Помогите выбрать вариант соединения двух радиаторов

Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная?
Если второе - какое направление подачи по стояку.

Xesha написал:
Возможно просто тройниками врезаться в параллель?

Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.

Xesha написал:
будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

При верхней подаче, возможно будет, но хуже.

Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.

Xesha, Фото подключения радиатора к стояку можете выложить?

Xesha написал:
Так не читается?

Текст читается. Но схема не читается, т.к. не приложена.

Так не читается?

"Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка
задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор"

Xesha, Неверно.

И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?

Inch1964,

Xesha, Извините, но гадать на кофейной гуще нет ни какаго желания, и никакого смысла. Поэтому, выкладывайте схемы и/или фото. Как было, и как хотите сделать.

Чуть-чуть потрудившись экстрасенсом, ПРЕДПОЛАГАЮ, что радиаторы хотите соединить по схеме "спарки". Верно?

Дабы новую тему не открывать спрошу здесь

Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка
задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор, НО! как дополнительный - т.е. основное время он будет выключен.

Возможно просто тройниками врезаться в параллель? будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??

bfg9k,
Если провели расчеты, то теперь у Вас должны быть все ответы на все ваши вопросы.

Расчет проводил, рекламы здесь не надо.

bfg9k, у Вас только один вариант гарантированного решения Ваших проблем, причем с наименьшими затратами. Это сделать гидравлический и теплотехнический расчёт Вашей системы. Иначе можно тыкаться вечно беЗполезно, как слепой котёнок, переделывая систему по десять раз.

Если есть свободное время, сможете сами освоить беЗплатную программу Герц СО 3.8 и в ней всё рассчитать. Если времени нет - найдите человека, который сможет это сделать за Вас.

bfg9k написал:
Да, сверху я сделал как у вас, а снизу дальние отводы вывел в магистраль.

о, еще один ....с "оригинальным мышлением"...мягко говоря

santex-SVAR написал:
будут немного холодней (зависит от циркуляции)

эту схему легко преобразовать на диагональную.

Да, сверху я сделал как у вас, а снизу дальние отводы вывел в магистраль. Все как бы хорошо, но есть пара мест, где не очень хорошо. Создал отдельную тему:

касимов, прошу ответить на сообщения 22 и 23.

По сообщению 22, предполагаю, что все-таки в радиаторах резьбы правые, а вот футорки с 1 1/4 на 3/4 бывают и с левой внутренней резьбой.
Но если использовать футорку, то мы теряем Ду. А с американками можно было бы сохранить Ду32 (дюйм с четвертью).

Всех с Новым Годом! Всего чего пожелаем другим людям - получим в двойном-тройном размере! Поэтому желаем только ДОБРА!

Всем ДОБРА и ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ!

bfg9k написал:
Такую схему я как-то нарисовал. Правда она немного потеряла актуальность, но общее представление дает. Изменилось следующее -

1. верхняя подающая труба теперь не под потолком, а чуть выше радиаторов.

   1. Прямая и обратная магистрали диаметром 1 дюйм кончаются на тройниках около первой от котла батареи (правой), дальше идет 3/4 дюйма.
   2. Байпасов нет, система регулируется трехходовым краном, которым кончается подающая магистраль, у него соответственно три положения: 1) в правую батарею 2) в 2 левые батареи (они в другой комнате) 3) во все батареи

А. И это значительно ухудшило возможности циркуляции в гравитационном режиме (ЕЦ).
Б. Розлив и лежак, надо бы полтора дюйма для ЕЦ, или для недоЕЦ - 5/4". А куда "дальше" идет 3/4" - непонятно.
В. У Вас двухтрубная СО. Байпасы вообще не нужны и вредны. Трехходовой рисуйте на схеме (чтобы было понятно что и куда). Сейчас же со слов непонятно, как он у Вас подключен.

SunFire написал:
Чуть лучше, так как оба радиатора равноудалены от подающей трубы, хотя кто я такой, чтобы с Вами спорить по отоплению.

Спорить можно и даже нужно. Но только опираться на расчеты (законы физики).

Если рассматривать эти два радиатора вне контекста от аксонометрической схемы всей СО, то Вы правы (а только так и можно было рассуждать до появления схемы).

Но так как появились новые данные в виде аксонометрической схемы, скажу, что такое подключение дальнего радиатора крайне неудачно. Если через дальний радиатор и пойдет циркуляция, то крайне недостаточная.

Считаю необходимым, продлить магистраль верхнего рОзлива до дальнего радиатора (без уменьшения его диаметра), и опустить к нему от верхнего рОзлива свой отдельный стояк ду 25. Это для режима ЕЦ.

bfg9k написал:
Собственно это я и сказал ранее, невнимательный товарищ - Inch1964.

Не старайтесь сразу навешивать ярлыки. Моя квалификация проектировщика систем отопления не позволяет давать непросчитанные и безответственные советы (для Вашей же пользы). Вот выложили схему в аксонометрии - теперь дал совет (читайте выше в этом же посту).

Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)

будут немного холодней (зависит от циркуляции)

эту схему легко преобразовать на диагональную.

santex-SVAR, вот это хорошая схема, простая:

Правда получается, что вход и выход с одной стороны. Как считаете, при естественной циркуляции дальние углы 10секционных алюминиевых радиаторов не будут холодными?

очень старые трубы - но полная толщина стенки трубы - хотя и грязная:

SunFire написал:
в каком состоянии обычно трубы в домах 60-х годов постройки ?
Стоит менять радиаторы, или трубы похожи на труху ?

по разному бывает :
мотивацию замены стояка - диагностику необходимо разделять :

1. наружняя труха - это многослойная краска или наружнее ржавление стояка ХВС из-за конденсата. (хотя к отоплению это не от носится).
2. остаточная толщина стенки трубы.
3. количество грязи (забитость канала) на горизонтальных подводках (на вертикальных обычно намного чище)
   эти 2 пункта проверить возможно только при разрезе.

обычно если нет на трубе свищей, подтеков наружних (на них хомутов) - то и смысла особого нет менять вертикальные стояки.
а если менять - то обязательно проходя межэтажные перекрытия (самые слабые участки стояка), без них опять без толку - только бабки вхолостую выкидывать.

santex-SVAR, скажите, по Вашему опыту, в каком состоянии обычно трубы в домах 60-х годов постройки ?
Стоит менять радиаторы, или трубы похожи на труху ?

2 радиатора параллельно на 1 стояк - еще лучше доходит ТН до каждого радиатора.

по этой же схеме можно подключить и в угловой комнате : с разворотом крайнего радиатора на 90гр - четверть оборота.

bfg9k написал:
Напишите потом, доходит ли тепло до дальнего конца такой системы.

при диагональном подключении 2 радиаторов последовательно - доходит !

касимов написал:
Фотки выложу,как закончит....

С нетерпением жду фотки.

касимов написал:

Ниппель с левой и правой резьбой.( для всякого...)

Опа, а я не знал.
Это у чугуняк с двух сторон противоположные резьбы ?
У биметалла резьбы одинаковые.
А где такой ниппель взять ? В комплекте идёт ? Какого он диаметра, 1 1/4 ?

касимов написал:
Вопрос о нагрузке на мышцы, на втором плане, и не рассматривается.

до первой грыже на пояснице,
до первого нейрохирурга - операции на позвоночнике может и не расматривается.
а потом становится на самый первый план

SunFire написал:
китайский KONNER:

Человек соединял по 20 сексов из 4х секционных. Фотки выложу,как закончит....

SunFire написал:
Как ниппель вкрутить сразу в два радиатора одновременно ?

Радиаторы укладываются горизонтально. Наживляются ниппеля. и батареи стягиваются радиаторным ключем.
Ниппель с левой и правой резьбой.( для всякого...)

касимов, не понял. Как ниппель вкрутить сразу в два радиатора одновременно ?

P.S. присмотрел чугуняку современного вида, например, китайский KONNER: у него максимум 12 секций.