Бюджетный варинат спуска воздуха из СО

Inch1964, ох, спасибо, Вы уже и схему составили... А что такое тепловой режим ../.. градусов?
Ну тогда, может, и нафиг эту ЕЦ? Котёл опускать ниже - это уже серьёзные строительные работы.
И хотелось бы такой концепции, чтобы первый этаж отдавал больше всего жару, второй поменьше, а третий совсем немного. Всё равно ведь тепло по этажам идёт наверх. И сейчас наверху жара при двух небольших батареях.

Я понял, что нужно правда расчёт и переделывать это всё, но быстро это не сделаешь.

А сейчас хотя бы выпустить воздух из проблемных мест. Подскажите, вот есть воздушный пузырь в трубе. Нужно сверлить дырку в трубе точно по месту образования пузыря? Но как это найти с точностью до сантиметра? По холодному участку трубы? Но ведь труба прогревается через теплопроводность металла, и, может, труба ещё не остыла в конкретном месте, а пузырь я уже "прошёл" в поиске холодного участка...

Спасибо! Поищу.

Толмач написал:
неоднократно видел на фото данные ОК, но вот в продаже как то не случалось

Заказывать приходится в инет-магазинах. Говорят, что такие ШПОКи продаются широко на Украине даже на базарах. Вообще с Польши они наверное пошли, так как их там запатентовали.
Но и Валтек стал продавать такие клапаны, правда, кажется максимальный размер то ли ду32, то ли ду40. При желании можно посмотреть каталог Валтек.

Inch1964, неоднократно видел на фото данные ОК, но вот в продаже как то не случалось.
Сам ставлю горизонтальные Itap.

Чтобы система хоть как-то заработала в ЕЦ пришлось сделать так. И то тепловой режим получается только 95/34 градуса. Как следствие слишком низкая скорость теплоносителя приводящая к завоздушиванию системы.

Всё из-за того, что уровень центра охлаждения радиаторов первого этажа выше, чем уровень центра нагрева (котла). Котел недостаточно заглублен. Или нужно делать на всех стояках на каждом этаже по радиатору.

Для нормального функционирования не хватает заглубления котла.

Антоний написал:

В0д0пр0в0дчик написал:
Для начала подвигать трубы вверх-вниз (можно с батареями), чтобы выгнать воздушные пробки - ничего сложного.

Это мысль, за стыки только боязно. Когда ставили краники, один близлежащий сварной стык так треснул...

Антоний, Тогда ищите проблемные участки и "дырочка, резьба, винтик"
(можно спички вставлять, я выше писал - это вполне серьезно, Вам подойдет для верха СО)

Антоний написал:
Может насос спасёт ситуацию?

Эх как хочется, но не получится.

В0д0пр0в0дчик написал:
Для начала подвигать трубы вверх-вниз (можно с батареями), чтобы выгнать воздушные пробки - ничего сложного.

Это мысль, за стыки только боязно. Когда ставили краники, один близлежащий сварной стык так треснул...

Антоний написал:
Но пугает сложность и многодельность работ со стальными трубами

Для начала подвигать трубы вверх-вниз (можно с батареями), чтобы выгнать воздушные пробки - ничего сложного.

Антоний написал:
Хотелось бы однако сосредоточится на каком-то самом бюджетном решении проблемы.

Антоний написал:
Тем более без расчёта это всё.

Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным, а какой нет, а какой вообще будет беЗполезен, для этого и нужно с помощью расчёта пронализировать каждое цирк.кольцо, какое будет гравитационное давление и какое будет сопротивление. И каким наименее дорогим и трудоемким способом можно уменьшить сопротивление или увеличить гравитационный напор.

Inch1964, да, насчёт ухода слоёв более холодной воды вниз и выталкивания наверх нижележащих слоёв из школьной физики ещё помню. Но вот что это практически означает охладить побольше воду, добавив дополнительную нагрузку, чтобы она больше давила и "пробивала" себе путь... По-моему, это очень круто! Вот реально, "как много мы знаем, и как мало понимаем" (Эйнштейн).

Хотелось бы однако сосредоточится на каком-то самом бюджетном решении проблемы. Значит, варианты (по отдельности или в сочетании):

• переделать систему (добавить точки некуда, значит, переделка стояков)
• насос
• всё-таки дадут ли что-то краны маевского в батареях, или они вовсе не нужны в этой СО?
• нужно ли восстанавливать уклоны на подаче и/или обратке?

Понимаю, что лучше бы переделать всё как нужно, чтобы СО так и осталась эффективной гравитационкой. Но пугает сложность и многодельность работ со стальными трубами. Тем более без расчёта это всё.
Может насос спасёт ситуацию? Тем более нужно решение не только для правого крыла, но и для крайнего левого стояка тоже... (

Антоний, вот одна из возможных доработок, чтобы заставить работать "плохие" цирк. кольца -

Вместо установки дополнительных точек радиаторов, возможно удастся обойтись увеличением диаметра "плохих" стояков. Это повысит уровень центра охлаждения в "плохих" кольцах, что увеличит гравитационный напор.

Любую нетеплоизолированную трубу нужно рассматривать как отопительный прибор в расчете.

Открою страшную тайну. На любом трубном участке системы отопления, вода "стремится" ТОЛЬКО ВНИЗ. И никогда не стремится вверх. Вверх вода стремится только внутри теплообменника и только энергонезависимого котла.

Забудьте, что якобы "горячая вода стремится вверх". Никогда она не стремится вверх, так как "не является антигравитационной дурой". Более горячую воду вверх может толкать только из под низа более холодная вода. И никак иначе.

Приводил уже пример с воздушным шаром. С какого перепуга воздушный шар взлетает? Тоже "стремится вверх? И если "стремится" вверх, то почему в космос не улетает?

Антоний написал:
Теплоизоляции у него нет,

Для режима ЕЦ сделайте как можно более хорошую теплоиозоляцию подъемной части транзитного стояка. Этим уменьшите гидросопротивление всех цирк.колец. И улучшите циркуляцию в ЕЦ. Потому, что уменьшив остывание в транзитном стояке уменьшите отрицательный гравитацонный напор. Ведь транзитный стояк часто называют "разгонным". А на самом деле он является "тормозящим".

Антоний написал:
извините, а где на Вашей схеме ДШ? Схема не такая крупная, поэтому не могу их разглядеть (да и не знаю, как они обозначаются)...

Выделил фрагмент схемы покрупнее. Дроссельную шайбу выделил красной рамкой. ДШ обозначена просто чёрточкой поперек трубы.

Inch1964 написал:
Кстати, транзитный стояк насколько хорошо теплоизолирован?

транзитный стояк идёт от котла на третий этаж через отапливыемые помещения. Теплоизоляции у него нет, но расход тепла от него только на обогрев теплых помещений.

Inch1964, извините, а где на Вашей схеме ДШ? Схема не такая крупная, поэтому не могу их разглядеть (да и не знаю, как они обозначаются)...

касимов, а какой механизм влияния кранов к батареям на работу всей СО? Если мы закрываем кран к батарее, и вода хуже проходит через саму батарею, то её продвижение по байпасу идёт всё так же беспрепятственно. Тем более на втором этаже байпасы не смещены и не заужены...

В0д0пр0в0дчик написал:
При скоростях ЕЦ и диаметре 50мм, шероховатости 0,4 мм - большого значения иметь не могут

Несмотря на Ваше мнение, шероховатость имеет значение. Поэтому учитывается в гидравлических расчетах. Тем более, что она может быть и более 0,4мм. 0,4мм - это учитывают в расчете на чистую систему без отложений. Реальные же системы часто бывают с очень большими отложениями.

В0д0пр0в0дчик написал:
Если поставить насос - он будет гонять воду по свободным стоякам, минуя проблемные, арматуры то нету, чтобы подрегулировать.

Обратите внимание, что в выложенной выше схеме, для балансировки колец в режиме ПЦ, использовано дросселирование шайбами.

Но даже при отсутствии дроссельных шайб, расход через проблемные стояки с насосом достигнет приемлемых величин. Конечно, через кольца с более низким сопротивлением будет излишний расход. Но это будет влиять только на расход топлива. А работать система будет.
Т.е. не нужно ошибочно думать, что с насосом через кольца с более высоким сопротивлением расхода не будет.

А в режиме ЕЦ, дроссельные шайбы не нужны. Так как кольца в ЕЦ самобалансируются без всякой балансировочной арматуры.

Inch1964 написал:
С годами эксплуатации внутренние стенки трубы становяться более шероховатыми (0,4мм), чем новые трубы (0,1мм). Поэтому, увеличивается линейное сопротивление труб. А так как в цирк.кольцах гравитационное давление не увеличилось, то и расход в кольцах может уменьшаться или вообще исчезать.

Если не имеете возможность переделать правильно, то ставьте насос

При скоростях ЕЦ и диаметре 50мм, шероховатости 0,4 мм - большого значения иметь не могут. Если поставить насос - он будет гонять воду по свободным стоякам, минуя проблемные, арматуры то нету, чтобы подрегулировать.
Беса нужно изгонять из СО (вместе с воздухом)

Антоний, но если переделать, то с учётом трех этажей (хороший гравитационный напор), система будет прекрасно работать и без насоса. Если интересно, скажу как.

На втором и третьем этаже, байпасы нужно сделать смещенными.
На первом - несмещенными, зауженными. Пример на картинке ниже -

Антоний написал:
Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...

1. Как раз в этих циркуляционных кольцах и недостаточно гравитационного давления для ЕЦ. Насколько вижу, эти кольца спроектированы практически неверно.

2. С годами эксплуатации внутренние стенки трубы становяться более шероховатыми (0,4мм), чем новые трубы (0,1мм). Поэтому, увеличивается линейное сопротивление труб. А так как в цирк.кольцах гравитационное давление не увеличилось, то и расход в кольцах может уменьшаться или вообще исчезать.

Если не имеете возможность переделать правильно, то ставьте насос на байпасе транзитного стояка с шаровым поплавковым обратным клапаном (ШПОК).
Кстати, транзитный стояк насколько хорошо теплоизолирован?

П.С. Могу рассчитать или помочь рассчитать гидравлику Вашей системы для режима гравитационной циркуляции (ЕЦ). Можете нарисовать свою систему в проге Герц СО или Валтек СО версии 3.8. А дальше помогу в этой проге.

Антоний написал:
летом добавили кранов к радиатором на втором этаже после байпасов - что не должно было никак повлиять...

Это как раз первоочередное влияние на нижний этаж. Просто добавить кран ...это не просто!

Антоний написал:
теперь в ней совсем батареи стали худо работать...

Вот первый симптом после установки краников!

Антоний написал:
С уклонами беда.

Это основная причина Ваших проблем.

Антоний написал:
Неуежли нужно всё переваривать?

Это если делать по правильному!

Антоний написал:
Насос не спасёт ситуацию?

Спасет. Только дырочки сверлить и ставить винтики, придется уже в верхних точках контруклонов.(вот там можно и саморезы с пресшайбой ставить) Это там воздух тормозит движение воды. С батареями у Вас все нормально.

Антоний написал:
на обратке бывают разные участки (то норм уклон, то ровно, то немного даже обратный уклон),

Нижняя труба (обратка) контруклон, не превышающий высоту монтажа подающего лежака, влияет только на степень обогрева. Воздух с него по любому выдавится. А вот контруклон подающего лежака воздушную пробку не пропустит.
Прокладка из под плоской шайбы начинает выдавливаться при закручивании. Сделайте экперимент, тем более что давление в нижнем радиаторе около 1 Атм.

Антоний написал:
Насос не спасёт ситуацию?

Конечно спасет если 1 батарея/1 насос.

Ещё не дописал особенность: все байпасы сделаны из труб равного с подводкой диаметра. И все они сквозные, т.е. как пошёл вертикальный стояк конкретного радиатора, так к нему и приварены отводы на радиатор, а сам он между этими отводами превращается в байпас.

Микитович написал:
Для прокладки нужна большая шляпка, шайба не катит. И шляпка должна быть с выборкой, что бы прокладку при закручивании не выдавило.

Или с фланцем - совмещенной шайбой со шляпкой. А если просто прижимать без большого усилия прокладку, она и выдавливаться не должна, и воду держать, давление-то маленькое, нет?..

Промерил трубы: верхняя подводка 60, нижняя обратка 50, остальные трубы 25. Это без деталей переходов в некоторых местах.
И пробежал всё 40-ка сантиметровым уровнем. С уклонами беда. И на обратке бывают разные участки (то норм уклон, то ровно, то немного даже обратный уклон), и на подаче тоже встречаются участки с разными уклонами...
Неуежли нужно всё переваривать? Насос не спасёт ситуацию?

Т.е. если я поставлю маевского (самодельный или стандартный), это не будет эффективным в моей ситуации с отсутствием постоянных уклонов?

Антоний написал:
а всякие оксидированные метизы чёрного цвета? Я думал скороее про болтик, ключом шестигранник на порядок удобнее захватить...

А гниют так же как и оцинкованные.
Болтик конечно крутить удобнее, но латунных не найдете.
Без прокладки будет течь. Для прокладки нужна большая шляпка, шайба не катит. И шляпка должна быть с выборкой, что бы прокладку при закручивании не выдавило. Такое только на заказ можно выточить.
Возьмите уровень и проверьте уклоны на верхних горизонтальных трубах подачи к батарее. Если смонтировано правильно - воздух сам уйдет, и к Маевскому не ходи.
То что дальние не греют - система не отбалансирована и теплоноситель туда не доходит. Да и диаметр стояка подачи видать маловат.
Попробуйте в личку задать вопрос Inch1964, он хоть иногда и вредный но судя по всему достаточно грамотный, и в помощи не отказывает.

касимов написал:
В вашей СО не должно быть воздуха.Все сделано для самостоятельного выхода.

Видимо, потому и КМ в батареях не сделали, но сейчас как-то хуже СО стала работать. Всего-то летом добавили кранов к радиатором на втором этаже после байпасов - что не должно было никак повлиять... А комната с четырьмя батареями на пером этаже вообще холодная и была, теперь в ней совсем батареи стали худо работать...

Микитович, а всякие оксидированные метизы чёрного цвета? Я думал скороее про болтик, ключом шестигранник на порядок удобнее захватить...

Антоний написал:
Система СО:

В вашей СО не должно быть воздуха.Все сделано для самостоятельного выхода.

Антоний написал:
. Уклоны не мерил

Вот это и может быть причиной плохого прогрева крайней ветки. Ну и перегруз у нее просматривается. Диаметры там должны быть не маленькие.

Антоний написал:
И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..

Нет, только метчик со стандартной метрической резьбой.
Хотя совет по поводу самодельных КМ вредительский.
Стальные оцинкованные винты с большой шляпкой сгниют за пару лет, скорее всего через год резьба заржавеет и винт не открутите, или порвете.
Винт из нержавейки - сильно зависит и от марки нержи и от взаимодействия с чугунием, сталью и проч. Как повезет.
Гарантированно только винты латунные, но большой дифцит, да еше и с большой шляпкой для установки прокладки.
Лен, пакля на диаметрах менее 10 мм, да при Вашем количестве батарей - каждый пуск отопления будет веселый.

В чугунных батареях пробки-заглушки тоже чугунные? Я к тому, смогу ли их просверлить сверлом 5 мм. обычной дрелью навесу в руках? И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..

Система СО:

Зелёным ограждающие конструкции обозначил. Уклоны не мерил. Вентили на втором и третьем этажах на батареях не показал. На первом их нет. Синии и красные линии - стояки из толстых труб. Все остальные трубы тонкие. Два знака вопроса в местах, где неизвестно отсутствие или наличие байпаса - в этих местах разводка сделана в перегородках. Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...