Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5072476

Доброго времени суток всем.
Двух этажный дом. Второй этаж.
Брус (как шпала) перекрытия пола заходит в киричные стены на 10 -30 см. Нужно изолироваться от запаха, шума, и т.д. с первонго этажа.

  • Пеной, я так понял нельзя, будет тянуть влагу со стены и отдавать брусу...
  • Целофановой плёнкой тоже наверное нельзя, дышать не будет...
  • РОТБАНДом...
  • Мхом...
  • Известковым раствором...
    Чем, что бы не сгил?
    Или где почитать про это?
    Спасибо

Lehandr написал :
Доброго времени суток всем.

  • Пеной, я так понял нельзя, будет тянуть влагу со стены и отдавать брусу...

Спасибо

А раньше куда влага девалась если не из стены в брус и обратно? Он же у Вас не изолирован от стены?
ИМХО только пена и поможет.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Самое простое было бы вначале обработать медным купоросом хотя бы по полметра бруса с каждой стороны.
Просушив брус несколько дней, эти же полметра прогрунтовать олифой.
После можно монолитить чем душа пожелает.

С точки зрения шумоизоляции пена вообще не вариант. Лучше штукатурка, а потом ещё стыки промазать силиконовым герметиком. Но с точки зрения не сгнил я не знаю.

Артём Зорин написал :
С точки зрения шумоизоляции пена вообще не вариант. Лучше штукатурка, а потом ещё стыки промазать силиконовым герметиком. Но с точки зрения не сгнил я не знаю.

Как так? Откуда информация? А как же окна, двери и прочие конструкции, одна из главных задач которых, звукоизоляция?

Пена HILTI CF-I 750:

Хорошая звукоизоляция

Изоляция швов и заполнение проемов в оконных рамах, чердачных помещениях и гипсокартоне

Строительная пена для общего применения

Заполнение проемов и отверстий в стенах, проходок труб, панелей, шахт вокруг труб, трубопроводов и сборных компонентов

Звукоизоляция — коробки для жалюзи, трубопроводы охлаждения и отопления, деревянные полы, изоляционные панели, каналы систем кондиционирования воздуха и вентиляции

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Lehandr написал :
Чем, что бы не сгил?

рубероидом.

Он лайн проектирование лестниц под Ваши размеры.

Revelator написал :
Как так? Откуда информация? А как же окна, двери и прочие конструкции, одна из главных задач которых, звукоизоляция?

Ю. Ф. Подольский. Утепление и звукоизоляция квартиры и дома. 2012. Страница 407 (звукоизоляция дверей). Но я не профессионал, возможно, не стоит так доверять этой книге. Хотя надписям на упаковках доверия ещё меньше.

Revelator написал :
А раньше куда влага девалась если не из стены в брус и обратно? Он же у Вас не изолирован от стены?

Пустоты, естественная вентиляция, дышал не гнил...

Hyperborey написал :
Самое простое было бы вначале обработать медным купоросом хотя бы по полметра бруса с каждой стороны.
Просушив брус несколько дней, эти же полметра прогрунтовать олифой.
После можно монолитить чем душа пожелает.

Брус уже в стене, местами с небольшими зазорами...

НикВас написал :
рубероидом.

Не сгниёт если со всех сторон? Да и не плотно он прилегает в плане запахов...

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Lehandr написал :
Брус уже в стене, местами с небольшими зазорами...

Большинство антисептиков не разлагаются и от щелочной среды.
Медный купорос точно можно добавлять в цементный раствор, а другие по разному.
Конечно это не годится для наружной кладки мокнущих стен, синие пятна могут выплывать.

Hyperborey написал :
Медный купорос точно можно добавлять в цементный раствор, а другие по разному.

Раствор же будет влагу отдавать брусу...
Если проложить плотным целофаном и запенить?

НикВас написал :
рубероидом.

Ага. Еще лучше куском гидростеклоизола - он попрочнее рубероида. А оставшиеся щели запенить.
Иначе будет гнить.

Добрый день, здравствуйте. На сколько я понял: > Брус (как шпала) перекрытия пола заходит в киричные стены на 10 -30 см. Нужно изолироваться от запаха, шума, и т.д. с первонго этажа.

. Направление советов правильное: самое первое "уберечь брус от загнивания". К сожалению рубероид, полиэтилен и другие подобные материалы обеспечивают изоляцию только место контакта.
Предлогаю свой вариант:
1) Брусья пропитать полностью. Составов современных много. В моем случае предлогаю обратить внимание на льняное масло или олифу (в принципе тоже самое масло).
2) > Брус уже в стене, местами с небольшими зазорами..

эти зазоры залить жидким составом: льняное масло+воск (3:1). Заливать горячим, можно помогать феном.
3) После того как просохнет (1-3 суток), можно пристуать к герметизации от запахов и настилу пола/потолка.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Как вариант защиты бруса от гниения и плесени, можно использовать такой вариант:

  • сверху сверлить в брусе рядом с торцами вертикальное глухое отверстие диаметром в 10 мм на половину высоты бруса;
  • всыпать в это отверстие порошок медного купороса;
  • влить в отверстие немного воды.

Брус за счёт диффузии купороса будет медленно пропитываться стерилизующим составом.

Hyperborey, медный купорос вообщето от насекомых защита. Для дерева он ничего не дает. В данном вопросе сначала: защита деревянного бруса. А затем можно будет и остальными вопроосами озадачится.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Шуюп написал :
Hyperborey, медный купорос вообщето от насекомых защита. Для дерева он ничего не дает. В данном вопросе сначала: защита деревянного бруса. А затем можно будет и остальными вопроосами озадачится.

Сульфа́т ме́ди(II) (медь серноки́слая) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4. Нелетучее, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Кристаллогидраты — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего с горьковато-металлическим вкусом, на воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат меди(II) хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4·5H2O — медный купоро́с. Токсичность медного купороса для теплокровных животных относительно невысокая, в то же время он высокотоксичен для рыб.

Реакция гидратации безводного сульфата меди(II) экзотермическая и проходит со значительным выделением тепла.

В природе встречается в виде минералов халькантита (CuSO4·5H2O), халькокианита (CuSO4), бонаттита (CuSO4·3H2O), бутита (CuSO4·7H2O) и в составе других минералов.[2]

Обладает дезинфицирующими, антисептическими, вяжущими свойствами. Применяется в медицине, в растениеводстве как антисептик, фунгицид или медно-серное удобрение.

Hyperborey, не возражаю. Вопрос: как оно может защитить брус деревянный?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Шуюп,

Hyperborey, информация для меня интересна однако > Необходимая обработка древесины медным купоросом происходит так: ранее выпаренное дерево укладывают в медный герметичный котел, заливают необходимым количеством раствора медного купороса, нагретого его до 40°С, после чего закрывают и вкачивают раствор в котел, пока давление не будет достигать 10 атмосфер. Через 30 минут давление уменьшают, дерево достают и просушивают. Обработать дерево медным купоросом можно и другим способом.

технология не исполнима.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Шуюп написал :
Hyperborey, информация для меня интересна однако технология не исполнима.

Это технология обработки дерева по высокому классу с пожизненной гарантией.
Есть много качественных технологий с историей в сотни и тысячи лет, но высший класс не всегда необходим и экономически оправдан.
Выдерживание дуба и лиственницы много лет в морской воде, автоклавная варка дерева в хлористом кальции, ванна с горячей олифой, обработка синхротронным излучением, горячее прессование высоким давлением и ещё наверное десятки не очень "популярных" в смысле дороговизны технологий.

Автор топика хочет только защитить концы брусьев, за годы медный купорос из отверстий пропитает их насквозь.
Хотя никто не мешает автору валиком обработать и всю доступную поверхность брусьев.

Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".

Hyperborey, медным купоросом промазывают только нежилые помещения.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Шуюп написал :
Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".

Hyperborey, медным купоросом промазывают только нежилые помещения.

Не соглашусь.
Если с деревянными деталями может контактировать человек или продукты питания, как например обшивка и мебель в бане или ящики в погребе, тогда токсичные пропитки применять недопустимо.
Во всех иных случаях не вижу никаких причин отказываться от купороса.
Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется.
Одно из важнейших достоинств - дешевизна.

Как говорится, если вы не любите кошек, значит просто не умеете их готовить

Hyperborey написал :
Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется.

Не испаряется, но диффундирует. Фунгицид неплохой, от грибка-плесени-гниения защищает. Но в жилое помещение купорос горкой я бы не потащил.
Достаточно покрыть бревно раствором купороса, а еще лучше, современных фунгицидов - не так они и дороги. А вот без защиты от капиллярного подсоса влаги из стены в балку, для чего и нужен рубероид или гидростеклоизол, все пропитки будут со временем этой самой влагой размываться, и позже, дерево все равно загниет. Поэтому гидроизоляция дерева от кирпича обязательна.

Vladimir_Vas, у нас купорос в жилых помещениях не применяется, но используется в подвалах, погребах, то-есть к разряду ядовитых тоже не относится. По пропиткам. Все промышленные действительно страдают сроком годности. Олифа, масло, тем более с воском практически вечно служат. Поэтому торцы пройти лучше всего именно составом: масло+воск.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Vladimir_Vas,

Это прекрасно, что сейчас продаётся множество разных химикатов и при наличии знаний и опыта можно подобрать наиболее подходящий и выгодный вариант.
Но и "старый добрый" медный купорос я бы не торопился исключать из использования.
Да, купорос окрашивает материал и в условиях обильной влаги может быстро вымываться.
Но в жизни никто не чистит зубы обувной щёткой, а дорожную обувь наоборот зубной щёткой, так и нам незачем смешивать разные вещи, тем более что автор топика говорит о влажности предположительно, хотя и как-то совсем неконкретно.

Объективности ради надо отмечать и преимущества купороса.
Это простое вещество, используется для обеззараживания дерева уже сотни лет, при этом мутагенного эффекта совершенно не обнаружено.
Качество немаловажное, учитывая с какой скоростью сменяются моды на антисептики и фунгициды, основанные на сложных синтетических соединениях.

Стабильность вне зависимости от производителя и во времени.
Медный купорос и в Африке медный купорос, если только лично для вас кто-нибудь не добавит Полоний-210, но будем считать для простоты, что нам как законопослушным гражданам это не угрожает.

Дешевизна ! Даже если объёмы работ невелики, это приятно, не говоря уже о больших масштабах свершений.

Шуюп написал :
Олифа, масло, тем более с воском практически вечно служат.

Олифа и масло обладают замечательными гидрофобизирующими свойствами. Однако их фунгицидные качества, мягко говоря, сомнительны. Плесень на олифе легко растет при достатке влаги.

Взято **

  1. Диффузия водяных паров в деревянной балке перекрытия.
    При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений. Необходимость эта вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать, их поверхность оклеить 2-мя слоями рубероида.
    Торцы балок оклеивать нельзя.**

Балки опирают на стену на глубину 12…15 см. Однако гнезда делают глубиной 18 см. Благодаря зазору в 3 см деревянная балка не соприкасается с кладкой, а водяные пары через ее не оклеенный торец, выходят наружу через кладку.
Размер гнезд следует выполнять на 2…3 см больше сечения балки.. После установки балки их заделывают раствором, предохраняя тем самым стык от проникания в него внутреннего воздуха и отсыревания.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливается стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер крепят к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50x6 мм и гвоздей Ø5…6 мм.
Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не более 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо выполнять утеплять гнездо, обеспечивая при этом в средней полосе России сопротивление теплопередаче 0,57 м[SUP]2[/SUP]°C/Вт.

Рис. Опирание деревянных балок на каменные стены:
а - одной балки;
б - двух балок;
1 - заделка раствором; 2 - два слоя рубероида; 3 - анкер; 4 - антисептированная часть балки; 5 - гвоздь; 6 - стальная накладка 50x6 мм; 7 - два слоя рубероида.

Регистрация: 21.02.2014 Уссурийск Сообщений: 4157

Lehandr, вот всё что вы описали -если перевести на современные материалы --то обернуть конц балки рубероидом .в гнездо заранее утеплитель.что бы точку росы сдвинуть -торец пропитать антисептиком .уложить .пропенить тщательно..заштукатурить .и обеспечить проветривание