Отопление в новостройке, непонятная мне схема и пожелания по модернизации

cineman написал :
Научите, как это учесть? Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см.

Учить не буду, только опытом единственного раза возведения межкомнатных перегородок из ПГП могу поделиться. Делал, по рекомендациям Кнауф на их сайте. Мне тоже при покупке достались насквозь мокрые блоки ПГП. Но их высушивал в квартире около недели, перед укладкой (зимой влажность в квартире низкая). Также клал на несущие конструкции, т.е. на плиты, а не на стяжку. Первый ряд клал на подушку из низкомарочного кладочного раствора (лишь бы песок не сыпался). Между верхним рядом и верхней плитой перекрытия вставлял демпферную ленту из пенофлекса толщиной 5 мм. Чтобы избежать там щелей, верхние блоки ПГП спиливал примерно под 35 градусов, потом закидывал гипсовой штукатуркой Ротбанд.
Также обе торцевых стороны выложенной перегородки соединял с несущими стенами через закладные из арматуры Ф14.

Никакой щели между кладкой и верхним перекрытием не образовалось. Звукоизоляция сохранилась между комнатами. Правда дом уже давно усел с 1980 года. А вот старые перегородки из гипсолита, пришлось сломать, из-за того, что во время усадки дома, видимо, просели верхние плиты перекрытия (на сколько-то мм), и так сжали гипсолитовые перегородки, что те полопались и выгнулись пузырём.

Mazayac написал :
Усадка 2,5 см на 3 метра высоты? Вы очевидно неверно истолковали увиденное

А как ещё можно истолковать щель между стеной и потолком? На том потолке остались следы раствора, которым стена прикреплялась к потолку. Это была стена от застройщика, который мог хранить материал под дождём.

Mazayac написал :
Также обязательным является крепление перегородки к стенам и потолкам специальными уголками с определённым шагом в процессе монтаж

Дело было в 1999-м. Я эти пазогребневые увидел впервые. Об уголках для крепления и прочих деталях технологии не слышал. Уже не помню, чья была идея закрепить стену двумя скользящими уголками к потолку. На той квартире трудилось ещё несколько сербов разной степени опытности.

cineman написал :
Научите, как это учесть? Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см. Такую стену пришлось зафиксировать двумя уголками, прибитыми к потолку, чтоб не упала.

Усадка 2,5 см на 3 метра высоты? Вы очевидно неверно истолковали увиденное

По технологии ПГП кладутся так, чтобы сверху был зазор, который должен потом заполняться клеем (по-другому и не получится - чтобы вставить верхний кусок в паз, его надо приподнять). Также обязательным является крепление перегородки к стенам и потолкам специальными уголками с определённым шагом в процессе монтажа (потом скрытно уже не поставить).
Про то, что и строители, и "мастера", берущиеся за этот материал, чихать хотели на документацию от производителя плит - отдельный больной вопрос. У коллеги все стены из ПГП от застройщика пришлось штукатурить многосантиметровыми слоями - убили всю "фишку" изначально ровного материала.
С ГКЛ та же картина, впрочем, лепят тяп-ляп.

Устриц ел, все перегородки в квартире выложены из ПГП с соблюдением технологии, включая акустическую развязку от пола, стен и потолка). Ничего нигде не шелохнулось ни на миллиметр.

master.msk написал :
в гильзах положите, отрезки трубы
слева в углу фото две трубки, там, где стена будет в будущем

Svirihin, это не Ваш случай. Вам достаточно оставить штрабу под стеной, что отходит от стены на 25-30 см.

cineman написал :
Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см

слабо верится....

Svirihin написал :
Допускается ли прокладка трубопроводов ПОД стенами?

в гильзах положите, отрезки трубы
слева в углу фото две трубки, там, где стена будет в будущем

Inch1964 написал :
Высыхание гипса нужно просто учитывать.

Научите, как это учесть? Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см. Такую стену пришлось зафиксировать двумя уголками, прибитыми к потолку, чтоб не упала.

Svirihin написал :
Прочел и посмотрел минимум пять руководств по укладке ПГП, пишут в разных вариациях одно и то же:

Дело Ваше. Мне вот тоже все мастера гарантировали трещины в стене из ПГП, но сам уложил, и всё в порядке, в том числе и звукоизоляция. И со стороны кухни не пришлось штукатурить. Сам положил лично плитку "под гребенку". Т.е. на 2-х метровом правИле, отклонение от плоскости в любом направлении не превышало 0,5 мм.

КСтати стяжку под перегородки выбивал отбойным молотком. Как и демпферную ленту под потолком не забыл. Сложил лично такие перогородки 2 года тому назад. Перегодка не лопнула, и не треснула, хоть это мне гарантировали все приглашенные мною отделочники. Поэтому и выкладывал сам лично.

Высыхание гипса нужно просто учитывать.

Inch1964 написал :
В том, что с большой долей вероятности стена из ПГП треснет. Особенно, если дом еще не дал достаточной усадки. Про демпферную ленту наверху кладки не забудьте также.

Просто пропилите стяжку до плиты, выберите мусор, и кладите первый ряд ПГП на подушку-раствор марки не более М-50.

Прочел и посмотрел минимум пять руководств по укладке ПГП, пишут в разных вариациях одно и то же:

В отличие от кирпичных и газобетонных, перегородки из пазогребневых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий.

Svirihin написал :
в чем проблема положить на стяжку, которая уже выровнена, кстати?

В том, что с большой долей вероятности стена из ПГП треснет. Особенно, если дом еще не дал достаточной усадки. Про демпферную ленту наверху кладки не забудьте также.

Просто пропилите стяжку до плиты, выберите мусор, и кладите первый ряд ПГП на подушку-раствор марки не более М-50.

Svirihin написал :
как проложить трубы? Сначала проложить, а потом стены возводить

Да, конечно. Не бойтесь, трубы в стяжке Вы этим не продавите. Разве что просверлите.

cineman написал :
Я не стал бы использовать пазогребень. Лучше гипсокартон. Он не имеет проблемы с усыханием.

Вообще лучше кирпич полнотелый потяжелее, возможно, силикатный или гиперпрессованный. Шумоизоляция будет получше. ГКЛ мне не нравится тем, что для крепления в него надо часто идти на ухищрения.

Svirihin написал :
застройщик скорее всего схалтурил!

Проверить это в ваших интересах. Я не стал бы использовать пазогребень. Лучше гипсокартон. Он не имеет проблемы с усыханием.
В стяжке придётся резать канавы под трубы. Штраборез имеет недорез в несколько сантиметров до стены, который приходится выбивать перфоратором. Потому резать стяжку лучше до перегородок. Если по какой то причине удобнее отложить отопление на потом, то стоит вырезать проходы под стенами до их возведения. А остальное дорезать позже.

Inch1964 написал :
Перегородки из ПГП укладываются на несущие конструкции, т.е на ж/б плиту перекрытия.

в роликах по укладке ПГП вижу что делают выравнивающую "полосу" из раствора, на нее кладут плиты. В моем случае, в чем проблема положить на стяжку, которая уже выровнена, кстати?

особенно учитывая что:

cineman, стяжка залита непосредственно на перекрытие? По технологии, стяжка должна лежать на упругой подложке для звукоизоляции. Убедитесь, что застройщик схалтурил и на этом.

застройщик скорее всего схалтурил! К счастью, под нашей квартиркой не жилые помещения

вопрос в том, как проложить трубы? Сначала проложить, а потом стены возводить (сделав пропилы в ПГП)? Или вести через проемы?

Svirihin,стяжка залита непосредственно на перекрытие? По технологии, стяжка должна лежать на упругой подложке для звукоизоляции. Убедитесь, что застройщик схалтурил и на этом.

Svirihin написал :
т.е. будут сносится существующие стены, в полу прорезаются каналы для новых труб, затем каналы выравниваются со стяжкой и далее возводятся стены из ПГП.

Перегородки из ПГП укладываются на несущие конструкции, т.е на ж/б плиту перекрытия. Но не на стяжку. Т.е. нужно локально выдолбить стяжку в местах укладки перегородок. Между верхним краем кладки ПГП и плитой перекрытия выше, проложите демпферную ленту 3-5 мм.

Уважаемые мастера, еще один принципиальный вопрос:

на схеме, желтым пунктиром показаны стены, которые будут возводится. Допускается ли прокладка трубопроводов ПОД стенами?

т.е. будут сносится существующие стены, в полу прорезаются каналы для новых труб, затем каналы выравниваются со стяжкой и далее возводятся стены из ПГП.

Проводить трубы строго сквозь дверные проемы не обязательно?

"Вея-строй", г. Дубна

Строит "энерго-эффективные дома"

Еще целая проблема документацию найти, пока все со слов организации подрядчика.

Svirihin написал :
Установка термоголовок и вентилей в этой системе так же допустима?

Даже приветствуется. На обратке радиатора устанавливаете угловой вентиль обратной подводки. Он же выполняет роль балансировочного вентиля,если вентиль подачи, на котором термоголовка, не имеет встроенного вентиля преднастройки.

Svirihin написал :
И последнее:

Не зарекайтесь, что последнее. Оценить количество секций по площади пола не получится. Если старая система действительно была однотрубной, во что слабо верится, то расчёт размера радиаторов делается с учётом остывания воды, прошедшей через предыдущие радиаторы. Это очень сложный расчёт. Для двухтрубной такой проблемы нет. Я не могу оценить степень теплоизоляции Ваших стен и окон, потому не ждите ответов по количеству секций. Это количество можно установить с запасом, задавив расход балансировочными вентилями и термоголовкой.
Сообщите, как застройщик называется, где такую однотрубку в пол засунули?

Ну вот, начинает проясняться, как я понимаю - проблем с выводом подключения на стену быть не должно? Установка термоголовок и вентилей в этой системе так же допустима?

И последнее: для переделанной схемы не нужно пересчитывать радиаторы? количество секций не уменьшится? К примеру в 12-метровой кухне сейчас стоит биметал на 6 секций, по расчетам вроде бы так и надо.

Svirihin написал :
получится что то вроде этого?

Точно!

Svirihin написал :
как я понял "схема Тихельмана" не годится для отопления помещений с большой разницей по площади?

Я не знаю, откуда Вы это взяли. Нужно понимать, что нет жесткой связи между площадью пола помещения и мощностью радиатора для покрытия теплопотерь этого помещения. Площадь уличной стены больше участвует в мощности радиаторов. Из практики я не испытывал проблемы в балансировки одного мощного радиатора в цепочке с мелкими. Подключение существующих секционных радиаторов хорошо бы переделать, сделав подачу в верхнюю пробку.

cineman написал :
Можно, но это дурно и страшно получится. Правильнее будет проложить заново трубы между первым и последним радиатором. Получится классическая попутка тихельмана. Трубы от крайних радиаторов до коллектора можно оставить. По гидравлике 20х2,8 пройдёт.

Спасибо, начинаю думать ...

получится что то вроде этого?

одно уточнение "Спальня" будет разбиваться на 2 комнаты. Т.е. в итоге по отоплению будет по одному 5-6 секционному радиатору на 4 комнаты размером от 10 до 16 кв.м., как я понял "схема Тихельмана" не годится для отопления помещений с большой разницей по площади? В моем случае этого не стоит опасаться?

Svirihin написал :
Имея желание индивидуально отключать радиаторы - можно ли это реализовать просто проложив байпасы в полу?

Можно, но это дурно и страшно получится. Правильнее будет проложить заново трубы между первым и последним радиатором. Получится классическая попутка тихельмана. Трубы от крайних радиаторов до коллектора можно оставить. По гидравлике 20х2,8 пройдёт.

Вобщем, уточнил по схеме отопления.

Схема именно такая как на картинке, т.е. напор идет в первый рдиатор, потом во второй, 3-й, 4-й, в обратку.

Байпасов нет

Регулировка подачи теплоносителя осуществляется краном с регулируемым зазором в щитке.

Имея желание индивидуально отключать радиаторы - можно ли это реализовать просто проложив байпасы в полу?

Svirihin написал :
полы уже залиты раствором, так что выкорчевывать и перезаливать не вариант.

Тогда Вы форумом ошиблись. Здесь сантехники собираются, а не волшебники, но есть конечно и сумасшедшие.
Нельзя исключать однотрубку, как версию. Но стоит требовать схему от застройщика. Выкорчёвывать старые трубы не обязательно. Можно нарезать новые каналы в стяжке и уложить новые трубы без значительного повреждения стяжки. Потребуется лишь пара мешков монтажной смеси для восстановления разрушенного. Сложности будут в общем коридоре. Лучше переложить всю трубу полностью до самого коллектора. Неизвестно кто и как ходил по трубе и катал через неё тачки с раствором. Но не всегда есть возможность вскрыть этот участок. Потому может потребоваться ревизионный люк у входной двери для доступного стыка старых и новых труб. Уточните у управляющей компании, где проходит граница ответственности квартирного отопительного контура.

Svirihin написал :
Собственно не понятно, если поставить регуляторы, то перекрывая воду на одной батарее я уменьшу подачу и на остальных (последовательно), значит нужен байпас?

Так это в однотрубной системе.

А Вам предлагаю делать двухтрубную систему, если хотите иметь хорошую покомнатую авторегуляцию термоголовками. Не путайте одно и двухтрубные системы. Это принципиально разные системы.

Svirihin написал :
на вашем фото в углу "стояк", в моей квартире такого нет. Как же без байпасов?

В показанной квартире стояки подачи и обратки в противоположных концах квартиры. У Вас же подача и обратка в шкафу и это не меняет сути системы.

Застройщиком была сделана горизонтальная однотрубная "ленинградка" в которой не хватало затекания теплоносителя в радиаторы. В результате чего радиаторы плохо грелись, несмотря на то, что однотрубная магистраль была горячая. Теплоноситель проходил по однотрубной магистрали "навылет" в стояк обратки, мало затекая в радиаторы. Поэтому пришлось переделывать на двухтрубную горизонтальную "попутную".

В двухтрубных системах байпасы на радиаторах не нужны категорически. Байпасы, а правильнее замыкающие участки, на радиаторах бывают только в однотрубных системах.

посоветую сделать по схеме горизонтальной "попутки". Байпасы в ней не нужны.

на вашем фото в углу "стояк", в моей квартире такого нет. Как же без байпасов?

по моему тоже похоже выглядит именно так: из коридорного шкафа под пол уходит ДВЕ трубы рехау, далее под полом разходится во все комнаты.

Фото батареи (плохенькое) и расположение элементов в шкафу:

обращаю внимание - это именно отопление! Счетчик на воду - поставлен временно застройщиком, в дальнейшем будет меняться (один из вопросов - как подготовится к этому?).
Разводка по квартире на схеме сделана "со слов", квартира в процессе покупки, по этому схем-чертежей нету.

Собственно не понятно, если поставить регуляторы, то перекрывая воду на одной батарее я уменьшу подачу и на остальных (последовательно), значит нужен байпас?

Svirihin, посоветую сделать по схеме горизонтальной двухтрубной "попутки". Байпасы в ней не нужны. Терморегуляция по-комнатно будет осуществляться термоголовками. "Ленинградку" не советую. Приходилось (и не случайно, а вынужденно) переделывать "ленинградку" на "попутку" в домах, с такой же схемой отопления как у Вас.

Вот так было -

Вот так стало -

Вот вид без отделки -

Судя по схеме, похоже на экзотическую горизонтальную однотрубку. Но наверное просто рисунок неверный.
Вы уверены в правильном переносе реальности на бумагу?
Фото всех доступных элементов системы прямо скажем не помешают.