Особо балансировать нечем, ближайшие к котлу, в сторону интересующего радиатора, только маленькие (3 и 4 секции). Поджимал их, но поймать на них баланс сложно, поджимаешь краны в самом конце (какие-то миллиметры) или совсем перестают греть или почти нет разницы. А последний радиатор тоже почти не реагирует, чуть быстрее нагревается только, а температура в (комнате 2) всё равно не нагревается больше, котёл успевает таки выключиться раньше. Да и смысл все радиаторы зажать (считай всю систему) ради только одного того радиатора. Может, как я уже говорил раньше, поменять местами радиаторы (см рис.2) и удлинить 25 трубу в сторону этого радиатора? И тогда уже балансировать.
Андрей_НН, и совсем не пытались балансировать систему, прижимая вентили радиаторов, расположенных ближе к котлу?
Андрей_НН,
Тут ещё варианты гляньте.
Похоже, далеко еще не все на попутке обожглись. Еще кому-то всё еще хочется наступить на грабли.
И диметры магистралей для попутки нужны больше, и к концу контура ОП намного меньше тепла отдают, чем в тупиковой. Но миф о "попутке" пока неистребим.
Сам был подвержен заблуждению о попутке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Андрей_НН,
Как эти два крыла, плеча у вас под котлом подключены?
У меня не кольцевая разводка, а т-образная (два плеча в разные стороны). А п-образный уч-ок это примерно так
Андрей_НН,
Подключение на диагональ поменять.
Тех-сан кидал картинку.
По поводу образному участку не понял, как он у вас там. Сечение я бы на трассе поставил 25, на подводку к радиаторам 20.
Т.е. добавить ещё одну трубу (третью), примерно так как на рис.
Не увеличит ли это ещё больше гидравлическое сопротивление, ведь радиатор который не успевает прогреться итак самый дальний. И надо ли, на Ваш взгляд, поменять местами радиаторы в помещениях и увеличить до 25 диаметр труб? Мешает ли протоку п-образный уч-ок в с/у и ванной?
Андрей_НН, разводка тупиковая, заканчивается на последней подача и обратка? Переделайте на попутную. Буду все равномерно греть.
А то у вас вернулась с первых и котол думает, что хватит.
Фото радиатора в кухне
На фото виден переход диаметров 25/20 . Разводка двухтрубная тупиковая. Вся арматура на радиаторах в открытом положении. Котёл намеренно включён в такой режим, Очень шумный насос с магнитной муфтой, звук такой, как будто работает дизельный локомотив (чтоб этих японских разработчиков...!). Поэтому хочется чтобы хоть иногда наступала тишина.
Андрей_НН, Сделайте фото радиаторов. Какая арматура на них установлена? В настройках котла невозможно оставить насос постоянно включённым или увеличить время работы насоса после отключения горения?
Квартира 2 комнаты, двухконтурный котёл Rinnai-107EMF, стены газобетон с утеплителем 100мм, 2-ой этаж 3-х этажного многоквартирного дома. Система отопления как на рис.1 (схема)
Трубы полипропилен, от котла 25, далее везде 20, подключение радиаторов 20. Окна кухни и комнаты 1 вызодят на ЮЗ, комната 2 соответственно на СВ. Вопрос вот в чём. Радиаторы в кухне, в комнате 1 , в ванной горячие и нагреваются быстро (3-4 минуты). Радиатор 4 секции (в комнате 2) горячий, но через 5-6 минут, а самый дальний радиатор (7 секций) начинает прогреваться через 8-10 минут, (когда котёл уже выключился) и не успевает разогреться. Котёл включен в режиме "контроля по t комнаты" . Температура на пульте 22гр, котёл работает 10 мин. , выключается на 30 мин. (с отключением насоса). В комнате 2 холоднее на 3-4 гр. Ещё труба через с/у и ванную проходит с п-образным изгибом (огибает плинтус из плитки), предполагаю это вносит свой негативный вклад в проход теплоносителя к самой дальнему радиатору. Так же, по моему, количество секций радиаторов подобраны в комнаты не совсем правильно. Думаю переделать как на рис.2 (схема)
Спрямить п-образный уч-ок, удлинив и увеличив размер трубы на 25, и поменяв местами радиаторы, и поменять боковое подключение на диагональное. Подскажите, помогут эти переделки или надо что-то другое?