Полимерный (только!!!) наливной пол

Предлагаю в этой теме обсуждать нюансы и принципы полимерных наливных полов (ПНП). Хотя они будут и подороже раз в 10, чем наливные полы на минеральных вяжущих (НПМВ) - портландцементные, гипсовые и на смешанном портландцементно-гипсовом (и ещё с кислыми добавками, естественно, если лезть в тонкости) вяжущем - но у них есть большие преимущества.

1. Большинство ПНП становятся действительно саморастекающимися в гораздо более тонком слое, чем НПМВ, даже если те "самонивелирующиеся". НПМВ, за немногими исключениями уникально качественных (и дорогих!), начинает приемлемо, с перепадом порядка 1 мм, самонивелироваться (да ещё и с обязательной помощью игольчатого валика!) на расстояниях 1 м на толщинах где-то от 5 мм, а на меньших толщинах даже качественные продукты придётся разгонять раклей по маякам, установленным как раз на этих расстояниях друг от друга (или протягивать правилом, что сильно увеличивает трудоёмкость - и стоимость! - работ и делает наливной пол всего лишь дорогим, хотя и удобным, но только ровнителем наряду с любой тонкой стяжкой). Причиной этого служит практически обязательное наличие в НПМВ, кроме вяжущего, ещё и заполнителя, обычно песка (гипсу он не нужен, но гипсовое вяжущее само по себе хуже растекается, чем портландцементное, так что то на то и выходит), а песок на месте налива - осаждается... горочкой.
2. ПНП не пылят. Совсем. Многие НПМВ (финишные, тонкие - все) с виду гладенькие из-за всплывшего пластификатора, но этот слой легко изнашивается, а под ним - обычный раствор, мало отличающийся от продуктов застывания несаморастекающихся составов типа стяжки, штукатурки и т.п. Пыление полов на минеральном вяжущем (ПМВ) типа обычной пескобетонной и бетонной стяжки можно сильно уменьшить полированием и пропитками (напомню о флюатировании строительных растворов на портландцементном вяжущем - если в бетон изначально не добавлены в нужной пропорции кислые добавки типа пуццолана или микрокремнезёма, это очень полезная штука!)... но совершенно не пылящие пропитки называются ПНП.
3. ПНП гораздо более износостойки, чем ПМВ. На первый взгляд, твёрдая прочная стяжка и тем более высокомарочный бетон благодаря твёрдости сопротивляются износу лучше... но когда в дело вступает эрозия от воды, пыли, тепла, всякой химии - начинаешь вспоминать, что эрозия с заметной скоростью стачивает даже скалы, а бетон уступает им, т.к. хотя тяжёлый бетон и содержит дроблёную скалу, но связующее у него куда менее устойчиво. Лидер по износостойкости среди ПНП - конечно, полиуретановые НП, но эпоксидные уступают им не сильно, особенно с минеральными наполнителями.
4. Адгезия ПНП принципиально выше, т.е. они гораздо сильнее "цепляются" за основание, хотя и совершенно "чужды" ему. Причин тому две. Во-первых, ПНП, а точнее, наносимая перед ним грунтовка (праймер), обычно сходная химически с основным ПНП и благодаря этому идеально с ним сцепляющаяся, проникает в поры основания, которые имеются практически у любого основания пола, намного лучше любого ПМВ. Во-вторых, хотя усадка у большинства ПНП имеется, но модуль упругости у них на порядки ниже, чем у ПМВ, даже полимерно-модифицированных, а значит, усилия, вызывающие растрескивание из-за усадочных напряжений, создающее предпосылки к отслаиванию, у ПНП на порядки меньше.
5. ПНП обычно отлично гидроизолируют, а многие из них ещё и пароизолируют (хотя последнее наряду с достоинством может быть и недостатком... в частности, эпоксидные НП, которые до последнего времени были, в отличие от полиуретановых НП, все не паропроницаемы, нежелательно наносить на не высохшее основание, т.к. при этом воде из основания может быть некуда деться... а на первых этажах, особенно неотапливаемых помещений, где под полом грунт и вода через прохудившуюся подбетонную гидроизоляцию может просачиваться вверх, паронепроницаемый пол может порвать поднимающейся, но не находящей выхода водой).
6. Прочность и стойкость к ударам и вообще механическим нагрузкам ПНП куда выше. Во-первых, ПНП эластичны, т.е. могут поглощать энергию удара без разрушения; особенно это касается полиуретановых НП, отличающихся от "собратьев" эластичностью (кстати, не верьте продавцам полиуретано-алкидных красок и водоразбавляемых полиуретановых, что они якобы аналогичны по свойствам "настоящим" полиуретановым - врут-с!). Во-вторых, даже при разрушении той же энергией разрушается куда меньший объём ПНП, чем ПМВ, т.к. ударная вязкость ПНП намного выше (другими словами, он намного менее хрупок). В-третьих, высокопрочные ПНП (эпоксидные) заметно превосходят ПМВ по прочности на сжатие (особенно если учесть "усталость" минеральных вяжущих на границе с заполнителем, способную привести к разрушению ПМВ от повторяющихся нагрузок, гораздо меньших, чем однократно разрушающие - особенно касается вибраций), а это значит, что при наливе заметным, сравнимым с размерами площади удара, слоем они способны перераспределять усилие удара на гораздо большую площадь стяжки, уменьшая давление на неё и предохраняя последнюю от разрушения.

Вопрос у меня, кстати, отпал во время вникания в тему. Но не пропадать же набитому тексту. Пусть будет.

Ца-ца написал :
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не так давно на рынке появился комплект для пола"сделай пол". Хотелось бы сделать такое покрытие в гараже. Поискав в инете отзывы пришла к неутишительному результату о неоднозначности: кто-то пишет хорошо, кто то плохо. Есть ли у кого опыт с такой вещью? Как наносить? Как подготовить поверхность? Чем загрунтовать? Не сотрется ли это покрытие от шипов машин. В инструкции сказано, что при бесшипном использовании дается гарантия 10 -15 лет. А что касаемо шипов???

Этот комплект - обычный эпоксидный тонкослойный наливной пол (фактически краска), по конской для этого продукта цене, кстати, хотя и с блёстками.
Если хотите уложиться в эту цену (не класть толстый пол, что в частном гараже часто излишество), то рекомендую полиуретановые эмали с прочностью на растяжение 65 МПа (для эпоксидного материала цифра недостижимая). Они гораздо прочнее и гибче, хотя и менее жёсткие (но жёсткость обеспечит бетон под эмалью). И против абразивного износа более стойки. Особенно если песком наполнить, посыпав между слоями. Так и вбиваете в поиске "полиуретановый наливной пол прочность на разрыв 65 МПа", оно под многими торговыми марками продаётся в разных регионах, подозреваю, что рецептура одна.
Есть эластичные наливные полы на ПУ основе, у них прочность пониже, а предельное удлинение при разрыве выше, но для гаража их применение нелогично.
В укладке полимерного пола (как и всегда при малярных работах) минимум половина успеха - подготовка поверхности. Весьма рекомендую предварительно загрунтовать пол перед нанесением эмали. Можно эмаль для грунтования разбавить, но лучше специализированный полиуретановый же грунт. И в области колей для колёс - положить не 2 слоя, а 3-4. Перед грунтованием прошлифовать пол до вскрытия зерна (песочка) обязательно (алмазной чашкой турбо на УШМ с пылеудаляющим кожухом или шлифмашинке по бетону со строительным пылесосом или для малого объёма можно бытовым на убой с хорошим фильтром? но это куда геморройнее, т.к. забиваться будет быстро), верхний слой бетона или стяжки практически всегда ослаблен, а вот для грунта часто малопроницаем, в общем, по сцеплению с основанием без шлифовки получится бяка, что сильно скажется на сроке службы.

Вы хоть делите текст на абзацы ,читать невозможно .

Я тут ни при чём. Это форум так жёстко обходится с разделённым на абзацы текстом - клея не жалеет...

zero2006 написал :
Прошу прощения, может не в тему, но все же или ткните пожалуйста носом где почитать. Что произойдет если выполнять работы без шлифовки бетонного пола. И возможно ли сделать такое покрытие без шлифовки. Спасибо.

Без шлифовки можно, качество будет, скажем, не на 20-30 лет, а на 10. Без шлифовки не верю в долговечность не только по причине прочности и адгезии, но и потому, что покрытие на выступах, пусть в миллиметр высотой, будет усиленно стираться, что как минимум некрасиво. Хотя если точно крепкая ровная поверхность - нет ничего невозможного.

Тут ещё такой нюанс - если это свежий бетон в гараже, его не успели ещё заляпать маслами всякими - его надо сразу по максимуму делать конфеткой. Потом, когда покрытие нарушится и через нарушения покрытия поверхность бетона пропитается маслом, будет уже поздно - той же адгезии будет добиться куда сложнее, придётся сошлифовывать уже не миллиметр, а порядка сантиметра. 10 лет не так уж много...

Danmos написал :
Залили мне отмостку, кюветы, плиту под машину. Лили из 300 заводского бетона.

Подскажите, чем бетон защитить?
То есть, предполагаю, что надо чем-то закрыть поры на поверхности и нанести защитное упрочняющее поверхность покрытие.

Если по минимуму - то хорошая полиуретановая или эпоксидная грунтовка (пропитка), наносить обильно, на верхнем пределе - если не пропитается с первого раза, поры будут уже запечатаны, а пропитать желательно на максимальную глубину. Наносить по сухому основанию, т.е. дать бетону хорошо просохнуть, минимум месяц, и подождать недели сухой погоды. Если сверху бетона молочко, его в любом случае крайне желательно сошлифовать до песка алмазной чашкой на УШМ с пылезащитным кожухом и пылесосом, заодно и подровнять поверхность.
Можно ещё сделать перед этим флюатирование через 2 недели после заливки (в Гугле поищите, составы для оного продаются, фторсиликаты - обратите внимание, ядовито!). Если под плитой не делалось гидроизоляции, то желательно флюатированием и ограничиться, или применить водно-дисперсионные полиуретановые или эпоксидные пропитки, для которых декларируется паропроницаемость, вот их можно и на мокрое наносить, но по качеству похуже будет. Потому что простая пропитка при этом затруднит путь влаге наружу, а это может привести к разрушению плиты и отслоению покрытия.

спасибо, интересно, пишите еще
между абзацами можно делать чистую строку и ставить на ней точку. пока форум не отполируют.
.
вот примерно так.
.

А можно привести примеры этих ПНП? То есть названия.

Ну например,
. © masana

. © masana
Это полиуретановые, эпоксидные поправьте одно слово в запросе.
. © masana
При равной вязкости, конечно, лучше те материалы, у которых сухой остаток больше. Особенно касается грунтовок. Практически не воняют, если там нет растворителей, и плотность пропитки выше, без каверн от испарившегося растворителя. Хотя высокопрочные лаки без растворителей мало реальны технологически, но лаки можно - там каверн нет, они ведь наносятся на загрунтованное основание.
. © masana
Ещё один момент - для полиуретановых составов из растворителей чаще всего применяются содержащие ароматику (ксилол, толуол), а они не очень-то полезны для печени, так что при нанесении надо распахивать всё, и крайне желателен респиратор с соответствующим поглотителем.

А если основание ЦПС с трещинами, могут быть ПНП ремонтно-выравнивающими?

Leonsio написал :
А если основание ЦПС с трещинами, могут быть ПНП ремонтно-выравнивающими?

В принципе могут, в трещины они замечательно проникают и склеивают, но часто трещины сопровождаются более или менее обширным отслоением стяжки от основания, и тут технология чаще другая: по трещинам сверлят отверстия до низа, удаляют шлам пылесосом и заливают туда полимерный состав (чаще эпоксидный, эпоксидные грунтовки или просто низковязкие эпоксидные смолы), а уже потом грунтуют и наливают толстослойные ПНП или покрывают тонкослойными ПНП.

Hyperborey написал :
Далеко не каждая олифа содержит растворители

Которая не содержит - она не такая уж и дешёвая.

Hyperborey написал :
Если какие-то полимеры не перечислены в указанной статье, это не значит, что они не применяются или не могут применяться, потому что в статье упомянуты только материалы промышленного применения.
Олифы наверное дороже промышленных полимеров, но зато их очень просто использовать в обиходных условиях.

Сейчас в любом городе можно купить хотя бы маловязкую эпоксидную смолу, а в более-менее крупном - всякие наливные полы, хочешь эпоксидные, хочешь полиуретановые, и грунтовки к ним. Они не дешевле, а даже дороже олифы, от "немного дороже" до "существенно дороже", но качество много выше. Технологии космической там никакой нет, берёшь полиамидный (можно полиакриловый, а для повышенной декоративности велюровый, хотя он дороже и требует больше труда; не стоит брать полиэфирный) валик и грунтуешь-лакируешь (это я про тонкослойные полимерные наливные полы, у толстослойных валик только для грунтования). Кстати, для однокомпонентных полиуретановых грунтовки или лака валик между слоями можно хранить, чтобы не застыл, несколько часов в плотно закрытом ведре с остатками, сняв его с бюгеля.
В тех городках и сёлах, где нельзя ничего этого купить - олифа будет наверняка только хреновая и/или с растворителями. Лучше, чем ничего, да. Именно поэтому для покрытия бетона олифой:

Hyperborey написал :
я знаю достаточно много успешных применений такого способа и вроде бы нет ни одного недовольного.

Вот только в общей калькуляции стоимости полимерного покрытия бетона очень значительная часть - это почти обязательная на всех покрытиях шлифовка, сильно увеличивающая его потребительские качества и долговечность. Даже если хозяин делает её сам, в нормальной экономике всё равно время-деньги. И очень странно при этом экономить на материалах так, как будто материал - главная составляющая; часто эта составляющая существенно меньше половины цены пола. Затратить немало денег или труда на подготовку и существенно уменьшить качество итогового результата, немного сэкономив - я этого не понимаю.

Hyperborey написал :
на полимеризацию и упрочнение глубоких слоёв уйдут месяцы, но водонепроницаемым бетон станет уже через пару суток.

Непроницаемым при покрытии олифой будет только верхний слой, довольно хрупкий и непрочный (в том числе к маслам и химии), кстати, как и все алкидные и масляные краски, основанные на олифах. А внизу из-за испарения растворителя (если он есть) и длительного (олифа полимеризуется кислородом воздуха, а доступ его в глубину очень затруднён) растекания жидкого состава образуются поры, делающие глубокие слои отнюдь не такими водонепроницаемыми, какими они могли бы быть.

Спасибо за разъяснения.

Жаль что эти самые наливные полы (которые финишные, они же 3Д) жёсткие как плитка.
Неужели до сих пор не изобретено гомогенное (наливное) упругое покрытие?

tomix, Наливное нет,а так каучук рулит

Оу!
Почитала - понравилось! Это то самое, что нужно для коридора и кухни.
Только я что-то нифига не нашла продаванов с конкретными ценами, а также способ укладки: прямо на стяжку или на какую-нибудь подложку?

tomix написал:
Неужели до сих пор не изобретено гомогенное (наливное) упругое покрытие?

Изобретено. Смотрите полиуретановые наливные полы, они есть пружинящие для спортзалов. Но и цены - спортивные, учитывая необходимую толщину.

Ещё бы добавил к ПУ и ЭП, есть и акриловый, но они ещё сильнее кусают за бюджет и жесткие как и ЭП.

Здравствуйте всем!
Нужен совет, для ПНП какой материал лучше подходит QTP или ESP в подзеной гараж-стоянке, въездная рампа, места проезда и стояночные места?

Здравствуйте!

Прошу посодействовать в выборе материалов и технологии для наливного пола.

Суть моей задачи - сделать пол в частном доме под покраску без трещин (около 200м2).
Что я имею на данный момент:

1. уже готова стяжка, делали 3 года назад. Есть приличные трещины, сам бетон не выглядит очень качественным (самая большая комната 6х10 метров);
2. под стяжкой водяной теплый пол, высота стяжки над теплым полом около 10см (желательно сохранить теплопроводность пола, т. к. теплый пол является основной системой отопления);
3. в стяжке уже установлены конвекторы, из-за этого толщина наливного пола не может превышать 8мм;
4. есть ощущения, что при работе теплого пола трещины в стяжке увеличиваются.

Мне предлагают следующий вариант:

1. обеспыливание;
2. ремонт трещин ремонтной массой 940 EUROPLAN QUICK;
3. грунтование в 2-3 слоя Mapei PRIMER G 25 кг;
4. нанесение самонивелируемой массы толщиной слоя 4 мм (Наливной пол Mapei ULTRAPLAN ECO);
5. шлифование и обеспыливание;
6. нанесение упрочняющей пропитки-грунтовки для бетонных и прочих минеральных оснований TurboFloorPU10;
7. нанесение полиуретановой матовой эмали для защитного окрашивания бетонных поверхностей TurboFloorPU21;
8. нанесение двухкомпонентного полиуретанового износостойкого лака (матовый) TurboFloorPU40.

Вопросы:

1. не возникнут ли в итоге трещины?
2. может имеет смысл использовать полиуретановый наливной пол?
3. можно ли заменить материалы Mapei на менее дорогие?

Заранее спасибо!

Уважаемые форумчане!
Рассматриваю вариант наливного финишного декоративного покрытия на кухню загородного дома, что называется полимерный наливной пол, одним из условий нанесения которого является цементосодержащее покрытие стяжки, если она выравнивалась. К несчастью, я выровнял (грубо) Плитонитом Универсалом, производители пишут, что для использования их полов это покрытие на основе гипса использовать нельзя. Возможно ли для создания технологической совместимости положить сверху на Универсал финишный слой ровнителя на основе цемента Плитонит Р300, рекомендуемого для использования как раз с наливными декоративными полами? Ведь на Универсал можно класть плиточный клей, а он на основе цемента. Подтвердите, или опровергните мои сомнения..

вот и я пришел к такой проблеме. нет, пол еще не пылит, ибо новый.
залил я значит стяжку в гараже, толщина 10 см. бетон М-300.
через 4 дня шлифанул чашкой,все красиво.
укрыл пленкой на зиму, остальные работы буду проводить весной, как станет тепло.

собственно вопрос, чем покрывать?
1.полимерная пропитка
2.tikkurila temafloor 150
3.”сделай пол’ эпокситное покрытие
сам склоняюсь пока к тиккуриле.

или есть еще варианты?

Dimpos написал:
вот и я пришел к такой проблеме. нет, пол еще не пылит, ибо новый.
залил я значит стяжку в гараже, толщина 10 см. бетон М-300.
через 4 дня шлифанул чашкой,все красиво.
укрыл пленкой на зиму, остальные работы буду проводить весной, как станет тепло.

собственно вопрос, чем покрывать?
1.полимерная пропитка
2.tikkurila temafloor 150
3.”сделай пол’ эпокситное покрытие
сам склоняюсь пока к тиккуриле.

или есть еще варианты?

Dimpos, Можно приобрести материалы в компании Скололит. У них хорошие качественные материалы. Можно сразу под ключ заказать вместе с работами. Нужно взять грунт с расходом 0,5, и наливной пол с расходом 2-2,5 кг. на 1 кв.м. Песок тоже пригодится.
Комплект "сделай пол" сомнительный комплект, он не профессиональный и материалы там могут быть не совсем качественные. Тиккурила не плохой материал, но не из дешевых.