Выбор эпоксидного клея

Подскажите, эпоксидный клей ЭДП. Можно ли с ним получить довольно толстый слой? Объем где то 20 мл каждой детали, максимальная толщина 6 мм где то...
Или посоветуйте что из доступных магазинов. Общий объем 100 мл примерно

krserv написал :
Микитович, ухты а можно прогрунтовать тогда нитролаком, разбавленным 50% 646-647 растворителем? А затем уже лакировать алкидным яхтенным лаком

оклейте поверхность стеклотканью. хорошо пропитав эпоксидкой.

Дениc написал :

krserv написал :
Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу

Эпоксидка - самый твердый материал из знакомых мне полимеров. Погреть ее градусов до 50, чтобы пожиже была и втирать шпателем в дерево, затем оставить на некоторое время, чтобы впиталась по максимуму, и лишнее убрать (хорошо если всё это будет одновременно с феном, чтобы не остывала). После высыхания пройтись шкуркой 320-600 и еще слой. Про растворитель и смолу очень приветствуется, а то сосна всё таки...

при нагревании эпоксидка, конечно станет пожиже, только вот застынет гораздо быстрее, быстрее что не успеет впитаться.

в нормальных комнатных условиях, эпоксидка DER-330 в рекомендуемой пропорции и так хорошо впитывается в дерево.
после высыхания первого слоя - в поверхность больше ничего не впитается.

Дениc,

Дениc написал :
Каждый... как хочет) Просто забудьте про заявленные производителем характеристики и смешивайте как хочется)
При этом не следует считать людей которые составляли пропорции и времена глупее себя, максимальная прочность получится только если следовать рекомендациям химиков и технологов.
В конце концов и какашка высохшая тоже имеет какую-то прочность, в каких то случ

вот не надо умничать и выдавать свое мнение как за единственно правильное. есть разные условия применения.
вам - швы затирать, мне - лодки клеить.

мне надо чтобы эпоксидка застывала быстро где я не могу долго держать соединение - мне надо чтобы схватило быстро
а при обтяжке лодки стеклотканью мне надо чтоб застывало медленне - чтоб успело пропитаться и в стекло и в фанеру.

Дениc написал :
Да кто же с вами спорит-то), только говорит всё это только о том, что вам в вашем частном случае полученной прочности хватает, как и мне в случае с самодельной затиркой. Я ведь сознательно на это иду, а не рисую себе, что швы прочнее станут

так вы и учитывайте область применения.
я эпд использую для строительства лодок по СИС, а не вместо самодельной затирки.

Провожу эксперименты над эпоксидкой "Бизон", что-то у нее отвердитель слишком густой, хотел его в пузырек переместить из шприца, чтобы потом другим шприцом забирать и добавлять понемногу, взвешивая на весах пропорцию, создавая двухкомпонентный раствор, но эта вязкая паста шприцом не затягивается. Решил поэкспериментировать над ней. Смола ацетоном растворяется, а вот отвердитель нет. Чем растворяется отвердитель?
Наш Анлес отвердитель растворяется в ацетоне, а Бизон нет

И вопрос по Анлесу: Его есть несколько видов 1-7 Самые крепкий -1 получается пропорцией 3 смола к 1 отвердитель. На смоле и отвердителе проставлены цифры 1, как комплект

Аналогично 6 вид - Титан - прочность чуть меньше чем у 1, получается пропорцией 1 к 1, но для большей эластичности можно сделать пропорцию 1 смола к 1.4 отвердителя.
Я подумал, а если я сделаю пропорцию 2 к 1 или 3 к 1 - как в виде 1, то не получу ли я такую же высокую прочность как и в виде 1. Или не получится, т.к в виде 1, в смоле и отвердителе могут быть еще какие-то добавки?

создал тему по своей самоделке - рабочим столам.

Добро пожаловать!

Микитович написал :
Кистью которую не поест растворитель.

растворитель такой активный, перчатки резиновые он не поест, обычные медицинские? И что нужно специальную кисть какую-то покупать? У меня обычные - самые дешевые, одноразовые за 5 - 15 руб.

krserv,
Кистью которую не поест растворитель.
Плита под небольшим наклоном, небольшая ванночка чтобы немного стекало, кисть в растворитель, наносите на плиту и стягиваете вниз.
Тряпкой (тампоном) тоже можно, но ХБ или лен.

Микитович написал :
Сосновую доску хорошо промыть растворителем типа 646 - вымыть смолу.

а на практике как это выглядит хорошо промыть? Т.е я беру хорошо мокрую тряпку и обтираю доску со всех сторон, что она будет от растворителя мокрая, или как, лить на нее растворитель под наклоном, чтобы он стекал с нее?

krserv,
Когда растворитель с нитролака уйдет можно поверх наносить любую краску. Получается хороший грунт для масляных, алкидных, двухкомпонентных и прочих лаков и красок.
Так по технологии положено лакировать паркет, у меня стоит уже 26 лет.
Влага - это вода.
Сколько лакировал - от растворителя ни разу не разбухала ни сосна, ни бук, ни дуб, ни береза, ни ольха...
Но 646-м работать только под вытяжкой, на открытом воздухе или в противогазе. И ОГНЕОПАСНО.

Микитович, исходя из этого поста я это и написал, у меня вопрос совместимости нитралака с алкидным в дальнейшем. Это мы в 61 посту не обсуждали.
и по поводу промывки, у меня мебельный щит - его не поведет от влаги растворителя?

krserv написал :
а можно прогрунтовать тогда нитролаком, разбавленным 50% 646-647 растворителем? А затем уже лакировать алкидным яхтенным лаком

Ух я, а для кого я писал пост №61? Вроде для спрашивающего.

Микитович, ухты а можно прогрунтовать тогда нитролаком, разбавленным 50% 646-647 растворителем? А затем уже лакировать алкидным яхтенным лаком

krserv,
В яхтлаках и в уайтспирите воды нет, древесина не разбухает.
Им грунтовать сосну да и дуб безсмысленно, глубоко не войдет и растворитель очень долго будет выходить.
Поэтому лучше всего грунтовать с быстроиспаряющимся растворителем, и то первый слой должен сохнуть-улетучиваться растворитель несколько суток.

krserv написал :
Единственная есть опасность, когда буду грунтовать, чтобы щит не повело, не сдеформировало под воздействием влаги - растворитель Уайт-спирит.

Поэтому грунотовать и обрабатывать нужно с обоих сторон одинаково

Купил лак яхтенный - алкидно-уретановый, прогрунтую им 50%, а затем покрою.
С эпоксидкой уж очень мороки много, с нагревом, втиранием и т.д. Про лак написано: ударопрочный, износостойкий и влагостойкий. Единственная есть опасность, когда буду грунтовать, чтобы щит не повело, не сдеформировало под воздействием влаги - растворитель Уайт-спирит.

Микитович написал :
хрупкая она будет

оооо, если мы здесь еще и вязкость будем смотреть, то стол точно никогда не родится
Большинство распространенных лаков не менее хрупки, если конечно не сравнивать с эпоксидкой в которой отвердителя в 5 раз больше чем нужно. А лаки с высокой вязкостью, полиуретановые или полипропиленовые еще достать нужно, про деньги вообще молчу, так что эпоксидка вполне пойдет. 40 лет назад вся страна с полиэфирной мебелью жила и ничего, всё нормально, это про вредность

krserv,
Да клеят то его клеят.
Однако смола не пропустит глубоко грунтующий состав, а ТСу нужна поверхность понадежней, что бы покрытие от удара не отскочило.
Кстати эпоксидка в данном случае плохо, хрупкая она будет, или добавлять пластификатор, кроме того нельзя ее контактировать с кожей.
Кстати подсказка ТСу. Морилка дерево только темнит, для осветления применяют отбеливающие составы, но их действие ослабляется смолой.

krserv написал :
Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу

Эпоксидка - самый твердый материал из знакомых мне полимеров. Погреть ее градусов до 50, чтобы пожиже была и втирать шпателем в дерево, затем оставить на некоторое время, чтобы впиталась по максимуму, и лишнее убрать (хорошо если всё это будет одновременно с феном, чтобы не остывала). После высыхания пройтись шкуркой 320-600 и еще слой. Про растворитель и смолу очень приветствуется, а то сосна всё таки...

Микитович написал :
Сосновую доску хорошо промыть растворителем типа 646 - вымыть смолу.

а у меня мебельный щит, тоже нужно промывать? Там смолы наверное уже нет, раз его клеют из брусочков...

krserv написал :
грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу,

Сосновую доску хорошо промыть растворителем типа 646 - вымыть смолу.
Мебельный нитролак разбавить на 50% этим же растворителем, покрывать в 2-3 тонких слоя. Пропитка получается до 2 мм в зависимости от рыхлости древесины.
Далее можно или паркетный лак или даже нитрокраску.
Под нитрокраску можно ею заменить нитролак.

Вы согласны со мной, что просто покрыть лаком и оставить цвета сосны, т.к мне показалось, что на светлом фоне работать лучше, у меня столы были темные, сравнил на светлом все видится более отчетливо, или морилку светлых тонов применю. Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу, уже жалею, нужно было бук или дуб поставить, но не было в продаже, поэтому решил для быстроты решения задачи, сделать из дешевого доступного материала.

dimonml написал :

krserv написал :
А какого цвета посоветуете сделать столешницу рабочего стола?

На мой взгляд, вам нужно про антистатические свойства стола больше беспокоиться (вы же для электроники хотите использовать его?), чем про цвет

нет, это стол для слесарно-монтажных работ, на него будут устанавливаться по мере необходимости тиски, заточной станок, за ним я буду с ПШМ работать, станина Wolfcraft c УШМ, cверлить буду на стойке Wolfcraft и так далее. Другое дело, что нагрузки большой механической не будет, у меня в работе детали все легкие для обработки - железо не толще 2 мм, пластмасс и т.д.

А по поводу электроники - мелкими ремонтами, на уровне замены электронных плат занимаюсь несколько лет на обычных столах, никогда не было никаких проблем. Если заниматься сложным ремонтом на уровне замены компонентов SMD - Сhips, там возможно и нужно бояться статики.

krserv написал :
А какого цвета посоветуете сделать столешницу рабочего стола?

На мой взгляд, вам нужно про антистатические свойства стола больше беспокоиться (вы же для электроники хотите использовать его?), чем про цвет

Перехожу уже на отделку, жду советов по цвету столешницы.
Буду шпаклевать, пропитывать грунтовкой и покрывать лаком. Есть в закромах Лак-Цапонд. Он же подойдет? Правда у него срок годности уже вышел, но я, полагаю он не потерял совсем свое предназначение: для защитно-декоративного покрытия изделий из....дерева - НЦ-62 2010г выпуска, написано срок годности 12 месяцев. Или выбрасывать его, и покупать новый? Почти целая бутылка 0.5 литров, жалко вещь

Дениc написал :

krserv написал :
Включить строительный фен с температурой 80 гр на 6 часов?

Да зачем, феном слишком большой участок будет греться, в вашем случае достаточно небольшого паяльника, положите его на гайку через металлическую прокладку какую нибудь и всё.

да я так, стол и за месяц не сделаю, если каждую мебельную гайку буду греть паяльником по 6 часов

Дениc написал :
Я бы делал так

krserv написал :
для М6 сверлю перьевым сверлом D-14 отверстие глубиной 1-2 мм, затем в центре делаю отверстие d-8 мм на глубину 10 мм

затем берем хб шную тряпочку, промакиваем хорошенько в чистой (без всяких наполнителей), правильно разведенной (желательно на весах) эпоксидке и наклеиваем внутри отверстия по стенке пару слоев, только отверстие конечно лучше чуть больше сделать, не 8мм, а на диаметр гайки + ткани и вставляем аккуратно (забивать не надо, разве что шипы, слой должен быть, это не контактный клей) гайку, чтобы она собой ткань не скукожила. Надеюсь принцип понятно объяснил, логика такая, чтобы нагрузку распределить равномерно на стенки отверстия и упрочнить слой эпоксидки, нужно армировать... Чем, думаю сами решите из того что есть, может у вас там карбона вагончик

PS. про шероховатость гайки помним...)
PSS По такому принципу, кстати, ремонтируют старые раздолбанные стулья, когда пва уже не справляется, киперная белая лента хбшная и эпоксидка продляют жизнь еще на несколько лет.

Ну это слшком хлопотно, для такой мелочи, а за совет, спасибо, воспользуюсь им для более серьезных задач, если возникнут.

А какого цвета посоветуете сделать столешницу рабочего стола?

dimonml, форм было 2, сначала сделал из гипса фрезером, но когда понял, что одной отливкой не обойтись сделал многоразовую, на ДСП из пластилина сделал борта, подровнял их круговым резаком (балеринкой) как циркулем и промазал (не помню точно) то ли силиконовым маслом, то ли демпферной смазкой, вдавил в полученную форму металлическую решетку и заливал.