Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4914665

Делаю ремонт на своей лоджии. Поделюсь фотками, опытом и ошибками. Приму советы и критику.
Лоджия размером примерно 1,2х7м. Одна лоджия на две комнаты. Выход на лоджию из одной комнаты.

Сначала, как и многие россияне, хотели снести проемы, утеплить стены, вынести отопление, устроить теплый пол. Но потом план изменился, т.к.:

  • доходы семейного бюджета скромные,
  • снос проемов запрещен,
  • отопление выносить нельзя,
  • система отопления в доме слабенькая и вообще дом холодный,
  • площадь присоединяемой лоджии не ахти какая, а затрат и проблем много,
  • эффективность теплого пола вызывает сомнения.

На семейном совете вроде смог убедить домочадцев:

  • кабинет/мастерская на небольшой лоджии – моветон;
  • мебель из ротанга/диванчик/телевизор/велотренажер на лоджии – моветон;
  • демонтированное окно и оставленный после этого подоконный блок покрытый столешницей – моветон,
  • отделка панелями/вагонкой- моветон,
  • лоджия – место для сушки белья и складирования в шкафу вещей, которые не умещаются в квартире.

Уже делая ремонт, намучавшись с утеплением, пришел к выводу, что лоджия должна быть холодной и просто отделана штукатуркой под покраску. По дизайну мне нравится вариант, когда сносится подоконный блок, устанавливаются большие прозрачные двери и центральное отопление в полу. Вот, например:

Однако, это не дешево, не всегда практично и главное - трудно найти специалистов, которые всё сделают безупречно.

Не имея возможности сделать красиво как на картинках выше, посчитав деньги в семейном кошельке, решили разделить лоджию пополам, окна/двери сохранить, сделать выход на лоджии из каждой комнаты, утеплить, отделать гипсокартоном.

Сначала из комнат на лоджию перфоратором пробурил два отверстия под трассы будущих кондиционеров.

Потом от отверстий до пола с помощью УШМ и перфоратора сделал одну общую штробу под две трассы. Решил трассы на улицу проложить в полу лоджии.

Наружные окна застройщик установил, мягко говоря, очень плохо.

Демонтировал и скинул за копейки на авито.

Монтажной пеной задул шов между нижней плитой и парапетом. Просверлил каждый пустотелый блок парапета и задул внутрь пену. Выпилил сверху парапета штробу под будущую трассу кондиционера.

Чтобы было тепло, для будущих наружных окон лоджии решил сделать в оконном проеме четверть. Сверху – из бруса сечением 15х15см. На лесоторговых базах такой брус продают обычно по 6м и пилят на куски, взимая отдельную плату за каждый пил. Отрезки бруса строганул электрорубанком, покрыл антисептиком и насквозь закрепил анкерами к верхней плите.

Рядом с нижним существующим парапетом решил выложить дополнительный из газобетонных блоков. Размер фабричных блоков 15х25х60см. В моем случае удобнее было класть блоки, расположив их лежа на боку, чтобы кладка выступала на 5см от боковых колонн. Блоки легко пилятся ножовкой по дереву, при необходимости строгаются специальным рубанком. Сразу перед кладкой выпиливал штробы под будущие трассы кондиционеров. Использовал тонким слоем клей для газобетонных блоков «Быстрой Блокмонтаж КЦ». Вниз под кладку заранее положил ленту рубероида, чтобы типа кладка не впитывала влагу. По-моему, рубероид был не нужен.

В комнате снял радиаторы отопления, чтобы можно было «прорубить» второй вход на лоджию.

Демонтировал окна между комнатами и лоджией, которые «слил» за символическую плату на авито. Купил цементные бессер-блоки размером 9х22х39см. Пустоты в них запенил.

С помощью перфоратора и кувалды «прорубил» второй выход на лоджию из комнаты. Учитывая, что полы во всей квартире предстояло в будущем поднять на 8-10см, увеличил высоту подоконных частей между комнатой и лоджией кладкой из бессер-блоков. Т.е. новые окна по высоте короче старых на 9см.

В оконные проемы закрепил утеплитель ЭППС фирмы ПЕНОПЛЭКС толщиной 40-50мм (четверть позволяла). Для крепления ЭППС использовал недорогую пену-клей Den Braven Montagefix ST и пластиковые дюбель-гвозди типа «грибок».

Монтажники типа по ГОСТу установили двери и окна между комнатами и лоджией.

Также монтажники установили наружные окна на лоджиях. Заказал окна из трех створок: по бокам глухие, в середине поворотно-откидная. Чтобы исключить выпадение детей из окна, установили спец.«детские» замки, которые позволяют приоткрывать окна, но фиксируют их полное открывание. Считаю, монтажники установили эти замки не совсем правильно, т.к. в приоткрытом откинутом состоянии створка висит на петле замка. Думаю, надо было установить «детский замок» еще ниже, чтобы откинутая створка висела на своих штатных ограничителях, а «детский» замок просто не позволял бы открыть окно полностью.

Продолжение следует.

что-то мне кажется много лишней.. ненужной и даже вредной работы проделано... да противоречия заданной цели.. проем типа сносить не хотели но снесли))) отопление выводить низзя но вы его закладываете.. если лоджия не присоединена и не отапливается то вот все это до фени... пустая трата времени, денег и пространства. ну пропенили блоки парапетра... а пол - потолок как с ним?

какой регион для начала.. климат..
такое расположение трассы нормально вообще?
брус накой..
нехилое утолщение парапетра лоджии.. нахиба...
эппс на откосы...

Трасса любого кондиционера состоит из провода питания, медных трубок и гофрированного слива конденсата. У меня из комнат квартиры трассы двух кондиционеров через отверстия проходят сквозь несущую стену и по общей штробе спускаются вниз до плиты. Оба гофрированных слива чуть под наклоном по плите через лоджию выходят на улицу через отверстия просверленные в нижней части парапета. Медные трубки и провод питания каждой трассы расходятся под разные наружные окна лоджии по заранее заготовленным штробам в газобетонной кладке парапета и далее сквозь парапет на улицу. В будущем монтажники кондиционеров через открытые наружные окна лоджий на внешней стороне парапета закрепят уличный блок кондиционера.

На лоджии было решено сделать черновой пол с помощью полусухой стяжки силами нанятой бригады специалистов. Медные трубки с проводом питания, расположенные над плитой прикрыли сверху профилями для гипсокартона толщиной 3см, гофрированные сливы присыпали полусухим раствором. На плиту между профилей разложили утеплитель ЭППС Карбон Эко фирмы Технониколь толщиной 3см, а потом еще слой толщиной 10см. Сверху двух слоев утеплителя натерли полусухую стяжку из раствора, в который было добавлено фиброволокно. По периметру на стены заранее прислонили демпферную ленту из вспененного полиэтилена, чтобы стяжка была плавающая. Толщина раствора около 6см. Пару дней стяжку немного мочили водой, а через месяц укрепили и обеспылили грунтовкой Ceresit CT17.

Чтобы не испортить черновой пол во время дальнейших отделочных работ, кинул на стяжку самый дешевый линолеум. Далее начал возводить перегородку из газобетонных блоков. Чтобы ровнее возвести перегородку, временно по уровню закрепил на стенах направляющие из профилей для гипсокартона.

Для кладки блоков использовал специальную кельму-ковш шириной 15см, которая позволяет наносить на поверхность газобетонного блока шириной 15см раствор клеевой смеси тонким слоем. Для кладки нужен также молоток с резиновой насадкой. Купленный 600-граммовый Matrix через два дня рассыпался. Пришлось прикрутить резиновый боек к ручке саморезами.

Перегородку возводил не скрепляя со стенами, т.к. потом щели между перегородкой и стеной, а также между перегородкой и потолком будут запениваться. Вместе с трассами кондиционеров через отверстия в несущей стене протянул кабель для освещения лоджий. Использовал NYM 3х2,5 Севкабель.

Ошибка в том, что:

  • надо было сначала возвести перегородку, а потом делать стяжку;
  • кабель марки NYM Севкабель зачастую изготавливается с нарушением технологии (подробнее ), поэтому лучше использовать кабель 3х2,5 ВВГ нг-LS.

Далее с помощью садового пульверизатора все стены и потолок на лоджии обработал раствором концентрата антисептика BIO-ремонт фирмы NEOMID.

Для ровности и против щелей небольшим слоем смеси Ротбанд оштукатурил газобетонную кладку парапета. Челябинский Ротбанд с шоколадным оттенком.

Используя пену-клей и дюбель-гвозди "грибок", закрепил утеплитель ЭППС на потолок и боковые стены толщиной 30мм, на колонны вокруг парапета - 50мм. Швы между плитами утеплителя задул монтажной пеной, которую после высыхания обрезал.

Ошибка в том, что швы не проклеил сверху фольгированным скотчем.

Штробу с трассами кондиционеров на несущей стене тоже залепил утеплителем.

Купил Пенофол тип С, т.е. с клеевым слоем. Толщина 8мм. Ширина каждого рулона 60см, длина 30м. Изготовлен ЗАО "Завод "ЛИТ". На товар наклеены всякие защитные голограммы и "акцизные марки".

Пенофол легко режется ножницами или техническим ножом по правилу. Оклеил в стык потолок, боковые и наружные стены, парапет.

Стыки между полосами Пенофола проклеил алюминиевым скотчем, который также изготовлен ЗАО "Завод "ЛИТ". Стыки между Пенофолом и стеной пропенил, высохшую пену срезал.

Ошибка в том, что данный скотч слишком крепкий, поэтому пружинит и не очень легко гнется. Наверное, лучше использовать более дешевый, который тоньше и продается в любом хозмаге.

Излишки пены между наружным окном и парапетом срезал. Через каждые 20-25см надсверлил подставочный профиль и в отверстия задул немного пены. Последнюю полосу Пенофола наклеил с "заходом" на подставочный профиль.

Ошибка в том, что парапет в месте, где будет находится подоконник, покрыт полностью Пенофолом, который исключает качественное сцепление подоконника с парапетом.

Проклеил скотчем стык подставочного профиля и Пенофола.

Ошибка в том, что скотч плохо липнет к пластиковой раме. Лучше использовать специальные ленты, предназначенные для гидроизоляции стыка под окном.

Продолжение следует.

Принимая во внимание то, что ширина лоджии небольшая, решил несущую стену не утеплять ЭППСом, но каждый пустотелый блок просверлил буром 10мм и задул внутрь монтажную пену.

Ошибка в том,что пена любит меру, а я это забываю учитывать.

Каркас для нашивки гипсокартона все рекомендуют делать из дерева, на которое не выпадает конденсат. Купленные деревянные рейки сечением 20х40мм обработал раствором концентрата антисептика NEOMID 330.

Нашиваем рейки по уровню. Расстояние между саморезами ~40см. Нужно постараться, чтобы плоскость каркаса из реек была параллельна плоскости рамы окна. Тогда монтаж подоконника будет красивым.

Вертикальные рейки закрепляемые на парапете, опираются также на черновой пол. Их длину по высоте лучше сначала отрезать с запасом вверх. Потом при монтаже подоконника можно по уровню обрезать их сверху так, чтобы подоконник опирался и на них. Нижние рейки, параллельные полу, надо крепить на таком расстоянии от чернового пола, чтобы в них можно было закрепить будущий плинтус с учетом толщины будущего чистового пола.

Зашиваем боковую стену.

Переходим на потолок. Полезно использовать лазерный осепостроитель.

На потолке рейки желательно разместить почаще (каждые 40см). И не забыть предусмотреть закладные из досок (я дополнительно прикрутил рамными анкерами к потолку) для будущего крепления потолочной сушилки для белья.

Не забываем отпилить концы горизонтальных реек, торчащие из боковых откосов. Их отпилить лучше после того, как прикручена вертикальная рейка, формирующая вертикальный внешний угол бокового откоса. Такая последовательность позволяет избежать растрескивание рейки при закручивании самореза у самого края спила. Иногда в подобных случаях перед закручиванием самореза я сверлю для него "путь" тонким сверлом.

На второй лоджии каркас из реек делал аналогичным образом. Кроме того, что предусмотрел на потолке закладную из короткой рейки под потолочный светильник и закладные в конце потолка, чтобы возможно было закрепить при желании короткую потолочную сушилку поперёк лоджии у боковой стены. Также на боковой стене закладную из досок для возможного крепления настенной сушилки для белья. Жена ещё не решила какая там будет сушилка и будет ли вообще.

Какие еще особенности по каркасу?

При монтаже каркаса для крепления реек к стене и потолку испробовал разные пластиковые дюбеля. Идеального варианта сочетания дюбеля и самореза так и не обнаружил. Либо слабо держат, либо туго заворачиваются.

Для крепления реек Т-образно между собой можно использовать бытовые пластины 15х67мм. Сначала крепим пластину на торец рейки, а потом рейку с пластиной прикручиваем к боку другой рейки.

Следующий этап - оштукатуривание перегородки и несущей стены.
Ошибка в том, что этот этап должен был быть одним из первых, т.е. сначала надо было оштукатурить перегородку и несущую стену, а уж потом лепить утеплитель, каркас и гипсокартон.

Штукатурить решил по маякам.

Пару раз грунтуем блоки (газобетон обработал 2 раза раствором из концентрата Aquastop фирмы Eskaro).

После высыхания вкручиваем по уровню саморезы. Для облегчения используем шуруповерт с длинной битой, на которую наматываем малярный скотч. На скотч наносим авторучкой метку по лучу лазера, а потом по метке и лучу в одной плоскости закручиваем все саморезы. В сети есть много описаний и роликов по этой теме.

Новичкам можно пользоваться пластиковыми креплениями для маяков.

Установленный маяк все равно между креплениями немного прогибается, поэтому можно дополнительно между креплениями налепить дополнительные "подпорки" из гипса или Ронбанда.

На каждой лоджии решил сделать двухпостовую розетку. Коронкой по бетону вырезал сдвоенные отверстия для подрозетников на уровне ~30см от пола и через них пробурил насквозь несущую стену. Через эти отверстия в несущей стене вывел на каждую лоджию кабель 3х2,5. Кстати, по совету на этом форуме запланировал в щитке отдельную линию для лоджий под автоматом 16А.

На гипс, чуть смешанный с Ротбандом, по уровню в одной плоскости с закрепленными маяками вмазываем соединенные между собой подрозетники Schneider Electric стандартной глубины 45мм.

С одной стороны перегородки почти у потолка вмазал нестандартный глубокий (60мм) подрозетник Tyco. Задумка такая: сделать розетку, внутри которой небольшое параллельное распределительное соединение. В подрозетник приходит кабель 3х2,5, питание по которому подается после выключателя освещения на лоджии. В подрозетнике входящее питание распределяется далее на эту же розетку и на светильник. Под розеткой будет стоять очень высокий шкаф, из которого к розетке выйдет провод с вилкой от внутренней подсветки шкафа. Алгоритм запланирован такой: пользователь в квартире нажимает выключатель, от которого на лоджии загорается верхний светильник и одновременно через розетку появляется питание для внутренней подсветки шкафа на лоджии. Если пользователь откроет шкаф, то банки на полках шкафа озарит внутренняя подсветка. Потом пользователь возвращается с лоджии в квартиру, выключает светильник на лоджии и одновременно пропадает питание для внутренней подсветки шкафа. Излишне мудрено?

Два вида подрозетников в сравнении по глубине.

Чтобы потом не испачкать раствором внутренности подрозетников, затолкал внутрь концы кабеля и прикрыл заглушками из пенопласта.

Над и под окном маяк лучше закрепить подлиннее, чтобы правилом тянуть раствор чуть дальше наружнего угла откоса.

Ротбандом штукатурил, начиная сверху. Примыкающие к штукатурке рейки каркаса для гипсокартона лучше заранее защитить малярным скотчем. Новичку за раз целый мешок Ротбанда замешивать не стоит, т.к. раствор в тазу схватывается скоро.

Через несколько дней вытаскиваем маяки с креплениями и Ротбандом заделываем получившиеся "штробы" от маяков.

Далее очередь за подоконниками. Обычно дилеры Werzalit продают подоконники хлыстами по 6м, но пилят по размерам заказчика бесплатно и при покупке свыше определенной суммы обещают бесплатную доставку по городу. При получении на складе попросил нарезать заготовки немного с запасом, чтобы уже дома по месту точно отпилить каждый подоконник. Там же у дилера купил монтажные пластиковые клинья. С ними легче при монтаже регулировать подоконник по высоте.
Для распиливания подоконников электролобзиком использовал недорогие пилки с обратным зубом.

Парапет сверху по ошибке изначально я полностью заклеил Пенофолом. Чтобы исправить эту ошибку, пришлось вырезать и отклеивать Пенофол сверху парапета в месте, где будет сцепление между парапетом и подоконником.

Как и принято, при монтаже подоконник выравнивал по раме окна, а со стороны капиноса - по горизонтальному уровню. В угол между рамой и подставочным профилем нанес полоску силиконового герметика в надежде, что он придавится торцом монтируемого подоконника и тем самым исключит поддувание через щель между подставочным профилем и рамой. Для монтажа использовал монтажную пену, монтажные пластиковые клинья, обрезки от подоконника и даже куски оргстекла - т.е. всё, что помогло чётко подогнать подоконник по высоте к раме. Установленные подоконники придавил тяжелыми блоками через куски ЭППСа. Мастерское владение пистолетом для пены, глазомер и чутьё позволили мне на следующий день получить от домочадцев высокое звание "Король монтажной пены 2014".

Продолжение следует.

Регистрация: 30.06.2012 Новосибирск Сообщений: 1942

срочно купить пистолет Хилти для запенки)ибо это -вылез геморой)

Регистрация: 20.11.2010 Норильск Сообщений: 424

Прикольно запенил купите пистолет, экономия пены, кто пользуется пистолетом уже ни когда НИКОГДА не вернётся к обычным балонам . (и очиститель для пены не забудьте прикупить)

spawn54 написал :
срочно купить пистолет Хилти для запенки)ибо это -вылез геморой)

ssvkrym написал :
Прикольно запенил купите пистолет, экономия пены, кто пользуется пистолетом уже ни когда НИКОГДА не вернётся к обычным балонам . (и очиститель для пены не забудьте прикупить)

Пестик-то у меня есть. Не Hilti, конечно, но тоже иностранный. Пару лет назад купил по акции в магазине Леруа Мерлен за 200 с чем-то рублей. И пена, вроде, не самая левая.

За два года пенил не часто, поэтому навыков по дозировке у меня нет. При задувании кажется, что мало, поэтому добавляешь ещё и ещё. А она, родная, потом прёт и прёт наружу.

Ну и, как "лучший специалист" по монтажной пене, дам совет другим новичкам как я. Для ответственных участков лучше выбрать производителей Penosil, Tytan, Soudal. И еще разобраться с понятием "вторичное расширение". Работать в перчатках. Ствол пистолета для защиты и легкой очистки обмотать малярным скотчем. Им же можно прихватывать насадки (трубку, носик), чтобы при монтаже не отвалились. Пистолет хранить с полностью закрученным дозатором, с накрученным баллоном пены, который при этом должен быть вверх дном. Насадки после использования сразу изнутри промыть очистителем. Снаружи засохшая пена с насадок очищается легко.

Благодаря многотонному прессу, подоконники не повело. Засохшую пену срезал и приступил к работе с гипсокартоном.
Т.к. на момент покупки в продаже отсутствовал гипсокартон Knauf, купил продукцию Gyproc. Толщина стандартная 12,5мм. Чтобы крепить гипсокартон на каркас из реек толщиной 20мм, использовал саморезы по дереву 3,5х32.

Как всегда нужны технический нож, правило и шуруповерт с ограничителем-насадкой на бите. Рубанок-рашпиль я не покупал, после ломки торцы листов подравнивал уже имеющимся детским рубанком по дереву. А еще испытал рубанок для снятия кромок под углом.

Кромку рубанок снимает отлично, но при заворачивании саморезов эта скошенная кромка в силу уменьшенного расстояния зачастую трескается. Мне кажется, лучше крепить листы с обычными резанными кромками, а расшивать швы под углом уже на месте техническим ножом.

В сети много инструкций по монтажу гипсокартона. Новичкам только напомню, что вокруг оконного проема лучше крепить Г-образные листы.

При формировании откосов на наружных окнах лоджии для примыкания гипсокартона к оконной раме использовал "J-профиль "Mud On" под шпаклевку". Материал: ПВХ. Производитель: Trim-Tex. Профили крепил к раме короткими (13мм) саморезами с пресс-шайбой. Удобнее заворачивать длинной битой.

После того, как установил откосы, мне показалось, что нижняя часть откоса в углу между подоконником и окном немного люфтит. Где-то на 1-2мм. Решил задуть любимую пену в пустоту за гипсокартонным откосом. Для этого просверлил отверстие и через носик вдул пены. Вдул пены, как мне показалось, не очень много. На следующий день откос снизу расперло. Пришлось демонтировать гипсокартон, убирать высохшую пену, делать новый откос.

Откосы на внутренних окнах лоджии тоже делал из гипсокартона, но уже с использованием клея Perlfix. Кладку вокруг окон прогрунтовал. Начал монтаж с верхнего откоса. На одном уровне закрепил на раме ПВХ-профиль и у внешнего угла откоса профиль для гипсокартона.

Потом вырезаем гипсокартон точно по месту по длине. А по ширине - с запасом ~10см. Грунтуем гиспокартон и ждем высыхания не менее 4 часа. Наносим раствор Perlfix на место монтажа. Суем гипоскартон в ПВХ-профиль по месту, постукиваем через досочку/правило и саморезами по металлу прикручиваем внешний край к профилю. Для подстраховки из подручных материалов сделал временную подпорку.

Для новичков: клей Perlfix схватывается скоро, поэтому советую замешивать из него раствор только в необходимом количестве, работать с ним быстро, ёмкости для замешивания и инструмент мыть сразу.

Боковые откосы из гипсокартона вырезаются ровно поместу, сажаются по уровню на Perlfix и фиксируются малярным скотчем. Технология требует грунтования гипсокартона перед приклеиванием на Perlfix. Но мне некогда было соблюдать: резал и сразу без грунтования клеил.

Новичкам: при монтаже откосов следите, чтобы угол между откосом и рамой окна был 90 градусов или чуть более.

Через день-два можно выкрутить саморезы из верхнего откоса, убрать профиль, снизу по правилу в плоскости стены надрезать верхний откос техническим ножом, сломать полоску вверх, подчистить край рубанком. Готово.

Если верхний откос широкий, некоторые советуют прихватить его дюбель-гвоздями. У меня ширина 20см, поэтому оставил так. Надеюсь, не упадет без дюбель-гвоздей.

Продолжение следует.

От прошлого квартирного ремонта у меня остался инструмент для шпаклевания неизвестного производителя из Поднебесной.

Наивно полагая, что дело не в кривых руках мастера, а в его инструменте, решил взамен купить качественные шпатели. Хороши, но не дешевы и ширина "полочки", по-моему, всё же маловата, т.к. часто при накладывании смеси пачкается рукоятка.

Расшитые швы между закрепленными листами гипсокартона обмел, прогрунтовал и после высыхания зашпаклевал Унифлотом вровень с плоскостью гипсокартона. Также затер шляпки саморезов. По некоторым местам пришлось еще раз пройтись на следующий день.

Новичкам: соблюдайте прилепленную к мешку инструкцию по замешиванию Унифлота (сыпем медленно рассеивая в воду до появления сухих островков, потом вручную, например, шпателем размешиваем).

Потом прогрунтовал все стены, потолок и откосы.

Оригинальную армирующую бумажную ленту Кнауф и Шитрок в розничных магазинах не нашел. Купил "Semin JP 50".

Бумажной лентой на строительный клей ПВА проклеил все плоские стыки. Жирно мажем клей на зашпаклеванный стык, прикладываем ленту, кисточкой продолжительно разглаживаем нажимая ленту, промазываем клеем сверху.

Для армирования стыков в углах использовал металлизированную бумажную ленту неизвестного производителя. На упаковке 30м штрих-код российский 46..., а текст на немецком языке. Ленту резал ножницами по металлу и клеил по той же технологии.

На следующий день неровности из-за наклееных лент чуть "сглаживаем" готовой шпатлевкой Шитрок. И далее с промежуточным полным высыханием в 2-3 слоя выравниваем потолок и стены, делая их готовыми для наклеивания обоев. Откосы пока не трогаем.

Потом всё грунтуем 2-3 раза. Я использовал слаборазбавленный раствор из концентрата Aquastop с биоцидными добавками и поролоновые валики.

Сначала малым валиком проходим по углам,

а потом остальные части поверхностей прокатываем большим.

Известно, что смонтированный из деревянных реек каркас для гипсокартона склонен к "движению" из-за чувстительности дерева к меняющимся климатическим условиям на лоджии. Чтобы на 146% защититься от возможных трещин на потолке и стенах, решил оклеить эти поверхности стеклохолстом. Хороших брендов, про которые написано в кратком обзоре , в магазинах не обнаружил. В продаже с плотностью 50гр./кв.м был только недорогой Glassmaster. Рулон: 1х50м. Никаких реквизитов производителя на этикетке нет. Штрих-код российский. Хотя в тексте есть одно предложение на немецком языке. Перевел - мол армирует потолок и стены.

В магазине готовый клей в ведрах (5кг) дороже, чем порошок в пачках (500гр.). Если верить этикетке, клей Quelyd содержит бактерицидные добавки. При разведении порошка он пылит, поэтому нужно защищать дыхание.

Стеклохолст наклеивал в стык: сначала потолок, потом стены. В сети и на форуме много описаний технологии работы с "паутинкой". Из заготовленных заранее пера, обойной щетки и респиратора, пригодился только последний. Хотя и от него толку было очень мало.

Если разводить клей по инструкции на пачке, то на 500гр. порошка нужно 4-4,5л воды. При всём этом у меня клей разводился почему-то густой. Поэтому я наносил клей на поверхности не валиком/макловицей/щеткой, а шпателем.

Лоджия не отапливаемая, поэтому зимой в морозные дни клей высыхал не равномерно. Пришлось рядом с углами даже поставить радиатор.

Новичкам: работа со стеклохолстом очень опасна для здоровья, т.к. от него в воздухе постоянная взвесь невидимых для глаз микрочастиц из стекла. Дешевые респираторы (см.фото выше) не помогут, т.к. прилегают к лицу не плотно. Через несколько лет сегодняшний пофигизм приведет к легочному заболеванию. Отчаянным новичкам посоветую использовать дорогие импортные маски (3М) или хорошие отечественные (серия "Спиро" фирмы "Изотоп"), а всем остальным - пусть стеклохолст клеят наемные специалисты или вообще смените технологию армирования (например, можно ограничиться армированием стыков бумажной лентой Шитрок на шпатлевку Шитрок или использовать в отделке ремонтный флизелин и т.д.).

По трещинам. Чтобы их не было, надо на этапе монтажа гипсокартона сводить к минимуму количество горизонтальных стыков, избегать крестообразных стыков. А при наклеивании стеклохолста параллельные стыки полотен желательно располагать не ближе 5см от зашпаклеванных стыков гипсокартона.

На оклейку моей сдвоенной лоджии ушло почти 50кв.м холста и 7 пачек клея по 500гр. Кстати, для разведения клея удобны ведра из-под Шитрока. Незаконченную работу по оклеиванию можно прервать, а оставшийся разведенный клей хранить 1-2 дня в этом же ведре с закрытой крышкой. В качестве палочки для размешивания использовал обрезок маячка.

Перед отделочными работами со стенами полезно приклеить на пол по периметру малярный скотч, который защитит пол у стен от наплывов/потеков шпатлевки/клея.

Для защиты внешних углов откосов обычно закрепляют металлические перфоуголки Кнауф на шпаклевку Фуген.
В магазине оригинальных перфоуголков Кнауф не было. Боясь ржавления неоригинальных металлических перфоуголков, купил недорогие перфоуголки из ПВХ. Длина 3м. "Резал" кусачками.

Попутно негативно отзовусь о рулетке GROSS с автостопом. Автостоп работает только на новой рулетке. Через 2-3 недели после покупки тормозной эффект пропадает. Видимо, из-за строительной пыли внутри.

Ради уголков покупать мешок Фугена не стал. Решил обойтись уже имеющимся Унифлотом. Смесь наносил на перфоуголок, который потом придавливал на угол откоса и выравнивал правилом. Давить надо без фанатизма, чтобы перфоуголок от чрезмерного давления не "раскрылся" больше 90 градусов.

Продолжение следует.

Далее шпаклевал откосы Шитроком. Ошибка в том, что Шитрок предназначен для финишной тонкой отделки, а у меня, благодаря толстым пластиковым перфоуголкам, итоговый слой на откосах получался 3-4 мм. По-моему, вместо нескольких слоев Шитрока надо было использовать более дешевую смесь с фракцией песчинок бОльшего диаметра, например, Волма-Слой.

Внешние углы откосов для красоты решил сделать более острыми, чтобы при покраске чётче была граница между плоскостью стены и плоскостью откоса. Тычками шпателем наносим шпаклевку на угол. Далее с одной стороны угла снимаем излишек, проводя шпателем, например, вниз. А с другой стороны угла тычками срезаем шпателем излишки как ножом, смещаясь в противоположную сторону, в данном примере, вверх. Процедуру повторял 3-4 раза с просыханием слоев. После высыхания последнего слоя надо угол чуть затупить шлифовальной сеткой.

Одновременно с откосами шпаклевал стены и потолок. Лучше не разводить Шитрок водой. Иначе после высыхания слой будет рыхлым. Отдельные канавки и неровности шпаклевал отдельными пятнами.

Шлифование шпаклевки рекомендуется делать "под лампочку". Для этого в магазине ЭТМ приобрел китайский светодиодный прожектор Feron мощностью 50Вт. Нарастил провод, использовав отрезанный кусок с вилкой от перегоревшего удлинителя-пилота. С помощью большой шайбы и гайки закрепил прожектор на треногу-штатив от осепостроителя.

Ошибка в том, что: 1) купил прожектор, в котором матрица светодиодов расположена кучкой (лучше брать тот, в котором светодиоды расположены по всей поверхности отражателя - это позволяет предотвратить перегрев); 2) купил прожектор, сделанный в Китае, т.е. с дешевой начинкой (драйвер и т.д.). Реальный срок эксплуатации данного прожектора около 100 часов. Потом начинает моргать, т.к. видимо от перегрева и нестабильной работы драйвера выгорают светодиоды. ЭТМ продает прожекторы с гарантией - без проблем заменили мне 3 штуки на такой же новый. В четвертый раз попросил вернуть деньги, т.к. никаких перспектив по надежности у китайских прожекторов нет. Сейчас я бы купил отечественный прожектор Omnis local 56. Он дороже китайского в 2 раза, но по качеству - небо и земля.

Высохший Шитрок шлифовал сеткой зернистостью 220.

Либо производитель сетки плохой, либо терка старая, либо руки кривые, но царапок наделал достаточно. При шлифовании важно чаще смахивать щеткой пыль с обрабатываемой поверхности, чтобы лучше были видны необработанные места.

Чтобы не дышать строительной пылью, потратился на полумаску 3M серии 7500. Мне подошел большой размер, т.е. 7503. К ней прикупил фильтр-патроны 6035.

Ошибка в том, что лучше покупать фильтры, позволяющие крепить предфильтры. Например, комплект: патрон 6051 + держатель 501. Для тех, кто хочет сэкономить, можно внутрь этого держателя положить 2-3 слоя ткани от медицинской маски. Это будет дешевый предфильтр. В моем случае я также обернул свои фильтр-патроны 6035 медицинской маской, которую периодически меняю.

После шлифования тщательно обметаем поверхности щеткой и 2-3 раза грунтуем их поролоновым валиком. Валик отжимать, чтобы на поверхности не оставались капли и полосы.

Потом вырезал отверстия "замурованных" подрозетников.

Напомню, что на стыке откоса и рамы я использовал виниловый "J-профиль "Mud On" под шпаклевку" фирмы Trim-Tex. Недостаток профиля в том, что на стыке рамы и шпаклевки из-за разнородности материалов возможно образование трещин. Чтобы их избежать, тупым техническим ножом выкрошил шпаклевку из микроугла и заполнил щель морозостойким акриловым герметиком. Приготовленные резиновые шпатели не пригодились - излишки невысохшего герметика убирал обычным металлическим шпателем. По границам щели заранее наклеивал малярный скотч.

Какие же профили примыкания бывают без недостатков? Наверное, с отрывным краем. Например, у Trim-Tex это "L-профиль с отрывной полосой Tear Away" (арт.9000). Подобные системы для откосов есть и у Knauf, но зачастую в продаже их найти сложно.

Исходя из технических характеристик краски, для окрашивания лоджии выбрал рижскую Fasade Mate&Strong (бренд Paritet) базу A. На потолок и откосы белый цвет. Для стен заколеровали в серый тон колером Margareta от Beckers.

Края по углам пробовал красить разными способами. Маленьким валиком - не понравилось, т.к. валик попался некачественный. В основном проходил кисточкой и сразу промакивал губкой для мытья посуды. Не идеально, но для начинающих пойдет.

Основные места красил фасадным валиком.

Важно правильно подготовить новый валик к работе - липким скотчем "промокать" ворс, чтобы удалить слабые нитки, потом промыть теплой водой с хозяйственным мылом, потом срезать бахрому по краям с двух торцевых сторон, чтобы получилось закругление ворса, еще раз промыть, раскрутить и просушить.

Красить начал с потолка и откосов, закончил стенами. По краям плоскостей использовал малярный скотч. Понадобилось 3 слоя краски. Краску не разводил. Не имея опыта, покрасил так, что поверхность получиалсь с легкой шагренью.

Потом уже в сети прочитал советы, что на первый слой краску можно разбавлять на 10%, на второй не разбавлять, на третий разбавлять на 30%. Малярный скотч помог, но не идеально - в некоторых местах есть небольшие наплывы краски другого цвета.
Некоторые опытные мастера советуют откосы красить в последнюю очередь, причем только валиком с тонким ворсом. Это позволяет получить четкую границу краски на внешних углах откосов даже без применения малярного скотча.

Продолжение следует.

Когда на лоджию ставил подоконники, использовал монтажную пену (см.сообщения выше). Не имея опыта, немного накосячил с объемом пены, но в целом результат на мой вкус получился удовлетворительным.
Спустя некоторое время, попался видеоролик , автор которого рассказывает про монтаж подоконников на плиточный клей. Заинтересовавшись, тоже решил попробовать использовать плиточный клей при монтаже подоконника в квартире.

У меня подоконники Werzalit. Производитель допускает их крепление на цементную смесь , рекомендуя использовать скобы и твердые прокладки. Между подоконником и кирпичным основанием в моем случае расстояние составляло 1 см. Под рукой не оказалось подходящих прокладок/клиньев необходимой толщины, поэтому закрутил в кирпичное основание несколько шурупов 6х80 с дюбелями 8х52. Скоб у меня тоже не было. Хотел сделать их сам из подвесов для ГКЛ, но поленился и закрутил в дно подоконника острые саморезы с пресс-шайбой 4,2х19. По задумке подоконник опирается на кирпичное основание и на профиль фальш-стены из ГКЛ. Чтобы в будущем подоконник не сильно нагревался от чугунных радиаторов, наклеил полоску пенофола. Она как раз попадает в промежуток между профилем фальш-стены и кирпичной кладкой. Ну и плиточный клей Bergauf Keramik Pro 232р./25кг. Кирпичное основание заранее прогрунтовал. При монтаже я не наносил клей рядом с подставочным профилем окна, в угол между окном и кирпчиной кладкой нанес небольшую колбаску монтажной пены. Снизу через профиль ГКЛ прикрутил подоконник острыми саморезами с пресс-шайбой 4,2х13. После установки плиточный клей схватывался больше суток.

Подоконник на месте.

В одном из предыдущих сообщений, описывая оштукатуривание стены ротбандом, упомянул про пластиковые крепления для монтажа штукатурных маяков. Существует рекламный ролик про эти крепления .
Понятно, что бывалым отделочникам для монтажа маяка никакие крепления не нужны .
Но новичкам при ремонте квартиры такие крепления могут пригодится. В магазине их цена около 51р./пакетик. В пакетике 20 шт. При высоте потолка ~2,7м на один маяк обычно ставлю 7 креплений. Чтобы чуть сэкономить, можно использовать крепления многократно. Для этого поступаю так: устанавливаю маяк в крепления по уровню, промазываю маяк между креплениями ляпухами из ротбанда, после затвердевания ляпух плоскогубцами (удобнее электромонтажными "утиками" ) снимаю пластиковые крепления, потом штукатурю стену по маякам, выдираю маяки, выкручиваю саморезы. Всё.

Из-за неразумности во время ремонта можно повредить спину. Некоторые отделочники используют пояса , . В сети также есть советы по правильному поднятию тяжестей, например .
Со своей стороны, наученный горьким опытом, для перемещения относительно тяжелых предметов могу рекомендовать обычную хозяйственную тележку. Свою бесплатно позаимствовал у тёщи (дай Бог ей доброго здоровья! (без иронии)).
Бутилированную воду, мешки со смесями - всё на тележке вожу.

Всё понравилось. С толком, с чувством, с расстановкой. Приятно наблюдать за работой человека с пытливым умом. Трудоёмкость выше ординара, но, как говорится, "один раз живём". Некоторые вещи взял себе на заметку. Спасибо!
Единственное, что хотел бы прокомментировать, это:

Том написал :
Рядом с нижним существующим парапетом решил выложить дополнительный из газобетонных блоков. Размер фабричных блоков 15х25х60см

Имхо можно было бы сделать на парапете нишу под радиатор (электрический). Вместо блоков использовать ЭППС или минвату для лучшей теплоизоляции и экономии места и ...наслаждаться видом с балкона.

Делал в своей лоджии ремонт не на столько глобально, как описывает автор выше. У меня все проще по ремонту. Замена старого деревянного оконного блока на пластик и затем обычная обшивка панелями ПВХ. В общем произошел казус, после того как уже был установлен новый оконный блок и почти завершена обшивка панелями, во время дождя обнаружил протечку (живу на 13 верхний этаж, на до мной тех.этаж) начал разбирать панели и выяснил, что протечка идет из отверстий потолочной плиты, т.к. оконный блок крепился в том числе к плите на дюбель-гвозди, т.к. плита перекрытия полая соответственно в это пространство попадала каким то образом вода. Начал поиски протечки, есть доступ на тех.этаж, короче говоря поднялся я туда и методом ковыряния в разных местах обнаружил вот такой казус, парапет перил лоджии заводился в эту самую плиту, дом московской постройки лет 30 назад, но меня у больше всего возник вопрос ЗАЧЕМ надо было так изъе....ваться, прикрепил фото чтоб нагляднее было понятно.

Регистрация: 15.05.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 88

но меня у больше всего возник вопрос ЗАЧЕМ надо было так изъе....ваться, прикрепил фото чтоб нагляднее было понятно.

Илья И, а вы то как сами думаете? Как обеспечивается надёжность этой конструкции? Может быть она и избыточная, но ведь на года делается: швеллер - закладная и к нему крепится арматура связывающая нижний ярус.

Silver2013 написал :
Всё понравилось.

Спасибо за отзыв.

Silver2013 написал :
Единственное, что хотел бы прокомментировать, это:

Том написал :
Рядом с нижним существующим парапетом решил выложить дополнительный из газобетонных блоков. Размер фабричных блоков 15х25х60см

Вместо блоков использовать ЭППС или минвату для лучшей теплоизоляции и экономии места и ...наслаждаться видом с балкона.

Чудаковатость свою с газобетонными блоками объясню. Этим блокам из газобетона сам был не рад. У меня его было как гуталина. Когда запланировал ремонт в квартире, надумал все перегородки сложить из газобетона. Купил в связи с этим 320 блоков, т.е. целый камаз-манипулятор. Потом почитал отзывы в интернете о свойствах этих блоков и решил, что стены ванной комнаты не буду делать из газобетона. Куда девать излишек? О, на лоджию! Всё запихнуть на лоджию не удалось, остатки блоков пришлось даже продавать на авито.

Вот он весь мой камаз.