Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5828059

Антоний написал:
Крестиками в правом крыле на первом этаже сейчас показал батареи, которые вообще холодные.

Проблема с завоздушиванием, помимо контруклонов еще и в том, что вода практически не движется в проблемном кольце (такое "проблемное" кольцо у Вас не одно). Это кольцо выделил на Вашем рисунке. Обратите внимание на каких уровнях в этом кольце расположены центр охлаждения (синяя звездочка) и центр нагрева (красная звездочка). Из-за расположения этих центров и не движется вода, потому, что не создается гравитационный напор.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Антоний, Вот сравните, насколько сразу получается лучше, если заглубить котел на 0,5 метра. И тепловой режим системы/котла тоже получается намного лучше - 95/56 Но, конечно, над этим вариантом еще можно было бы потрудиться для его улучшения. Но на это требуется немало времени.

Сравните количество потребных секций по сравнению с предыдущим расчетом. Нужное количество уменьшилось в несколько раз!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, я понял, интересно... Кстати, Ваша теория сразу подтвердилась на практике: если открываю все краники второго и третьего этажа, на первом этаже батареи чуть лучше греют, а из двух проблемных на первом этаже (на рисунке обозначенных), левая начинает как-то греть. Т.е., видимо, увеличивается напор в ветке ввиду большего охлаждения. Надо же, всё не перестаю удивляться этой идее Но проблемный контур, который Вами обозначен на рисунке выше, так и не работает. Видимо, он самый проблемный, да ещё и воздух...
Сейчас пытаюсь находить время на чертежи, чтобы с Вами точно всё можно было бы рассчитать и принять верное решение.

Пока всё-таки хочу завтра просверлить трубы. Я вот физический принцип недопонял: нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней?

По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла? Кажется ведь, если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький...

Антоний написал:
нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней

там, где пробка - там и сверлите (не ниже!!!) естественно сверху трубы!

Антоний написал:
о теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

по теории - лучше всего разместить котел у центра Земного шара, и линию подачи хорошо теплоизолировать...
На практике - ниже подвала никто не опускает...

"если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький..." - это не "разбор" маленький, а циркуляция улучшилась

Антоний написал:
По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

Для ЕЦ - до 3 метров. Больше делать - нет особого смысла.

Антоний написал:
И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла?

С точки зрения взаимопротиворечивых требований, чаще всего оптимальным является режим 80/60, а для ЕЦ - режим 90/70

Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно. И встает вопрос, как осуществлять регуляцию мощности отопления. Температурой теплоносителя или количественным регулированием (термоголовки на термоклапанах).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

не стал все перечитывать , когда меняю батареи на ЦО , шуруповертом проверяю слив воды с отопления при помощи кровельного самореза ( он с прокладкой )
из практики - воздух постепенно растворяется в воде и уходит ( именно поэтому расширит баки с мебраной делают ) ,также воздух успешно сжимается давлением воды , и прежде чем дырявить надо оценить, на сколько перекрыто сечение трубы воздухом , воздух вроде как линейно сжимается , т.е при столбе воды 10 м ( 1 атм ) объем воздуха уменьшается вдвое . , начните с самых критичных мест
Саморезы кровельные бывают по дереву ( тоньше ) и по металлу ( более мощные ) сами понимаете , что для дерева брать не стоит
после настройки можно слить воду ,бестолковые дырки заварить ,а нужные сделать под латунный болт

артур липецк написал:
при помощи кровельного самореза

но в отличии от болта с фланцем, т.е. совмещённой головки с шайбой, кровельные имеют свободно перемещающуюся шайбу. Разве не будет просачиваться вода в щель между прокладкой-стержнем болта и далее между головкой и шайбой?

Inch1964 написал:
для ЕЦ - режим 90/70
Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно

Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа? Или он будет включаться на полминуты, потом 10 мин перерыв... И когда на улице +10, и нужно только слегка "подтопить", всё равно котёл должен греть почти на максимуме, а все батареи почти закрыть? Это я о теории.
А практически всегда ли возможно бегать по всему дому и подкручивать все батареи, как только погода изменилась. Если только в доме нет слуг
В моём случае так вообще нет этих термпоклапанов. Прочитал, что на чугунные батареи их не ставят, да и дорогие они... У меня только обычные краники, которые перекрываешь на половину, треть и т.д.

Антоний, резина очень хорошо сжимается , нафига тогда этими саморезами кровлю крутят )) , А на 10 атмосферах ,думаю уже критично будет с такими шляпками )) , не всегда конечно оказывается под рукой кровельный , беру с прессшайбой обычный ,со сверлом ,подматываю паклей , тоже держат норм , но сверлить тяжелее ))
эффект каплиПАКЛИ ЧИТАТЬ )) ,деревянного чопика примерно одинаковый , приходит воздух , пакля высыхает , воздух выходит ,приходит вода , пакля разбухает , течь самоустраняется , обычное дело на старых системах отопления на скрутках , где пакля с краской моталась и постепенно система таким образом саморазводушивалась в косячных местах , а при замене воды - ветка работать резко переставала )))
а по работе системы - берем уровень , смотрим , щщупаем температуру , смотрим как открыт кран , и в голове очень ясно ощущается движение теплоностеля . при наличии кранов надо душить самые быстрые движения воды ( более горячие обратки стояков ), тем самым заставляя работать менее скоростные стояки

Антоний написал:
Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа?

Это только "в идеале"... жить с батареями 90 гр.- все время, невозможно.
"В реале" нужно подбирать комфортную температуру. Для атмосферных котлов понижение т-ры обратки не так критично, как для котлов с закрытой камерой сгорания (в основном, это настенные) И еще: ну проработает котел не 20 лет, а 15, что из-за этого комфорта лишаться и за газ переплачивать???
Еще учтите - высокая т-ра приводит к повышенному выделению воздуха.

Антоний написал:
Прочитал, что на чугунные батареи их не ставят

Ставят-ставят.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Антоний написал:
Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа? Или он будет включаться на полминуты, потом 10 мин перерыв... И когда на улице +10, и нужно только слегка "подтопить", всё равно котёл должен греть почти на максимуме, а все батареи почти закрыть? Это я о теории

Идеальный вариант, это сочетание регулирования теплоотдачи ОП как температурой теплоносителя (в зависимости от уличной температуры), так и расходом теплоносителя через ОП.
Регулирование температуры теплоносителя могут осуществлять многие современные котлы, измеряя температуру воздуха на улице. Но по теории, котел при этом должен быть конденсационный, чтобы кислотный конденсат не разъедал ускоренно теплообменник котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ТС переделай систему всю вместе с радиаторами. Сейчас все можно купить, любую автоматику и запорнорегулирующую арматуру. Один раз вложишься да не дешево - оно тебе надо такие танцы с бубнами? + никакой экономии в деньгах, а уж про нервы вообще молчу.
Извините за офтоп.

Антоний написал:
Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа?

Нет, не означает. Если система рассчитана так, что может работать в ЕЦ с дельтой Т около 20 градусов, для холодной пятидневки с режимом 90/70, то в более теплую погоду можно безвредно для теплообменника котла понижать режим котла до примерно 76/58. Безвредно, значит без образования кислотного конденсата на теплообменнике котла. И в режиме 76/58 котел будет потреблять меньше газа, чем в режиме 90/70. Температуру подачи мы не можем понизить, так как тогда не сможет быть ЕЦ (нужна дельта Т около 20 градусов допустим для конкретной системы). Температуру обратки не можем понизить без образования кислотного конденсата.

Ну и котел может работать с разной мощностью в одном и том же режиме, пусть 80/60.

В большинстве современных котлов, используется автоматическая модуляция мощности. Когда котел сам подстраивает свою мощность, под потребляемую системой отопления мощность. Поэтому в одном и том же режиме 80/60 котел с модуляцией мощности может работать от 100% максимальной мощности, до примерно 40% максимальной мощности.

Кстати, термоклапаны с термоголовками довольно быстро себя окупают. Иногда меньше, чем за один отопительный сезон. А также существенно увеличивают комфортность отопления. Так что экономить на них не стоит.

Режим котла 80/60 считается оптимальным по расходу газа для неконденсационных котлов.

Антоний написал:
И когда на улице +10, и нужно только слегка "подтопить", всё равно котёл должен греть почти на максимуме, а все батареи почти закрыть? Это я о теории.
А практически всегда ли возможно бегать по всему дому и подкручивать все батареи, как только погода изменилась. Если только в доме нет слуг

Если не допускать кислотного конденсата на теплообменнике котла, то в любую погоду неконденсационный котел должен работать примерно в режиме 80/60 (было бы еще лучше 70/60 но тогда не будет ЕЦ). Объясняю, что если котел работает в режиме 80/60, то это не значит, что он работает на полную мощность.

Конечно, если понизить режим котла до 60/40 или даже до 50/30, мы будем экономить газ. Но срок службы теплообменника котла при этом будет снижаться. Так что каждый тут выбирает для себя.

А вместо слуг бегающих по дому и подкручивающих термоклапаны и служат термоголовки. Они сами постоянно регулируют заданные температуры отдельно в каждом помещении. Но, чтобы использовать термоголовки, в котле должна быть хорошая автоматика. А в Вашем котле АОГВ, вряд ли стоит приличная автоматика.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Думаю что срок службы зависит от других причин , помимо конденсата , имею в данный момент аогв 80 , которому болше 40 лет , возможно 45-46 !! рабочий терморегулятор , да и кнопка думаю тоже рабочая , жопорукие тетки подвязали ее 25 лет назад , так и живет . мах температура подачи 76 С ,обычно меньше конечно ,последний год в доме держали 8С
так что все это отмазки производителей , про кислородные барьеры , и конденсат .
также поражен самой системой ! все на резьбах , чугунные радиаторы , три достаточно длинных крыла 3/4" трубой (А это огромный опыт монтажа !!) , труба от радиаторов к стене уголками уведена !!

артур липецк,
Да, согласен.
АГВ-80 уже в эксплуатации с 1971 года, защита сдохла еще лет 30 назад, режим 50(55)/40, дымоход - 2 м оцинковка 1 мм (без утепления) и 3 м асбестовой трубы 100 мм с утеплением стекловатой и меткожухом до самого зонта.
И пока теплообменник исправен.
Давление маленькое, всего 3 м высота от входа в котел до расширительного бачка.