Лёва написал :
Да не было однозначного пути - посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
сами радиаторы отличные со всех сторон, вот только вентили лишние и подключены радиаторы у вас для верхнеи подачи, если после вашеи проверки окажется нижняя, придется все переваривать. рекомендую подключать низ-низ.
SunFire, Вы невнимательны, написано "24 градуса при снятой термоголовке".
А вообще график вот такой:
Деление * - 7,5...9,5 градусов
Деление 1 - 13...14
Деление 2 - 15...17
Деление 3 - 18...20
Деление 4 - 21...23
Деление 5 - 24...26
Деление | - 26...28
Термоголовка полностью перекрывает клапан при превышении температуры в помещении на 2 градуса от настроенного.
Подходит и для RA-N.
Mazayac написал :
Теоретик Вы, сударь, в этих вопросах
Итак, биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, ШК - Бугатти Орегон, термоклапан - Danfoss RA-G. В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940, с надетой и открытой на максимум температура нижнего отвода падает градуса на два.
Скажите, термоголовка Danfoss RA 2940 на какой цифре у Вас стоит для получения 24С в помещении ?
Подходит ли эта термоголовка для RA-N ?
Не бывает абстрактных примеров. Чтобы рассчитать гидравлику в обоих вариантах, нужно знать и остальные параметры стояка. Дельту Т, температурный режим, необходимую (а не паспортную) мощность ОП на каждом этаже, тип и марку ОП, схему подключения стояка (верхний или нижний или верхне-нижний рОзлив), схему подключения ОП. Не зная этого всего, очень грубо можно сказать, что разница гидросопротивлений этих вариантов будет отличаться на 5-20%.
Ниже пример гидравлического расчета в программе Аудитор СО.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца.
Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
а длинна одиночного заужения или частота коротких заужающих участков как влияет т.е. что сильнее?
где можно почитать более подробно, желательно с примерами и расчетами или может программка какая в сети валяется? Например, стояк 1 дюйм, девять квартир, девять байпасов 3/4 и в противоположность тотже стояк, но вместо девяти байпасов 3/4 два байпаса(или крана) 1/2. Абстрактный пример.
Лёва, проверяется просто: перекрываем полностью вентили, ждём остывания радиаторов полчасика, открываем вентили синхронно, хватаемся двумя ладонями между каждым и батареей - кто быстрее погорячеет - оттуда и подача.
Mazayac написал : Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны.
Вот:
А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
Исходя из статьи, если трубы уходят от стояка влево, у меня в квартире все четыре стояка с нижней подачей?
Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны.
Вот:
А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
master.msk написал :
многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла.
Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
полностью поддерживаю
У меня не чугунные были, а "гармошки". Еле грели, как в последние годы, так и 40 лет назад.
master.msk написал :
многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла.
Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
Добрый вечер!
Установили Рифар Монолит 350, 8-и и 14-и секционные. Вентили far 3/4.
8-сек нижний угол не прогревается, 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях. При открывании Маевского струя сильная.
На вентилях есть стрелка, указывающая направление носителя. Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода. Может ли это быть причиной непрогрева или дело в чём-то другом? Существенно ли влияет на работу радиатора близость к стене?
MB124 написал :
В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2.
Или я не прав?
Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца.
Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2.
Или я не прав?
Semik написал :
Я вот работаю в другой сфере и за свои косяки отвечаю не материально, а своим временем и всегда считал, что если ошибся, не умеючи что то сделал, то надо признать ошибку и исправить, а не отмазываться до последнего.
увы в сфере монтажа ситуация немного другая. тут кто косячит не признает ошибок и всегда отмазывается, то давление виновато, то стояки забиты, а Рафик ниучем не уинауат. а кто несет ответсвенность-тот не косячит. потому что браться за то в чем ты не понимаешь уже косяк изначально. к несчастью наивных заказчиков, халтурщикам этого не понять.
поэтому в наше время, если в вопросе не силен, нужно заити в инет, на профильныи форум и задать вопрос. тут никто не даст бестолкового совета, иначе тухлыми помидорами закидают. а слушать причесывания манагеров или авторитетные заявления якобы сведуших знакомых может выити боком с вероятностью 50/50, а это серьезные риски.
Semik написал :
Вы прям не успокоитесь продолжать упрекать меня. Да, деньги кончились, много ремонта сделал, не ожидал такой подставы. Но решать проблему буду гуманными, а не варварскими методами, не волнуйтесь.
А никто и не упрекает. И с деньгами еще и не такое делают. Просто вы же сами спрашиваете : "что и почему"...
Semik, при вертикальной установке термоэлемент в головке нагревается восходящим потоком воздуха от горячей подающей трубы и разумеется запирает поток теплоносителя, несмотря на низкую температуру в помещении. Поэтому термоголовки без выносных датчиков и запрещено ставить так, как Вам сделали.
Вряд ли Вы безболезненно сможете повернуть его на целые 90 градусов. Требуется полная перепаковка соединения.
Ну и вариант с тем, что термоголовка полное гуано и перекрывает термоклапан сверх меры всегда - тоже не исключён.
Господа, ну Вы прям не перестаете удивляться человеческой глупости. Всегда будет так. Что об этом рассуждать.
master.msk, а Вы прям не успокоитесь продолжать упрекать меня. Да, деньги кончились, много ремонта сделал, не ожидал такой подставы. Но решать проблему буду гуманными, а не варварскими методами, не волнуйтесь. Вот Вы писали, что я понимаете о чем я говорю, почему я считаю, что если накосячил, нужно переделывать бесплатно, а сейчас опять свою песню. Я вот работаю в другой сфере и за свои косяки отвечаю не материально, а своим временем и всегда считал, что если ошибся, не умеючи что то сделал, то надо признать ошибку и исправить, а не отмазываться до последнего. Будь я на месте этого установщика, я бы поговорил с местным сантехником, все таки коллеги, описал бы ситуацию и договорился бы с минимальными денежными вложениями о перекрытии стояков (еще не так холодно и перекрывать на час можно свободно), предложил бы хозяину квартиры поделить расходы. Ну и переделал бы все бесплатно, свое бы г... снял и вернул деньги, а хозяину бы предложил купить то, что он хочет поставить и бесплатно бы установил. И хозяин бы остался доволен и рекомендовал бы этого установщика другим, как честного ответственного человека (поставил то он все хорошо, просто неграмотно, вот не разбираешься ты в вопросе, так и сказал бы сразу, что не умею, на Ваш страх и риск поставлю, это было бы честно) и ты бы вышел из ситуации с достоинством.
А временное решение проблемы оказалось, как и писал в первом своем ответе Inch1964, просто снять термоголовки, зря я сразу побоялся это сделать. Вчера поставил колпачки и радиаторы зашпарили на полную. Конечно, нужно все переделывать, но пока не найду денег, так жить можно. Прогрелись полностью, что рукой не дотронуться. И в сравнении с чугунным, что стоит на кухне, этот ненавистный Вами биметалл греет лучше. Конечно, Вы не поверите, но для меня это факт, может быть дело всего лишь в том, что старый чугун просто засорен прилично, но если на кухне у меня низ батареи не сильно горячий в сравнении с верхом, то новые в обеих комнатах шпарят на 80% возможности (по моим ощущениям). Опять же, еще не так холодно на улице и отопление дали не на полную температуру (я знаю как у нас зимой греют).
Скажите еще такую вещь, пожалуйста. Опять же не принимайте это как то, что я оставлю как есть, это просто временное решение. То, что без головок циркуляция пошла, говорит о том, что их нужно поставить горизонтально (да, мастер, очень удивился, когда я у него спросил, почему он их неправильно установил) или же головки просто противопоказаны у меня? Или же просто при установки термовентил открыли не на полную? Я просто "что то очкую" самостоятельно перекрутить вентиль в горизонтальное положение. Скажите, если его немного "прокрутить" сильной течи в этот момент не должно быть? Или может, не экспериментировать и оставить колпачки, до тех пор пока все не переделаю?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.