Деревянные полы в частном доме

Микитович,большое спасибо! Ваш метод несравненно лучше! Я его принимаю на вооружение. Осенью я купил правило алюминиевое длиной 3 метра. Думаю вместе с уровнем мне это поможет выставить лаги в одной плоскости. И я согласен с тем, что одну лагу надо добавить, чтобы шаг был около 600 мм.
Единственный вопрос: если лага 50 мм + зазор 5-10 мм, то какой длины саморез Вы посоветуете для крепления лаги? (стяжка у меня 50 мм).
Пазы делать я не буду. Знаю точно, что у меня не получится.
Продольные пропилы против кручения я сделаю.
И еще один вопросик: половая доска у меня 40х150 мм . Один человек говорил мне, что крепит доску к лаге двумя рядами гвоздей враскос. Целесообразно ли крепить доску к лаге двумя рядами саморезов вертикально?
Или достаточно будет одного ряда саморезов по центру?
Я Вас очень благодарю! Вы мне здорово помогли!

damin написал:
Уважаемые, Мастера, прошу поделиться своим опытом. В комнате где я хочу настелить деревянные полы я сделал бетонную стяжку 50 мм толщиной. В целом стяжка ровная и горизонтальная. Я делал её по направляющим профилям, которые выставлял при помощи лазерного нивелира. Размер комнаты 570 х 400 см. Лаги будут из обрезной доски 50 х 150 мм длиной 5700 мм. Межосевые размеры между лагами будут ориентировочно 77 см.
В прошлом году я делал полы в первой комнате и столкнулся с одной проблемой. Я укладывал лагу на пол и перфоратором бурил отверстие через дерево в бетон. Потом перьевым сверлом диаметром 25 мм рассверливал отверстие в доске на половину толщины доски (на 25 мм) и забивал распорный анкер (наружный диаметр 10 мм) и начинал закручивать гайку. Некоторые анкера сразу хорошо "цепляли" и притягивали надежно доску к стяжке, но часть анкеров крутилась вхолостую и толку от них было ноль.
Повторюсь, стяжка была толщиной 50 мм и я понял, что этого маловато. Но что сделано, то сделано.
Теперь мне предстоит такая же работа и я сейчас думаю как лучше закрепить лаги 50 х 150 х 5700 мм к стяжке. Лаг будет 6 штук. Пока ничего путного в голову не приходит. Буду очень благодарен за дельный совет.

Я бы добавил лаги для шага 600.
У Вас бур больше 10 мм, кроме того в доске должны быть предварительно просверленные отверстия (кто же их буром лупит???)
Я вообще такой метод не признаю.
Доска с отверстиями 6 мм и зенковкой с углублением, доску положил, буром на 6 пройти 1 отверстие на конце лаги, в него вставил саморез на 6 для фиксации, потом второе крайние отверстие, саморезом зафиксировал, после чего все остальные. Доска в сторону, буром на 8 пройти все отверстия, очистить, забить дюбели. Накладываем доску, ловим саморезом на 5 крайние, не дожимая наживляем остальные. Теперь под лагу амортизатор-демпфер, лучше разной толщины для выставления лаги и можно дожимать. Лаги нужно выставлять по уровню и она, лага не должна лежать на бетоне. Раньше применяли рубероид, потом стали класть оргалит. Мне больше всего нравятся подкладки из обрезков линолеума, нижние лучше всего из того, что на вспененной основе. По правилам между бетоном и лагой зазор должен быть 5-10 мм, не менее. Для акустики между лаг хорошо бы подсыпать сухой песок 0,5-1 см. В сталинках (у меня например) засыпка из шлака 15 см.

damin написал:
Если я правильно понимаю, то пропилы с обратной стороны должны быть поперечными с шагом около 1,5 метра?

Нет, продольные. Тогда как бы крутится каждый брус, а вся доска остается прямая

damin написал:
Шпунтованную доску я себе не могу позволить. Слишком накладно для меня.

Шпунт я делаю просто, вернее в доске на боковой поверхности паз 3 мм за один прогон через циркулярку.
Взял плиту ДСП 1200х600х20 мм от старой мебели, пропилил паз, снизу ставлю ручную циркулярку, креплю ее планками с саморезами, но лучше упорную зубатую гайку и винт М5. Плиту креплю на верстак. Направляющая - полоса от столешницы 28х80х1700 прижимаю струбцинами. Конечно пила без защитного кожуха, работать очень аккуратно.
Доску прогоняю на ребре, для шипов пилю полосы 3 мм фанеры (верхние слои поперек) и загоняю в паз одной доски, вторая натягивается на этот шип. Так раньше собирали паркет.
А можно между лагами проложить еще 1-2 доски потоньше, к первой постеленной снизу прижать и притянуть саморезами. Потом следующие крепить к лагам и пождимать нижней накладкой. Тогда основная доска будет намного меньше играть и тереться друг об друга.

Уважаемые, Мастера, прошу поделиться своим опытом. В комнате где я хочу настелить деревянные полы я сделал бетонную стяжку 50 мм толщиной. В целом стяжка ровная и горизонтальная. Я делал её по направляющим профилям, которые выставлял при помощи лазерного нивелира. Размер комнаты 570 х 400 см. Лаги будут из обрезной доски 50 х 150 мм длиной 5700 мм. Межосевые размеры между лагами будут ориентировочно 77 см.
В прошлом году я делал полы в первой комнате и столкнулся с одной проблемой. Я укладывал лагу на пол и перфоратором бурил отверстие через дерево в бетон. Потом перьевым сверлом диаметром 25 мм рассверливал отверстие в доске на половину толщины доски (на 25 мм) и забивал распорный анкер (наружный диаметр 10 мм) и начинал закручивать гайку. Некоторые анкера сразу хорошо "цепляли" и притягивали надежно доску к стяжке, но часть анкеров крутилась вхолостую и толку от них было ноль.
Повторюсь, стяжка была толщиной 50 мм и я понял, что этого маловато. Но что сделано, то сделано.
Теперь мне предстоит такая же работа и я сейчас думаю как лучше закрепить лаги 50 х 150 х 5700 мм к стяжке. Лаг будет 6 штук. Пока ничего путного в голову не приходит. Буду очень благодарен за дельный совет.

Микитович, большое спасибо! Доска 40х150 длиной 4 метра у меня сейчас сушится в сарае. Летом я купил около 2 м3 сырой доски. Один знакомый столяр посоветовал не торопиться и как следует просушить. Так я и сделал. Аккуратно сложил, проложил досками каждый слой.Так что доска будет сухая. Шпунтованную доску я себе не могу позволить. Слишком накладно для меня. А так есть у меня рейсмус свой и весь остальной инструмент.
Если я правильно понимаю, то пропилы с обратной стороны должны быть поперечными с шагом около 1,5 метра?
Шпатлевка по дереву у меня есть. Я купил 2 баночки и почти её не использовал. Теперь я понял, что шляпки лучше зашпатлевать. Это очень ценный совет.
По поводу ноу хау я просто восхищен! Всё гениальное просто! Парафин есть всегда от свечки. Обязательно возьму на вооружение. От души благодарю!

damin написал:
Микитович, большое спасибо за добрый совет. Я Вам верю. Если я правильно Вас понял, то Вы говорите о таких саморезах?
У меня возникли вопросы и я прошу Вас просветить меня.

1. Есть ли принципиальное различие между желтыми саморезами и оцинкованными?
2. Доска имеет ширину 150 мм. Надо ли доску половую крепить саморезом к лаге точно по центру или надо двумя саморезами по краям?
   Конечно, я буду и сверлить доску и зенковать и трещотку выставлю. Шляпки саморезов будут утоплены слегка на 1-2 мм. Потом краской углубления зальются.
   Еще раз благодарю.

Годятся, главное что бы участок без резьбы был не короче, чем толщина половой доски.
Желтые и белые - это оцинковка, но почему то желтые мягче, и часто слизывается шлиц, но для torx это индиферентно.
Доска 40х150 подвержена сильному короблению. Для такой доски рекомендуется с обратной стороны делать 2-3 пропила на половину (2/3) толщины доски.
А вот шпунт - это надежно. Со временем доска даст усадку, но за счет шпунта (паз-шип) это не приведет к необходимости перестилки. Кроме того шпунт и дополнительная подкладка позволит сращивать доски не обязательно на лаге, а это экономия.
Краской заливать не спешите. Лунки зашпаклюйте, дайте застыть и усесться (или подберите безусадочную). Если сделаете качественно и доска будет хорошей естественной сушки (хотя бы не сырая) то возможная перестилка понадобится лет эдак через 30-40, а эти саморезы torx найти то магнитом не проблема, а вот очистить шлиц...
Да, по поводу саморезов, вернее их защиты от ржавчины и дерева от гнили. Начали использовать НОУ-ХАУ: резьбовую часть самореза закрывать парафином - разогрел саморез и вставил в расплавленный на водяной бане парафин.
Покрытие тоньчайшее, в дерево идет со свистом, излишек плавится и защищает весь саморез.
Успехов в мужском половом вопросе.

Видел как много лет назад один старый мастер закручивал шурупы в дерево предварительно "обмазывая" хозяйственным мылом. Думаю, что это значительно облегчит выкручивание саморезов в случае необходимости.

damin написал:
Потом краской углубления зальются.

очень надеюсь, что выкручивать саморезы в ближайшие 30 лет никто не планирует

Микитович, большое спасибо за добрый совет. Я Вам верю. Если я правильно Вас понял, то Вы говорите о таких саморезах?
У меня возникли вопросы и я прошу Вас просветить меня.

1. Есть ли принципиальное различие между желтыми саморезами и оцинкованными?
2. Доска имеет ширину 150 мм. Надо ли доску половую крепить саморезом к лаге точно по центру или надо двумя саморезами по краям?
   Конечно, я буду и сверлить доску и зенковать и трещотку выставлю. Шляпки саморезов будут утоплены слегка на 1-2 мм. Потом краской углубления зальются.
   Еще раз благодарю.

damin,
Знаете, свой первый деревянный пол я перестилал лет этак 45 назад. Вот и сейчас временно поднимаю 40-ку в процессе ремонта. Приходилось иметь дело и с квадратными кованными гвоздями с бородками, и с стандартной 100х5.
Приходилось иметь дело и с самосверлящими саморезами с самозенкующей головкой фирмы SPAX (Германия). Эти хороши только в плане "быстро". Через какое то время пришлось их менять на оксидированные 4,2 с неполной резьбой.
Самое надежное крепление половой доски - саморезы белой оцинковки 4,5 - 5, с не полной резьбой и большой шляпкой PZ-3. Но:

• доска и лага должна быть просверлена по диаметру тела самореза,
• отверстие зенкуется, лучше зенкером, в крайнем случае сверлом и конус формируется сначала вперед, а потом обратным вращением - уплотнение дна конуса. Удобно спецзенкером насаживаемом на сверло.
  Не ленитесь сверлить, в конечном итоге это сократит время и даст намного выше качество и надежность.
  На шуруповерте нужно точно выставить трещетку.
  А гвозди - дешево для бедных, через год-другой все будет гулять и скрипеть.
  И еще, я как то уже рекомендовал - шпунт.
  Либо доска шпунтованная, либо в доске пазы и соединять на шип из фанеры с поперечными наружными слоями. Такие полы служат без скрипа десятки лет.

Привет всем уважаемым Мастерам! Вот и год 2015 пролетел в трудах и заботах и уже начался 2016. Сделал я полы в одной комнате. Полностью демонтировал старый пол. Лаги положил новые из доски 50 мм и положил их вдоль комнаты то есть 6 метров.(точнее 570см) с шагом 50 см и пол сделал из доски 40 мм и 4 метра длиной. Каждую доску прогонял через рейсмус. Чистовой размер выходил 37 мм. Потом сверлил отверстия и крепил желтыми саморезами 6х80 мм с большими шляпками. Ступеньки между досками были маленькие и я их убирал болгаркой со шлифовальными шкурками. Было сильно пыльно, но с марлей на лице можно работать.
Потом прошел олифой и через пару дней покрасил половой эмалью на 2 слоя. В общем вышло очень даже ничего. Но могу сказать, что крепление саморезами мне не понравилось. Хотя шляпки широкие, но все равно проваливаются при сильном закручивании и я боюсь, что со временем полы начнут скрипеть.
И вот сейчас увидел у одного человека крепление половых досок спиральными гвоздями. При этом бьются 2 гвоздя в лагу и под наклоном около 60 градусов к горизонту. Гвозди не простые, а спиральные. Такие гвозди выдерживают усилие на вырыв примерно в 3-4 раза больше чем простые гладкие гвозди.
Это меня очень заинтересовало и я хочу во второй комнате применить спиральные гвозди. Только не знаю какой размер мне купить. Лаги будут 50 мм и половая доска 40 мм. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.

У меня есть хороший электрорубанок Деволт 625 и выборка четверти там есть. В этом году я строгал им доски и мне очень понравился этот инструмент.
Но выбирать четверть электрорубанком - дело долгое и даже слишком долгое. Проще уж купить фрезер. А может быть не нужен паз и шпунт, а сделать выборку четверти на досках и таким образом доски будут перекрывать друг друга и крепление будет досок будет значительно более надежным. Очень интересный поворот.....

damin, все-таки посмотрите на электрорубанки. Пару лет назад я Sturm-ом выделывали. На одну 2м доску уходило минут 15.

Шуюп написал :
Vladimir_Vas, добавлю, поправлю. Вместо битума можно построить любую парозащитную плёнку. Доски крепить не на гвозди а на саморезы - в любом случае через год появятся щели.
damin, а шпунт переделанным (или купленным) рубанком вручную сделать сможете? Кстати, некоторые дешевые рубанки имеют функцию "выборка четверти".

Я всё могу сделать потихоньку. Но в том и дело, что времени у меня не много. Я всё делаю своими руками и получается медленно, а меня ждет земля. Я совершенно не имею времени заняться землей. Ради этого я покупал дом с участком. Моя главная цель - природное земледелие и садоводство, но это уже совсем другой и очень долгий разговор.
п.с. Саморезы - это правильно. Снимать доски будет легче. Спасибо большое.

Vladimir_Vas,спасибо большое за добрый совет. Ход моих мыслей полностью совпал с Вашим. Я сделаю именно так как Вы написали.
Но есть одно соображение в минус шпунтованному полу.

1. Шпунтованные доски у нас продаются только 3 метра длиной и тогда появляется масса поперечных стыков (3+1) и (1+3) а мне не хочется иметь эти стыки.
2. Крепятся шпунтованные доски с одной стороны в паз . Крепко эту сторону закрепить не удастся. Надо утапливать головку самореза, углубляться в паз, чтобы не мешать шипу и есть вероятность растрескивания доски с краю. Я ведь не профи и аккуратно сделать не смогу.
   Другая сторона доски входит шипом в соседний паз, но тут есть зазор.Зазор этот маленький, но он есть и это означает, что вторая сторона доски будет гулять вверх-вниз(немного). Предполагаю, что может появиться скрип при нажатии на стык.
   Но всё это мои личные мысли и домыслы.
   Битум не нужен в комнате. С этим я полностью согласен. Заменю на полиэтилен или гидроизоляционную пленку.
   Исходя из вышесказанного следует, что герметик надо будет применить только после года эксплуатации когда я буду перестилать полы.
   Я живу в Балашихе московской области. Но дом я купил в Краснодарском Крае. Люблю солнышко, тепло и потихоньку готовлю плацдарм на старость.

Vladimir_Vas, добавлю, поправлю. Вместо битума можно построить любую парозащитную плёнку. Доски крепить не на гвозди а на саморезы - в любом случае через год появятся щели.
damin, а шпунт переделанным (или купленным) рубанком вручную сделать сможете? Кстати, некоторые дешевые рубанки имеют функцию "выборка четверти".

damin, А как Балашиха оказалась в Краснодарском крае?

Несколько слов для понимания сути шпунтованной доски. Шпунт приводит к взаимному креплению соседних досок по усилиям поперек плоскости пола. Когда Вы наступаете на шпунтованную доску - вместе с ней сопротивляются изгибу и обе соседние доски. Что резко уменьшает прогиб доски. В нешпунтованной доске на полу такого сцепления нету. Поэтому ходьба по доскам приводит к тому, что кромки соседних досок смещаются поперек плоскости пола на несколько миллиметров. Поэтому никакой герметик между ними не удержится.
Кроме того, судя по ограниченности бюджета - сухую доску камерной сушки Вам не купить. Поэтому советую настелить пол сначала лишь прихватив доски по одному гвоздику. Через год, когда доска высохнет, можно будет её перестелить заново. На 6 метров поперек доски придется добавить 2-3 доски новых на выборку образовавшихся щелей. Это же лучше предусмотреть и для шпунтованной доски.

И еще, не надо битум в жилое помещение. Сейчас есть масса изолирующих пленок без битума. Рубероид хорош на улице, но не в доме.

Шуюп, спасибо большое за хороший совет. Я так и сделаю.

damin написал :
Друзья посоветовали острые грани пройти крупной наждачкой и этого будет достаточно, чтобы сгладить неровности.

Вот это правильное решение. Удобнее будет если наждачку на брусок навернете.

damin написал :
п.с. А какого размера надо делать фаски? Полагаю, что не более 1мм х 45 градусов.

У меня на массивной доске идет подобная микрофаска.
При том, что ширина доски 127мм фаска смотрится вполне себе органично!
Правда фаску не замерял, но примерно 1.5-2мм наверное

Друзья посоветовали острые грани пройти крупной наждачкой и этого будет достаточно, чтобы сгладить неровности.

damin написал :
А какого размера надо делать фаски? Полагаю, что не более 1мм х 45 градусов.

Думаю не большие, надо у паркетчиков поинтересоваться размерами.

Я не знаю как дело обстоит в российской глубинке, но в Краснодарском Крае люди не очень рвутся помогать друг другу. Я не знаю почему так. Я ведь там приезжий и многого не понимаю и не принимаю. Наверно на местных людей влияет климат южный....
п.с. А какого размера надо делать фаски? Полагаю, что не более 1мм х 45 градусов.

damin написал :
Надо ли снимать на досках небольшие фаски? Или они будут вредными?

Фаски дадут эстетическое восприятие имхо, огрехи работы рейсмуса сгладят и вероятность возможных "задиров" в процессе эксплуатации снизят. Но с т.з. мытья полов... могут неудобства быть... Мне так думается.

damin написал :
А фрезер взять напрокат в деревне нереально.

В деревнях народ как правило больше помогает друг другу, может какая пилорама рядом есть, частник? С мужиками договориться за "литру" не получится? Наверняка кто то из знакомых есть, если подумать. Или даже в той же школе, в кабинете труда какой никакой станочек имеется... хотя может сейчас в школах такое явление не наблюдается, не удивлюсь, если так.

Резон написал :
damin, используйте вместо ДВП хотя бы тот же рубероид.

Резон, спасибо большое за добрый совет. Вполне возможно я так и сделаю. Неплохой и надежный вариант.
А фрезер взять напрокат в деревне нереально. Но главным образом из-за зрения.Было бы здоровье я мог бы горы перевернуть. Но, увы....

Прошу разъяснить мне еще один вопросик. Надо ли снимать на досках небольшие фаски? Или они будут вредными?

damin, используйте вместо ДВП хотя бы тот же рубероид. Не думаю, что герметик на столько текуч, что в миллиметровую щель, насквозь пройдет.

damin написал :
Но в том и проблема, что для разовой работы

Как вариант, заготовить доски, фрезер взять на пару тройку дней на прокат или такой нет возможности?

Паз, конечно, можно сделать. Но в том и проблема, что для разовой работы не хочется покупать фрезер и фрезы. Будут потом лежать без дела все эти инструменты, так как у меня паршивое зрение и я совсем немолод. А продать их за свою цену не удастся. Отдать бесплатно - жаба задушит.
Дом у меня одноэтажный без подвала. Пол не сильно холодный, но утеплитель я уже купил и надо его использовать. Так было задумано изначально.

damin написал :
Листы ДВП 4 мм нужны мне для :

1. Защита утеплителя от влаги. Теплоизоляционные маты легко впитывают в себя водяные пары и теряют свои изоляционные свойства. (Полы тоже иногда надо мыть)

У Вас внизу холодное помещение? Сомневаюсь в свойствах ДВП как защита от влаги... очень сомневаюсь.

damin написал :

1. Допускаю, что где-то с течением времени откроются щели между досками и тогда можно будет спокойно выдавить в щель герметик. Герметик дойдет до листа ДВП и остановится и шов будет гарантированно заполнен. Это главное назначение листа ДВП.

Может имеет смысл сделать в досках с боку паз, под пропитанную веревку и сплачивать доски с веревкой? Тогда влага сверху не страшна и герметик не провалится, да и меньше расход его будет. Не?

Стяжку я сделал идеальную при помощи лазерного нивелира в горизонте и лаги длиной 6 метров 40х150 будут плотно лежать на рубероиде. Лаги приколочу анкерами через 1 метр, чтобы не играли. Потом маты из утеплителя. Листы ДВП 4 мм нужны мне для :

1. Защита утеплителя от влаги. Теплоизоляционные маты легко впитывают в себя водяные пары и теряют свои изоляционные свойства. (Полы тоже иногда надо мыть)
2. Допускаю, что где-то с течением времени откроются щели между досками и тогда можно будет спокойно выдавить в щель герметик. Герметик дойдет до листа ДВП и остановится и шов будет гарантированно заполнен. Это главное назначение листа ДВП
   п.с. Доски половые будут 40х150 мм длиной 4 метра
   Листы ДВП планирую пройти олифой с двух сторон.
   Доски буду приколачивать обыкновенными гвоздями 80 мм