Во первых, 200°С это измерение в центре потока, сразу после теплообменника. По краю трубы будет сильно другое.
Во вторых, если охладить дымовые газы до 100С, понадобится примерно такой же теплообменник.
Выигрыш составит в лучшем случае около 2-3%
Прикол, вчера перемещал "Боню"(котёл), приладил к нему шикарный трёх-метровый дымоход.)
Стоя на крыше котельной, дымоход на уровне груди.
Был очень удивлён - При ТУХ в районе 200 гр. из трубы - тёплый воздух, только руки согреть не более.
Хочу замерить.
Реально, с дымовыми газами выходят крохи полезного тепла.
В районе дымососа жарче вода чуть кипит при сбрызгивании.
Дымоход утеплён.
Снято в общем котлом всё. А я хотел мудрить ещё один тепллобменник)
В нете нашел керамическую термохимстойкую краску летом покрашу бункер внутри .Есть желание избавится от прилипаний к стенкам угля плюс зашита от коррозии
Вот у всех проблемы бесконечные. У меня котел "варит" уже восьмой сезон ( или седьмой, не помню) с 10 года. Из неисправностей - 1 раз сгорел моторчик ворошилки (естественный износ), раз подварил вал ворошилки и накрутил на него гайки на шпильках, теперь, скорее всего, он отгорел, но зависаний нет. Еще сгнил бункер в 2-х местах ( в р-не люка и рядом с устьем воронки), но это от чересчур рьяной чистки при помощи плоской монтажки и кувалдочки - чистый металл быстро ржавеет. Уплотнитель люка до сих пор - велосипедная камера, но теперь ее не накачиваю почти и ее хватает на весь сезон. Уплотнитель зольника еще родной стоит. Из плюсов данной полемики - колосники с зауженными прозорами, сделал себе такой, теперь котел работает на разогрев на 1,5 - 2 минуты меньше и просыпи стало раза в 2 меньше. Если раньше я ее высыпал обратно в бункер и ее все-равно становилось с каждым разом больше и приходилось ее выбрасывать вместе со шлаком, то теперь мне её не хватает, потому что без мелочи котел иногда бахает, надо ехать к известчикам они отсев, практически, даром отдают . Кнопками пользуюсь только при чистке котла, все стоят ещё родные.Из пожеланий только хотелось бы бункер из нержавейки))), на халяву.
Михаил, мне одного пункта в ручном режиме не хватает).
Не думали сделать переменным ( например от 3 до 17) количество срабатываний шуровки до выхода котла в аварию?.
Например у меня при штатной работе и 5-и срабатываний подряд никогда не бывает.
Если подвис уголь, или забился зольник - после устранения причины, приходится разжигать заново, так как весь жар уже скинули.
Ну что поделать, другого угля у меня больше не будет, буду приспосабливаться. Ворошилку пришлось настроить по-максимуму работа 10 сек пауза 20 сек, иначе виснет. У нового привода режим работы заявлен непрерывный 26 об/мин, посмотрю может его вообще на постоянку подключу пусть себе крутится пока котёл в стоп не уйдёт.
Третий моторчик за пять сезонов. И третий это первый. Отломанная резьба была на той первой ворошилке. Просверлил вал для "свобод" и в бой.
Конечно экономлю ресурс мотора. Работа 5 секунд, пауза 30.
Кстати, второй тож живой. У него износ втулки носика уже большой. Рукой свободно чувствуется. Заменил профилактически.
Запросил счёт на промышленный мотор-редуктор, жена одобрила, ибо я уже электричества электрокотлом сжёг в два раза больше, чем он стоит, не считая пяти моторчиков.
Самые распространенные датчики. Датчик температуры воды DS18B20. В любом радиомагазине около 150руб. Термопара любая. Контроллер позволяет откалибровать под любой тип. Единственное это размеры и спай должен быть изолирован от корпуса. Размер чехла 4мм (диаметр), 60мм длина. Провода 1метр. Производитель наших термопар- Рэлсиб. Конкретно у нас установлена термопара хромель-копель.
Почему я не желаю связываться с датчиками, как-то стыдно накручивать. А бесплатно зачем они мне сдались. Сами и приобретите. Каналы рассказал. Повторяю- любая совсем термопара. Даже самому можно сделать при желании.
SUOMI42, мне кажется кнопки не причём, сегодня заменить не получится, завтра буду, это как комп весит, не реагирует на кнопки, после выкл/вкл перегруз и опять нормально, вообщем поменяю кнопки, посмотрим.
Я вот с удовольствием приобрел запасной конролер у Михаила. Просил комплект всех датчиков на котел с нетерпением жду счетик.Но наверно некогда пока.Запчасти надо иметь кое какие чтоб не бегать потом среди зимы.
proff42 написал: shuninm, мне как раз всё понятно, одно не понятно как какая-то кнопка может с выйти из строя после 100 нажатий!!! как она так износилась? вот в чём вопрос! и даже ваши доктора не смогут ответить.
proff42,
Кнопка не нажата-сопротивление бесконечно.
Кнопка нажата- сопротивление ноль. Это в идеале. В нашем случае возможно как появление проводимости между контактами в не нажатой кнопке (понятие течёт кнопка влага, сажа и пр.) так и увеличение сопротивления при нажатой (окисление контактов внутри самой кнопки). Это случается в любом устройстве,в угольном котле тем более.
BlindHorse, конечно поменяю, проблем нет в этом, я про другое начинал разговор. Сегодня поеду в магазины смотреть, кстати у нас продают отдельно шестерёнку от движка, которая большая, можно только её купить. у меня как раз шестерёнки все целые, электрика горит.
Так как у меня частые зависания, то после второй развалившейся кнопки включения питания поставил металлический тумблер, ушла проблема. А кнопки считаю расходник, у меня ещё не западают но нижняя уже скривилась. Заменить нет проблем, в радиомагазине они есть. Вечных кнопок быть не может, у них определенное количество нажатий заложено производителем. Вон кнопки к примеру на брелках от сигналок такого же типа их постоянно меняют по той же причине.
proff42 написал: shuninm, мне как раз всё понятно, одно не понятно как какая-то кнопка может с выйти из строя после 100 нажатий!!! как она так износилась? вот в чём вопрос! и даже ваши доктора не смогут ответить.
proff42, Еще раз для не оч. понятливых. Тут не форум обсуждения устройства радио-электронных компонентов.
Берешь и меняешь. Вроде просто и понятно всё
shuninm, мне как раз всё понятно, одно не понятно как какая-то кнопка может с выйти из строя после 100 нажатий!!! как она так износилась? вот в чём вопрос! и даже ваши доктора не смогут ответить.
Внимательней с определениями. Я сам решаю где вести обсуждение, на форуме или тебе позвонить.
Так и будешь несколько лет спрашивать фамилию кнопок?
Логика простая. Я отвечаю, пока мне надоест. А надоедать мне начало так же, как на фх. Много пустейших вопросов. Непонятно зачем. Видимо из флудерастии.
Мне не надо ничего писать. Есть детали, материалы и др. которые изнашиваются естественным образом. Если это не понятно, то следует обратиться к врачу.
Одни из самых дешевых. А если брать соотношение функционал-качество, то самые дешевые.
shuninm, тогда напиши, что к ним нельзя больше трёх раз прикасаться, развалятся
и причём тут дефро? у каждой вещи своя цена, и у тебя не самый дешёвый котел.
Внимательней с определениями. Я сам решаю где вести обсуждение, на форуме или тебе позвонить.
shuninm написал:
Вообще, котел на орех и рассчитан. Как бы...
shuninm, фракция у меня 10-50 под орех как раз попадает, но вот размера 10-15-20 в составе много, а 50 мало. Слишком много пыли во второй машине угля и почти нет камешков, после дробления и отсеивания получается вот такая фракция.
shuninm написал: BlindHorse, Это непричем. Все ворошилки так и работают.
shuninm, в смотровое окно и на колоснике при этом видно, что уголь горит только в том углу, где ворошилка крутится, а в другом углу висит. Может уголь такой, мелкой фракции много, а на орехе не критично было.
proff42 написал: shuninm, жму для изменений в режимах работы, они для этого и стоят, по людям согласен, с тобой тяжко вести диалог.
Я покупал готовое изделие а не отдельно электронные компоненты, и вот такое сравнение "Чет в машине масло меняют после 5-6т.км и не поражаются такому низкому ресурсу" не актуально и глупо в данном вопросе.
proff42, Зачем там чего-то менять? Это делается один, два раза за сезон. А скорей вообще не нужно. А ты где живешь? В одноразовом мире. И чо от меня хочешь? Чтоб я за дешево сделал вечный котел? Ты вон с дефрами узнай как люди живут и сколько за узлы и детальки платят. При цене котла в 2,5 раза дороже.
Если тяжко вести диалог, зачем ты здесь? У тебя вечные глупые проблемы. Проблемы решаются не обсуждением на форуме, а реальными делами.
shuninm, жму для изменений в режимах работы, они для этого и стоят, по людям согласен, с тобой тяжко вести диалог.
Я покупал готовое изделие а не отдельно электронные компоненты, и вот такое сравнение "Чет в машине масло меняют после 5-6т.км и не поражаются такому низкому ресурсу" не актуально и глупо в данном вопросе.
proff42 написал:
Вчера целый день отработал нормально, вечером снял плату, почистил, утром сегодня опять завис(, особенность в том что когда зависает, на кнопки вообще не реагирует, из розетки выдернул, через пару секунд включаешь и он сам переходит в нормальный рабочий режим, и кнопки плохо но работают.
Вообще считаю крайне маленький ресурс на контролер и кнопки, у меня получается работает пятую зиму, и всё, кнопкам пипец, сколько я их нажимал, от силы 100 раз, а которая с торца на вкл/выкл так вообще развалилась на второй год.
Михаил про отправку не понял, 250руб за то чтобы вы довезли до ТК, или это стоимость доставки до меня?
proff42, Нах ты их жмешь все время? У меня так же пятый сезон контроллеру и ни одна кнопка не отказала. Есть такое понятие- проблемные люди. Да и вопрос глуп до невозможности. Цена вопроса рублей от 5 до 50. Чет в машине масло меняют после 5-6т.км и не поражаются такому низкому ресурсу.
Вообще, с кнопкаме это не ко мне. К производителям электронных компонентов и особенно тех, кто закупает.
Нашёл я у себя причину зависания угля. Люфт в соединении ворошилка - шестерня моторчика и люфт во втулке моторчика ворошилки. Итого палка-ворошилка при работе постепенно из вертикального положения уезжает в угол воронки и там шурует себе, при этом конечно виснет уголь в противоположном углу, котлу не хватает мощности достичь Тгаз. Когда на улице нет мороза котел при этом успевает нагреть воду и "нет горения" не происходит. Когда морозно, то срабатывает. Это касается старого моторчика с большим люфтом во втулке. Ставил новые моторчики не КЗАЭ - палка стоит почти ровно, но всё равно чуть в сторону, посадочное отверстие в палке же больше, чем на штоке шестерни. На обоих новых моторчиках после работы от нескольких дней до месяца в итоге вырывало шток из шестерни и проворачивало втулку. Вчера поставил моторчик КЗАЭ, после отпиливания носика под посадку палки, втулка так же как на других моторчиках начала выпадать из корпуса, получается она как и говорил ранее у всех фиксируется на отрезаемом носике. Законтрил как смог, чую моторчик проживет не больше своих собратьев. Надо продумывать систему безлюфтового крепления палки и без подпиливания корпуса. Или брать уже и переходить на другой привод.
P.S. И да, шестерня на КЗАЭ моторчике 171.3730 тоже белая! Левак?
Вчера целый день отработал нормально, вечером снял плату, почистил, утром сегодня опять завис(, особенность в том что когда зависает, на кнопки вообще не реагирует, из розетки выдернул, через пару секунд включаешь и он сам переходит в нормальный рабочий режим, и кнопки плохо но работают.
Вообще считаю крайне маленький ресурс на контролер и кнопки, у меня получается работает пятую зиму, и всё, кнопкам пипец, сколько я их нажимал, от силы 100 раз, а которая с торца на вкл/выкл так вообще развалилась на второй год.
Михаил про отправку не понял, 250руб за то чтобы вы довезли до ТК, или это стоимость доставки до меня?
кнопки завтра заеду посмотрю, сосед перепаяет, он перешёл ожидание после того как выдернул из розетки, сейчас включился по Т, загружу сейчас и подыму Т в ручную на термостате, посмотрю сработает.
shuninm написал:
Есть. С залоговой оплатой 11т.р. Ремонт 1500, комплектующие отдельно. Приём- отправка из транспортной компании каждая по 250р. Для начала почистить надо сжатым воздухом и спиртом контроллер. Да и термостат нужно проверить на предмет реального размыкания контактов.
shuninm, понял, конечно сначала прочистить всё возьмусь. термостат вроде щелкает, сейчас дом остынет) буду проверять его, нижняя кнопка точно гонит, когда пытаешься перевести из авто в ручной режим, курсор просто бегает по кругу, очень трудно поймать. Благодарю.
Есть. С залоговой оплатой 11т.р. Ремонт 1500, комплектующие отдельно. Приём- отправка из транспортной компании каждая по 250р. Для начала почистить надо сжатым воздухом и спиртом контроллер. Да и термостат нужно проверить на предмет реального размыкания контактов.
блин, контролер стал загонять, не отключается котел от термостата, сейчас приехал, молотит в доме +28, на термостате показывает что выключен, а котел работает, выдернул из розетки, включил, ушел в режим ожидания, и это уже не первый раз, у меня еще кнопки западают, может от этого. Каким образом Михаил отправить вам его, есть у вас резервные?
shuninm написал:
Так это не сажа. Это мелкие частички золы. На правах версии могу предположить. Дымоход имеет малое сечение либо, по какой-то причине, имеет высокое аэродинамическое сопротивление. Например отложения, заузившие сечение дымохода, много колен. Получается слишком большое давление на выходе дымососа. Подносит взвешенные частички золы через щели охлаждения втулки крыльчатки.
Кстати, такое расположение вентилятора не рекомендуется. Все "осадки" (пыль, конденсат) могут попадать из вертикального дымохода обратно вниз. Особенно, если нет стакана- сборника внизу дымохода. Ниже ответвления.
shuninm, сечение 150мм, его видно, дымоход высокий, общая высот 7 метров, диаметр весь одинаковый, стакан сборник есть, на среднем фото видно что труба под углом входит в основную, и она уходит вниз, там и есть стакан, раз в 1,5 месяца выгребаю от туда половину ведра такой золы. нпа следующий год хочу переделать, вывести сразу в стену, и высоту тогда сделаю 4 метра.
proff42,
Чего-то не то. Я раз в год выгребаю снизу дымохода около ведра. Может наоборот- слишком тяга высока?
proff42 написал: shuninm, он давно там есть и был, и у вас есть так же.
proff42, Ни разу не попадал на талду. Вообще, я последние закупки делал, сначала на пробу брал мешок. Так и надо. Правда сам лишь в этом году так стал делать. Слухи о талде насторожили. "Ходят слухи по умам..."
shuninm написал:
Так это не сажа. Это мелкие частички золы. На правах версии могу предположить. Дымоход имеет малое сечение либо, по какой-то причине, имеет высокое аэродинамическое сопротивление. Например отложения, заузившие сечение дымохода, много колен. Получается слишком большое давление на выходе дымососа. Подносит взвешенные частички золы через щели охлаждения втулки крыльчатки.
Кстати, такое расположение вентилятора не рекомендуется. Все "осадки" (пыль, конденсат) могут попадать из вертикального дымохода обратно вниз. Особенно, если нет стакана- сборника внизу дымохода. Ниже ответвления.
shuninm, сечение 150мм, его видно, дымоход высокий, общая высот 7 метров, диаметр весь одинаковый, стакан сборник есть, на среднем фото видно что труба под углом входит в основную, и она уходит вниз, там и есть стакан, раз в 1,5 месяца выгребаю от туда половину ведра такой золы. нпа следующий год хочу переделать, вывести сразу в стену, и высоту тогда сделаю 4 метра.
Serg Kem написал: Александр-C, Да будет гореть пока не сбросите аварию! Я сделал проще подцепил на реле аварии реле времени. Когда происходит авария реле времени отключает котел на 10-20 минут и потом заново запускает котел.
Serg Kem, Да. Нет предела фантазии Можно контакты реле завести на самосброс контроллера. Но только будет ли это всегда правильно.
Serg Kem, а как узнать тогда что надо идти посмотреть что случилось? Про лампочку это тестю будем делать летом котельную рядом с угляркой и лампочку домой заведем чтобы видно было. Себе я приобрёл RTU5015 GSM, тоже летом новую котельную буду запускать.
Александр-C, Да будет гореть пока не сбросите аварию! Я сделал проще подцепил на реле аварии реле времени. Когда происходит авария реле времени отключает котел на 10-20 минут и потом заново запускает котел.
shuninm, подскажите как работает реле аварии котла, через него можно подключить лампочку на 220 вольт? Оно будет как выключатель при ОШИБКИ КОТЛА замыкаться и держать до выхода котла в рабочий режим? Лампочка будет установлена в доме.
SUOMI42 написал:
У меня такая пыль от золы поднимается когда совком выгребаю мелочь в ведро из первого зольника. Особенно верхнюю, более горячую часть. Потом естественно она оседает в виде пыли как у вас proff42.
SUOMI42Каким образом? Дымосос вытягивает всё и вся.
shuninm,
Перечитал 6.2. Удаление шлака. Нашёл ошибку в своих действиях.
SUOMI42 написал:
У меня такая пыль от золы поднимается когда совком выгребаю мелочь в ведро из первого зольника. Особенно верхнюю, более горячую часть. Потом естественно она оседает в виде пыли как у вас proff42.
SUOMI42Каким образом? Дымосос вытягивает всё и вся.
Котёл начал постоянно валиться в нет горения, банально не набирает тгаз 165, ворошилка новая, всё пучком а всё равно виснет, ломиком пошурудишь нормально на несколько часов. Херня какая-то, видать вторая половина угля пошла такая. Уголь через дробилку и сеяный, фракция сам бы ел
SUOMI42 написал:
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы. shuninm,
Молодцы что не стоите на месте. При такой подаче видимо будет возможно сжигать и другие марки углей. Ведь нынешняя схема шуровщика в виде граблей не позволит спекаться жирному к примеру углю на колосниках.
SUOMI42, Не так совсем. Жирные угли и газовые не пригодны для сжигания в автоматических горелках. У них свойство при нагревании образовавать слипшуюся массу. Это подтверждается даже в ретортных горелках.
shuninm, Так пусть слипается это же будет происходить в топке на колосниках не в устье бункера, шуровщик разве не справиться с этим явлением?
SUOMI42, Это иное. Если подается на колосниковую решетку, то по моим наблюдениям, пока нет такого угля, который "сопротивляется". А насчет первого, таких углей море. Их пучит во время нагрева. Расширяются они. В воронке застревают. И так сильно, что руками пробить не получается с первого раза.
Нет. Не справляются механизмы. В общем, смысла нет делать универсальную горелку. Свойства углей настолько разные, как бензин и дизельное топливо. Даже больше. В общем, к примеру антрацит, с наддувом, способен выплавить колосники.
SUOMI42 написал:
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы. shuninm,
Молодцы что не стоите на месте. При такой подаче видимо будет возможно сжигать и другие марки углей. Ведь нынешняя схема шуровщика в виде граблей не позволит спекаться жирному к примеру углю на колосниках.
SUOMI42, Не так совсем. Жирные угли и газовые не пригодны для сжигания в автоматических горелках. У них свойство при нагревании образовавать слипшуюся массу. Это подтверждается даже в ретортных горелках.
shuninm, Так пусть слипается это же будет происходить в топке на колосниках не в устье бункера, шуровщик разве не справиться с этим явлением?
SUOMI42 написал:
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы. shuninm,
Молодцы что не стоите на месте. При такой подаче видимо будет возможно сжигать и другие марки углей. Ведь нынешняя схема шуровщика в виде граблей не позволит спекаться жирному к примеру углю на колосниках.
SUOMI42, Не так совсем. Жирные угли и газовые не пригодны для сжигания в автоматических горелках. У них свойство при нагревании образовавать слипшуюся массу. Это подтверждается даже в ретортных горелках.
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы. shuninm,
Молодцы что не стоите на месте. При такой подаче видимо будет возможно сжигать и другие марки углей. Ведь нынешняя схема шуровщика в виде граблей не позволит спекаться жирному к примеру углю на колосниках.
SUOMI42 написал:
Нержавейку тоже жрёт. За неделю отгорела на 40 мм.
Правда отгоревший конец был максимально внизу, в самой топке. Наблюдаем дольше.
SUOMI42, Я не стал делать ранних выводов. Пробовал приваривать сегмент из колосника. Чугун. Ровно так же отгорает. Причём, по моим наблюдениям, так же по времени, как и труба. Поэтому и не ищем решения. Расходник. Терморобот искал материал для шнека в горячей зоне. Ничего нового не получилось. Сделали шнек водоохлаждаемый. Декларируют два сезона. По моим мыслям- разумно. Но для бытового котла слишком дорого. А недостатки шнековых систем известны. Там гемора на длиннопламенных больше, чем преимуществ.
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы.
Поэтому пока пусть дым в бункере, иногда хлопки. В компенсацию- практически любая разумная фракция топлива и стабильность работы.
SUOMI42 написал:
Нержавейку тоже жрёт. За неделю отгорела на 40 мм.
Правда отгоревший конец был максимально внизу, в самой топке. Наблюдаем дольше.
SUOMI42, Я не стал делать ранних выводов. Пробовал приваривать сегмент из колосника. Чугун. Ровно так же отгорает. Причём, по моим наблюдениям, так же по времени, как и труба. Поэтому и не ищем решения. Расходник. Терморобот искал материал для шнека в горячей зоне. Ничего нового не получилось. Сделали шнек водоохлаждаемый. Декларируют два сезона. По моим мыслям- разумно. Но для бытового котла слишком дорого. А недостатки шнековых систем известны. Там гемора на длиннопламенных больше, чем преимуществ.
Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы.
Поэтому пока пусть дым в бункере, иногда хлопки. В компенсацию- практически любая разумная фракция топлива и стабильность работы.
Приветствую всех.Вчера утром включил котел(он у меня управляется термостатом,но можно и принудительно автоматом)и пошел в кочегарку,проверить как работает,послушать,а заодно и покурить.Опа!Котел довольно быстро набрал температуру по газу,по-моему,где-то в районе 270 гр.и ушел в стоп.Жду.Остыл,заработал и опять та же история.Осмотрел резинки на зольнике и на бункере,все в поряде.Не стал заморачиваться,убавил щель воздухозаборника на зольнике до 6мм(было 9мм) и все вылечилось.Тем-ра газов при работе стала 220-230 гр.Потеплело,однако.Кстати,уже не раз пожалел,что в свое время поставил дымовую трубу высотой 6,5м.Тяга иногда жуткая.Открываешь бункер и чтобы засыпать уголь есть несколько минут.А потом уходит в стоп по газу.Правильно Михаил советовал,что 4 м достаточно.