Выбор аппарата для сварки (паяльника, утюга) ПП труб

ole325 написал:
У подводки пара бед, может понадобится подтяжка, т.е. не замуруешь и еще сечение маленькое, а если еще не аккуратно затягивать перекрутится и сечения совсем не останется.

Так временно же. А если использовать качественную подводку, да по назначению, да правильно установить, то проблем нет.

У подводки пара бед, может понадобится подтяжка, т.е. не замуруешь и еще сечение маленькое, а если еще не аккуратно затягивать перекрутится и сечения совсем не останется.
Потом начинается спустили бачок, на кухне напор пропал.
У меня дома МП 16 на воду метров 10 до ввода, так бачок существенно съедает напор. Расход замерить не могу, счетчик на другой половине дома

krserv написал:
Т.е гибкий подвод самый экономичный, но выдержит ли если на него давление в 4-6 бар пойдет от стояка входного?

А чего не должен выдержать? Для чего того они вообще нужны? Тем более, если временно. Был где-то тест гибкой подводки, так вот давление при котором ее разрывало было от 130 до 170 атм. Берете и спите спокойно.

чем мне понравился фильтр гейзера, что у него сетка из нержавейки на 20 микрон, я такого аналога больше не встречал, т.е эту сетку можно использовать для полной мех. очистки, я на иглу торговцев полипропиленовыми, угольными фильтрами не сажаюсь...20 мкр. фильтр и хватит. Для питья - обычный фильтр-кувшин.
у гейзера есть даже сетка на 10 микрон отдельно, но под другой корпус - стандартный 10"

krserv, у меня ПП, редуктора нет и защиты от гидроудара, краны шаровые. Еще по глупости поставил обратный клапан в счетчик, а его не проверяли при приемке...
По идее все должно было уже разорвать, из за нагрева холодной воды до комнатной температуры в замкнутой системе.
Моя страховка первый этаж )). Да так не правильно, но когда все узнал места в сан узле не осталось, да и денег на все это нужно

А вообще почитайте вот это

Я в шоке... а ну его этот ПП, и пластиковые колбы. У меня нержавейка, и поставлю я к ней металлическую колбу, после такой статьи можно и не уснуть от кошмаров

но выдержит ли если на него давление в 4-6 бар пойдет от стояка входного?

выдержит, но

пока дома, если уходить, то входной кран перекрыть, чтобы не прорвало

а про колбу

что все видно.

у вас же не мазут в трубах, забиваться будет фильтр, а он может быть многослойным. Такие колбы красивы в магазинах, для рекламы

К тому же по манометру можно определять когда чистить фильтр

п. 7.2

Chert написал:
krserv, у Валтека есть промывной пред такого же плана. Полностью металл и сверху манометр, на американках. Цена сопоставима или чуть меньше.

Chert, да, я о нем и думаю, но у гейзера нравится колба прозрачная, что все видно.

krserv написал:
немного offtop, чтобы новую тему не создавать - выбираю предфильтр для воды, чтобы колонку газовую новую раньше времени не поломать нравится вот такой но с сеткой 20 мкр. -

Удобно, что можно ревизию делать - прозрачная колба, но боюсь проблем с пластиком в случае гидроудара, т.к был случай с китайским "Кристалл" Если поставить на входе редуктор, выставив на нем давление 4-6 бар - он спасет в случае гидроудара, или он защищает только от статического высокого давления, а кратковременный удар пропустит?

krserv,
если именно гидроудар, то редуктор может не спасти, зависит от конструкции. Подойдет гаситель, например такой:

А вообще почитайте вот это

дополнение к offtop: у меня сейчас ввод ПП стояк, на нем подключен кран нержавейка и далее префильтр, манометр, редуктор Honeywell, затем счетчик, после него байпасная система на предфильтр 20 микрон, и далее тройник разводки нержавейкой на кухню и в ванную. Мне нужно снять редуктор и посмотреть его, что-то он не регулируется возможно ручка регулировки не цепляет выступ там, но нужно снимать и смотреть уже на столе. Да и байпас переделаю, другую колбу фильтра возможно поставлю, вот выбираю, а это займет какое-то время, семью без воды оставлять не буду, поэтому нужно будет времянку поставить. Самый простой способ - гибкий подвод 1/2 на 1- 1.5 м, пока дома, если уходить, то входной кран перекрыть, чтобы не прорвало. Или сделать ПП трубу с переходниками на нержавейку, но это лишние расходы на переходники. Если из МП делать, то все равно расходы на американки для подключения. Т.е гибкий подвод самый экономичный, но выдержит ли если на него давление в 4-6 бар пойдет от стояка входного?

krserv, у Валтека есть промывной пред такого же плана. Полностью металл и сверху манометр, на американках. Цена сопоставима или чуть меньше.

krserv написал:
цитирую автора

Данные ножницы самое дешевое что есть, когда делаешь себе отопление с ТТ на 16 кВт, не очень хочется тратиться на что то дорогое.
У меня не тупились, может потому что было две пары, или просто привык давить на них упирая в пол.

Если усилие это еще пол беды, а разболтанные можно попытаться подтянуть, то кривость реза это их беда, если рез до сборки, то обычно можно сделать второй рез что бы было не криво, а вот когда все собрано по месту, имеется ввиду что то уже закрепили и укорачиваем до коллектора, что бы потом приварить и прикрутить, вот тогда нужно за один раз отрезать ровно, если будет криво, то отступить и сделать еще один рез уже нет возможности....

А разрезать готовую трубу для всезки без проблем, никакая УШМ не нужна.

остается пытаться делать так

немного offtop, чтобы новую тему не создавать - выбираю предфильтр для воды, чтобы колонку газовую новую раньше времени не поломать нравится вот такой но с сеткой 20 мкр. -

Удобно, что можно ревизию делать - прозрачная колба, но боюсь проблем с пластиком в случае гидроудара, т.к был случай с китайским "Кристалл" Если поставить на входе редуктор, выставив на нем давление 4-6 бар - он спасет в случае гидроудара, или он защищает только от статического высокого давления, а кратковременный удар пропустит?

Зачем болгаркой, теми же ножницами.
"особенно когда еще отрезать не получится - уже собранная конструкция"

цитирую автора

ole325 написал:
krserv, на таких размерах вполне

Вполне это до затупления ножей и разбалтывания механизма.

krserv написал:
Если взять Valtec приемлемого качества для домашней работы?

Вполне, для дома за такую цену приемлимо, что валтек что матрикс, сплошной китай, для разовых работ сгодятся.
Но для массовости приходится часто менять.
Зачем болгаркой, теми же ножницами.

а в собранной конструкции чем отрезать? Болгаркой 115 аккуратно?

krserv, на таких размерах вполне, 40 трубу ими уже тяжело резать. Иногда уходят с перпендикуляра, нужно быть внимательнее, особенно когда еще отрезать не получится - уже собранная конструкция

чтобы смежную тему не создавать, спрошу здесь - ножницы для резки ПП трубы 20-25 - Если взять Valtec приемлемого качества для домашней работы?

levian написал:
Насадки на круглый (стержневой) паяльник купить сложнее

Никаких проблем нет. Хотя в ближайшем магазине китайского барахла их, конечно, не купить. Для человека, не собирающего с утра до вечера ежедневно годами полипропиленовые трубопроводы - претензия вообще ни о чём.

krserv написал:
Профи подскажите пожалуйста, из этих двух аппаратов какой взять для домашней, но удобной и правильной сварки труб:

за 3300 руб
или вот этот:

за 4900 руб

т.е разница в 1600 руб, полстоимости первого паяльника. И паяльники разные по конструктиву. Первый - стержневой, а второй - мечеобразный, но с электронной термостабилизацией и регулировкой. Также в нем непонятное для меня крепление к столу, струбциной и т.д. Пишут: Для удобства использования в рабочих условиях изделие оснащено встроенным креплением. Там на фото, что-то типа пружины большой согнутой лежит, что это не пойму.
Данная информация скопирована со страницы:

krserv, странно спрашивать профи о бытовых приборах... я не профи, но обращу Ваше внимание на 3 обстоятельства:

1. Насадки на круглый (стержневой) паяльник купить сложнее и стоят они значительно дороже.
2. Покупать набор (паяльник, насадки, секатор, зачистка, рулетка, перчатки и кейс) дешевле, хотя качество составляющих может хромать.
3. Возможно, сейчас Вы думаете, что не стоит покупать паяльник с большим диапазоном диаметров свариваемых труб, но знаете, из ПП варят не только водопроводы в домах и квартирах...

недогрев недогреву рознь. без конкретики это все не имеет смысла. Про заужение никто особо не думает - у ПП внутренние диаметры несравнимо больше чем у металлопластика.

При недогреве до метки вставить не реально, не то что потом крутить еще, на 15 мм войдет и застынет.
Про брак были прецеденты?
Самый распространенный косяк заужение, на герметичность не влияет, и нарушение соостности, но на нее даже допуск есть, не помню сколько

ole325 написал:
провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов

зачем сразу 90 ? .... 90 это очень много. чтобы брак поймать достаточно 30 особенно с недогревом ...

alzp написал:

ole325 написал:
Влага на деталях, это после прогрева их в воду?
Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

• если ремонтируете (врезаетесь в стояк и т.д.), то внутри трубы всегда влага. если делаете новое то конечно там воды нет.
• первые несколько секунд после соединения все запросто крутится. так что "не провернуть" это вопрос времени.
• во время монтажа часто используется лен и паста - руки грязные поэтому и нужно "обезжиривание". хотя по факту достаточно, чтобы соединение было чистым.

alzp,
делаю новое всегда, провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов, возможно я нагреваю меньше нужного или вы перегреваете

ole325 написал:
Влага на деталях, это после прогрева их в воду?
Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

• если ремонтируете (врезаетесь в стояк и т.д.), то внутри трубы всегда влага. если делаете новое то конечно там воды нет.
• первые несколько секунд после соединения все запросто крутится. так что "не провернуть" это вопрос времени.
• во время монтажа часто используется лен и паста - руки грязные поэтому и нужно "обезжиривание". хотя по факту достаточно, чтобы соединение было чистым.

теплообменник колонки расчитан на 8 бар, ПП здесь не причем. Мерить буду для новой колонки, перед приобретением.

alzp написал:

ole325 написал:
В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.

влага на деталях (при сварке), детали вращали в момент соединения, корректировали после окончания соединения (в момент остывания) ....

alzp,
ну можно много придумать, и вставить не на 18 мм, а на 5мм.

Влага на деталях, это после прогрева их в воду?
Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

Важные моменты
1) соосность;
2) метки по глубине, а не давить пока лезет;
3) время нагрева;
4) температура;
5) выдержать без нагрузки пока схватывается...

за бортом ИМХО
6) обезжиривание
7) снятие фаски если есть слой AL
8) измерение температуры

В инструкции черным по белому указаны режимы сварки, сколько секунд греть и сколько давать выдержку. Чего чего различных измерителей температуры и регуляторов до е.. мамы , но только ни разу в голову не пришло мерять температуру паяльника или соединения, с головой наверно чего-то.

ну достаточно в одном месте прочитать, что температура очень важно, и понимать если на регулияторе 240С, то на фитинге и трубе явно меньше... и тут начинается, температура нужна с цифровой регулировкой и т.д.

В комплекте нашего ACT 2.2 и перчатки и ножницы. В инструкции черным по белому указаны режимы сварки, сколько секунд греть и сколько давать выдержку. Чего чего различных измерителей температуры и регуляторов до е.. мамы , но только ни разу в голову не пришло мерять температуру паяльника или соединения, с головой наверно чего-то.

ole325 написал:
В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.

влага на деталях (при сварке), детали вращали в момент соединения, корректировали после окончания соединения (в момент остывания) ....

Ramir написал:
Бла-бла-бла это ваша прерогатива. Инструкция для того и пишется, что бы её читали. И всегда в первую очередь учитывается инструкция от производителя материала. Так как только он знает из чего он делает свою продукцию и какие условия нужны для нормального монтажа и последующей эксплуатации. И касается это не только ППтруб, а вообще всего.

время нагрева пишется в инструкции к паяльнику, а не к трубе. состав материала у производителей - плюс минус одинаковый по температуре плавления.

если не в теме то зачем писать ? устали уже все от "диванной теории".