виду, спасибо!
Еще видел что на новые конвекторы, которые устанавливаются в разрыв стояка, все равно ставят шаровые краны. Понятно, что ими регулировать нельзя, а можно наоборот перекрыть весь стояк, но в аварийном случае они же помогут снять радиатор и заменить его на перемычку на время ремонта или замены. Или такое тоже недопустимо?

Gins написал :
это конвектор на картинке.. без регулировок.. С биметаллом не прокатит

Можете объяснить почему? Вроде как коллектор биметалла 1", а проблему протоку создают узкие вертикальные каналы... а тут с противоположной стороны добавляется пусть тоже 1" перемычка и циркуляция восстанавливается? Просто подумал что так можно восстановить пережатый или зауженный байпас, или просто упростить подключение или замену старых, т.к. сталь на резьбах как как это сделал z0rg мало кто возьмется делать, а все равно надежней ППР получится.

an.kh. написал :
вижу большое количество проектных подключений без него

Проектные подключения без него - это конвекторы (некоторые умеют регулировать теплоотдачу поворотной крышкой) и чугунные радиаторы без запорно-регулировочной арматуры.

это конвектор на картинке.. без регулировок.. С биметаллом не прокатит

Gins написал :
для него байпас условно не нужен

Без регулировки конечно. Иначе идет перекрытие всего стояка, это я прекрасно понимаю. Просто Mazayac сказал мне в другой теме что байпас нужен. А тут вижу большое количество проектных подключений без него.

Нашел вот такую картинку, данный вариант работоспособен на биметалле?

an.kh. написал :
даже для чугуна

для него байпас условно не нужен, разве что если краны-вентиля ставить на радиатор - тогда обязательно. А на биметалл - обязательно, чтобы стояк не просадить

На выходных пришлось помотаться по больницам, в паузах от нечего делать разглядывал батареи: везде чугун и стальные трубы разных диаметров, от 1/2" до 1 1/4". А видов подключений всего два:
Первое - с незауженным несмещенным байпасом, что в очередной раз подтверждает работоспособность такого подключения.
Второе - без байпаса вообще, последовательно по этажам. Хотя тут мне говорили что байпас нужен в любом случае даже для чугуна независимо от подачи. Также без байпаса подключены батареи у меня в подъезде, правда они только на 3х этажах из 9. Странно как-то.

mky, Вы неверно представляете принцип действия чугунного радиатора с нижней подачей.
Там принудительная циркуляция не "передавливает" естественную, они мирно сосуществуют за счёт большого сечения вертикальных каналов.

Inch1964 написал :
Какой миф?

Что проблема в конкретных "неправильных" радиаторах рифар Этот ответ входит кажется в моду - я его за неделю уже 2 раза услышал..

Inch1964 написал :
"Для размышлений"

Да я и не против, только пока листаю, морозы наступят.. а листать в холоде не самое хорошее занятие. С физикой и термодинамикой дружу вполне даже, семь лет с гидравликой работал машиностроительной в качестве инженера.. И законы физики вполне себе представляю. Поэтому и написал про опыт - подключение с шайбами 100% ошибка, подтвержденная. Но и без них радиатор работает, на гравитационке, только КПД процентов может 15-20

Popadopulos написал :
ДО 6 секций абсолютно нормально работают

пардон, тут мое упущение, не указал вводных данных. Температура теплоносителя на выходе с ИТП 60 град, радиаторы 10 и 12 секций. Напор дали хороший, но все остальные условия явно против бокового подключения..

Mazayac написал :
Тогда ещё 2:

Именно эта схема работает значительно лучше. Может и не идеально, но радиатор равномерно прогрет.

Повторюсь, радиатор работает не снизу вверх, а сверху вниз, для всех еще сомневающихся по поводу шайб и прочего. Другое дело, что рабочая боковая схема не для всех условий подходит, как выяснилось. Работать она будет 100%, только вполне возможно, что с КПД, близким к нолю. Смысл, если есть "более рабочие" схемы с боле высоким КПД отопительного прибора (низ-низ со смещенным байпасом и диагональ)?

Mazayac написал :
Вот две схемы, не зависящие от направления подачи

Насколько я понял, ТС в основном напирает на то, что раньше у неё было тепло, а теперь холодно. Раньше была гармошка из 15 секций чугунных, 300 мм, ну пусть это будут МС-140-300, 117 номинальных Вт на секцию, то есть 1755 Вт номинальной мощности. У RIFAR MONOLIT 500 10 секций номинальная мощность 1960 Вт.

Раньше без байпаса поток воды из стояка как-то передавливал гравитационный и чугуняка прогревалась равномерно, а биметалл, работающий при нижней подаче и байпасе исключительно на гравитационном эффекте, будет иметь среднюю температуру ниже средней температуры чугуняки и его теплопроизводительности просто не хватит, чтобы заменить старый радиатор?

Mazayac; Я просто не понимаю первый вариант и читаю в комментариях, что при другом подключении батарея лучше прогревается, без такой разницы в распределении температур. В квартире прохладно, балкон холодный, вот и хочу задействовать по максимуму эти батареи. В любом случае заужения на байпасах надо убирать и в кухне, и в зале.

alis написал :
Оказывается сантехник РЭПовский перепутал направление подачи в кухне.

Вот две схемы, не зависящие от направления подачи:
1:
Но Вы упорно считаете, что она "не работает", хотя распределение температур совершенно нормальное для применённого типа радиаторов.

Тогда ещё 2:

Popadopulos написал :
В кухне тоже.Но вам то что с того если у вас везде затекание верхнее?
При температуре теплоносителя +40 ловить нечего.Циркуляция слабая,похоже на первый этаж и вовсе +60 подают.

Вот как! Спасибо! Оказывается сантехник РЭПовский перепутал направление подачи в кухне. Циркуляция слабая, да еще и байпасы пережаты.
Как на фото, значит, подойдет подключение и в зал, и в кухню (если найду хорошего сварщика)?

alis написал :
В зале вижу, что подача нижняя. А в кухне ничего не поняла.

В кухне тоже.Но вам то что с того если у вас везде затекание верхнее?
При температуре теплоносителя +40 ловить нечего.Циркуляция слабая,похоже на первый этаж и вовсе +60 подают.

Gins написал :
Смысл написанного в том, что боковое подключение для радиатора с несмещенным байпасом и нижней подачей - вариант крайне сомнительный

При нормальной!!! циркуляции ДО 6 секций абсолютно нормально работают с боковым подключением и термоклапаном Герц.Затекание в радиатор ВСЁ РАВНО верхнее.Как у меня на примере распределения температур вверху,где нижняя подача и верхнее затекание на кухне,но хорошая циркуляция на прямой подаче.
Может у вас стоят на обратке и циркуляция слабая?
Вот больше 10-12 секций-это да.Нужно диагональное подключение или низ-низ.

mky написал :
Да, гравитационный эффект в ней присутствует, но и затекание воды от циркуляции должно быть.

Это не смещённый байпас.Какое затекание?При не смещённом байпасе затекание всегда верхнее,если нет аномалий в виде вмятин,шайб в стояке,заваренных зауженных сечений и если насос как бешенный не прокачивает воду в этот момент измерений для каких то нужд пуска системы,как это было в моём случае(когда шло упорное затекание в нижний коллектор радиатора,но потом всё нормализовалось).
За счёт вмятины?Так оно противонаправленно гравитационному движению.Вообще вся циркуляция должна остановиться ,но этого не происходит.
ИМНО мало влияет эта вмятина.

mky написал :
И надо сравнивать сопротивление биметалла и байпаса 3/4, а не биметалла и чугуна.

Это почему же?
Сопротивление байпаса +чугун = в разы меньше,чем сопротивление байпаса+биметалл.
Опять же байпас у нас это стояк,а затекание в радиатор исключительно гравитационным "насосом".

mky написал :
У ТС раньше вобще было другое подключение, без байпаса и с 300 мм межосевым.

И грело вроде не плохо.
И осталось таким же с не смещённым байпасом,только вмятину добавили + краны + повышенное сопротивление биметалла для гравитационной системы.

Про Данфосс это не в вашу сторону замечание.Это владельцу и вообще.

Gins написал :
Может конечно и частный случай, но в этой теме будет, думаю, полезен для размышлений.

Возможно Вам будет полезно полистать Зайцева и Любареца. "Для размышлений". А точнее, чтобы не "методом тыка" действовать, а по законам физики.

Gins написал :
ак что попробуем подтвердить/развенчать и этот "миф"

Какой миф?

Всем добрый вечер! Померила лазерным термометром стояки у себя на 8-м и у соседей на 3-м. В зале вижу, что подача нижняя. А в кухне ничего не поняла. У соседей грелась печка, готовили ужин. Температуры стояка почти одинаковые, что до КСК-20, что после Ребята, гляньте, пожалуйста, может Вы поймете по моим схемам какая подача где?
Еще выложила температурную схему радиатора в зале и температурную схему радиатора в кухне

Mazayac, прожигали сваркой под моим контролем... Провар конечно может быть, но небольшой. Тем более одинаковым он явно не будет на четырёх стояках. Других вариантов, типа фрезеровки и сверления у нас не практикуется увы Впрочем, упомянутые радиаторы с нижним подключением делал тот же мастер

Gins, а чем делали отверстия в стояке под отводы?

В моём варианте установлены полнопроходные шарики Бугатти..

Вот совет заменить эти регулировочные вентили шаровыми я поддержу. По фотографии очень похоже на вентили для двухтрубной системы, где на отопительном приборе большой перепад давления и у вентиля малое проходное сечение. Для однотрубной системы, как в вашем случае, используются регулировочные вентили большого проходного сечения, они ещё иногда называются вентили для гравитационных отопительных систем.
Они стоят дороже, и продаются далеко не везде. Поэтому сейчас проще поставить шаровый кран, регулировать им нельзя, закрывайте радиатор одеялом, если будет перетоп. А на следующий год уже купить регулировочный вентиль, причём, может даже не на 1/2″, а на 3/4″, чтобы сечение было больше.

Замена регулировочного вентиля шаровым это относительно простая работа, может и этот РЭПовский сантехник сделает, а найти в начале отопительного сезона хорошего сварщика, чтобы шов потом не потёк, может
быть сложно.[/QUOTE]
Полностью согласен с этим утверждением!

Mazayac, не буду спорить.. В моём случае повезло меньше Радиаторы еле живые. Насос в ИТП на 70 процентах маслал при этом, стояк - огонь, радиаторы - так, для красоты кроме верхнего коллектора. К сожалению факт, а не домыслы. При этом на тех же стояках биметалл "низ низ" пышет огнём.. Может конечно и частный случай, но в этой теме будет, думаю, полезен для размышлений. Если замятину убрать со стояка, чуда может и не произойти.

Мне моё подключение не кажется сомнительным:

Mazayac написал :
измеряйте температуру двух отводов у радиатора

так их и мерил

Mazayac написал :
И не "на ощупь", ради бога!

сегодня это нереально Не чем. Но сравнил радиаторы с шайбами и без в стояке - разницы на ощупь практически не различается... Т.е. по градуснику она скорее всего будет, но незначительная. Хотя теорию подтверждаю - с шайбой радиатор работает хуже, во всяком случае не лучше для владельца точно + хреново для соседей.

Смысл написанного в том, что боковое подключение для радиатора с несмещенным байпасом и нижней подачей - вариант крайне сомнительный Он не то чтобы совсем не работает, но КПД запредельно низкий получился. По этому же стояку подключен биметалл (не рифар, чего то простое), подключение низ-низ, байпас чуть смещен - радиаторы работают значительно лучше (вполне достаточно). Я думаю это гораздо лучший выход..

Gins, измеряйте температуру двух отводов у радиатора, а не пластин, которые внизу всегда близки к комнатной температуре.
И не "на ощупь", ради бога!