parquet написал :
Да, это потому, что мы не смотрим на даты, а реагируем на ключевые слова )))
На даты мы смотрим! Просто кроме сего пытаемся также не плодить новых аналогичных тем.
По делу: а разве не смогу я с помощью фрезера ровно нарезать квадратики? Плюс без проблем паз и шип делать можно, если надо.
Да, это потому, что мы не смотрим на даты, а реагируем на ключевые слова )))
Ну и конечно читаем про выполненные работы, радуемся видеть приятный глазу результат
Забавно: ветка, в которой я в свое время "отметился" до сих пор на плаву
Замечу, что старался не зря. Паркет пережил вторую зиму. В квартире зимой до 25*, сухо. Никаких щелей не образовалось.
Год назад, вскоре после лакировки паркета случилась одна неприятность. Уехали к друзьям не Новый год на 2 дня. За это время почему-то упала елка. Вода из поддона залила кусок 1х1 м. Мало того, что ничего не вздулось, так даже совершенно не пострадал лак. С водным был бы ППЦ. Так, что еще один аргумент ЗА уретан-алкидный лак.
vlreal написал :
насколько знаю мореный почти черный
К сожалению (или к счастью), в наше время "морёный" - это всего лишь название. Химия и температура изменяют цвет древесины. И у каждого производителя свой взгляд на оттенок.
А вот о красном дереве из Краснодарского края - не слышал. Возможно, есть древесина с красным оттенком, но "красное дерево" означает не только цвет. Это прочность, содержание масел, стабильность, долговечность, пригодность для отделочных и строительных работ, экзотическая структура и т.д. Что же там может расти похожего?
Незнаю мореный он или нет, но как объяснил продавец просто дерево такое темное(коричневое) и по цене обычного паркета, было всего 5-6 пачек..
Просто насколько знаю мореный почти черный и стоит оч дорого..
Что считается красным деревом которое произрастает в краснодарском крае, например в апшеронском районе...часто слышал но искать инфу лень
vlreal написал :
шоколадный дуб, темного цвета почти коричневый
Это вопрос вкуса.. морёный дуб и сейчас продаётся. Есть и паркетное масло коричневых оттенков, можно тонировать на месте.. А мербау - это не коричневое, а самое настоящее Красное дерево. От розового до шоколадно-красного. И с гаммой дуба во все времена сочетается классически.
alla40 написал :
То есть если заказывать плетенку, то паркетчик должен на объект торцовку привезти?
Если заказываете любые настоящие паркетные работы, то у мастеров на объекте должно быть множество специализированного (!) инструмента и техники. В том числе, конечно, и хорошая торцовка. Можно, конечно, и вручную всё пилить и прикручивать отвёрткой, это вопрос времени и качества. Но я не знаю ни одного уважающего себя и пользующегося заслуженным уважением мастера, у которого нет "джентельменского набора" профессиональных паркетных инструментов.
Интересно, давно видел в продаже паркет шоколадный дуб, темного цвета почти коричневый, имел ли кто дело сочетания его и обычного дуба в плетенке, конечно больше всего подходит мербау(или как его там )
Manlicher написал :
Насчет плетенки (укладка будет по диагонали):
как делается разметка, с центра помещения или нет?
формируется ли какой-либо маячный ряд, как в "елке"?
есть ли какие-то хитрости-нюансы при нарезке маленьких квадратиков (дома есть э/лобзик, фрезер, торцовки нет)?
иные особенности?
На любые правила есть исключения, чтобы говорить наверняка, надо видеть объект. Скажу в целом то, что на мой взгляд применимо везде:
Разметка и маячный ряд тесно связаны. Перед началом любой укладки тщательно замеряется помещение (ширина в разных концах комнаты может быть разная, углы не 90град и т.д.) и определяется дизайн укладки. Лучше сразу выбрать ту линию или область, которые должны быть "только так, а не иначе". Например, целый рисунок в центре с одинаковым расстоянием до стен, целые плашки, приходящие к порогу и т.д. Исходя из этого размечается первый ряд укладки.
Укладка маячного ряда, как правило, имеет следующий смысл: разделить помещение/помещения как минимум на 2 части, чтобы ошибка в монтаже вылезла не в центре комнаты, а к стенам.
Если Вы уверены в качестве своей работы - смело начинайте с любого места.
Лобзик и фрезер - это незаменимые инструменты, но не в этом случае. Торцовка и навыки работы с ней являются обязательным фактором качественного пола. Тем более, если речь о плетёнке, где все углы (кроме стеновых) будут пилиться по прямой под 90 градусов.
Рекомендую перед приклеиванием обязательно собирать некоторый объём рисунка "насухо", то есть на ровном основании и без клея. И так со всем паркетом, с каждой плашкой, деля на партии в зависимости от площади приклеивания за один заход (зависит от срока жизни клея и скорости работы).
Ещё я бы обратил внимание на модульную сборку. Можно попробовать изменить рисунок и собирать модули заранее, потом их просто клеить. Хотя это ещё более трудоёмкий вариант.
Что касается вставок: старайтесь планировать каждый кусочек материала и сохранять шип там, где это возможно. В идеале вообще собирать через шпонку (в пазы), чтобы не вывалилось.
vlreal написал :
очень точно получится только торцовкой
Очень точно подмечено. Причём не любой, а хорошо спроектированной и грамотно собранной (ну хотя бы чтоб не болталась по осям, особенно влево-вправо). А если у неё ещё будет асинхронный мотор и платформа сверху - вообще цены ей не будет. Повторить срез хорошей торцовки лобзиком вряд ли когда-нибудь удастся, даже в комбинации с ЛШМ. А всё из-за 90 градусов, которые особенно критичны при сборке конструкций из множества нарезанных элементов.
Интересно как отрезать лобзиком точно??? у меня обычный спарки 70-й точностью и не пахнет, даже могу сказать когда клал паркет, резал обычной ножовкой по металлу, плашки в местах стыка между комнатами, с дополнительной подгонкой ЛШМ...
Как полагаю очень точно получится только торцовкой...
При небольшом объеме, наличии правильных рук, свободного времени, С НЕГОРЯЩИМ ремонтом.. можно все сделать, почитать литературу..и т.д
Таким образом я купил 2 книги по укладке,родителям постелил 45 кв метров паркета(шишек конечно набил с плохой стяжкой, хоть фанеру и шлифовал, приходилось подкладывать под плашки, предварительно расслаивая фанеру нужной толщины..вместе с клеем) и отлифовал..обычной макитой 9404, заняло это пару месяцов..(основание идеально ровное получилось, я умею работать с ней и перекрывать шлифовки как надо)
Кстати у того соседа я видел паркет через 5 лет, плетенка в нормальном состоянии, клеили на ПВА , это было в 2000м году
vlreal написал :
и набрать планки на полу не сложно
Набрать планки на полу - это почти самое сложное. Сложнее только сделать хорошее основание и грамотную шлифовку под лак..
vlreal написал :
пилится паркет и врезеруются шипы и пазы
Использование паркета с правой и левой нарезкой шипа/паза позволяет до определённого момента обходиться без спиливания шипа. В особо нагруженных местах рекомендуется протачивать под шпонку. На худой конец можно и так вклеить, но такие способы с наибольшей вероятностью приводят к отрывам и появлению щелей и перепадов.
А ещё бывает модульный паркет. Он щитами продаётся и так же укладывается. Но это дороже, естественно.
Тоже очень интересна технология плетенки, теоретически представляю.. и набрать планки на полу не сложно..
Больше интересует сами квадратики, как понимаю пилится паркет и врезеруются шипы и пазы..?
Когда то давно видел в одной квартире, мастера вообще клеили их без шипов и пр... в уже готовую конструкцию(пустой сформированный квадрат)
А я , кстати, не помню - чем вскрывали Вы?
Обнаружил неплохой ресурс с "разбором" полетов.
Уверен, что водным лаком у меня хорошо бы не получилось. Особенно в отношении "проплешин". Их природа не ясна: выглядит так, что когда ведешь кистью остается просто почти сухое пятно. Но лаком на растворителе, если мазнуть по нему еще разок другой, пропадает. Вода бы не легла...
А Боновский пакет (тонировка, да грунт, да гель, да лак) по деньгам оооочень кусачий
Жаль что ...Тонировка. Пинотекс Палисандр.. и т. д. хоть бы сказали что делать собираетесь. У Боны есть средство № 5 или 6 как называется надо уточнять, оно поджигает дерево, цвет получается супер, все однородно, далее лак Бона .
Сори, что забросил топик.
Никак не доходили руки показать результат.
Фото.
Окончание укладки. Выполнена шлифовка (см. выше). Этот этап очень важен (как я потом понял): если где-то остались места с глубокими царапинами от №60-80, они проявляются темными пятнами при тонировке. Жалко И так шлифовал "с пристрастием", под лампой, но кое-где недосмотрел....получились пятна (ниже)
2.Тонировка. Пинотекс Палисандр. Не нашел подходящего тона у спиртовы морилок - они в работе на порядок лучше.
Через 4 часа (вообще Пинотекс требует около суток для сушки, но в моем случае хватило меньше времени) первый слой лака от Alpina, уретан-алкидный, мат. Рассматривал в магазине выкраски разными лаками, этот понравился больше всего как по качеству пленки, так и по матовости. Хотя он по цене весьма бюджетный. Выбор уретан-алкидного:
-водный исключил ввиду ряда отрицательных качеств (склеивание плашек, сложное нанесение при отсутствии опыта, возможные "проплешины", короче начитался...)
-кислотный двухкомпонентный - не был уверен как он подружится с Пинотексом.
Второй слой нанес "через ночь". Наносил кистью. Расход судя по количеству получился как и рекомендуется ок. 100мл/м2.
Двумя слоями укрылось хорошо.
Проблемы.
-в некоторых местах остались мелкие бугорки - не лопнувшие пузырьки воздуха. Очевидно это от неправильной техники работы кистью ( А кто бы показал как правильно?)
-пятна более темного цвета из-за некачественной шлифовки
Вот фотки. Пол еще не мыл , якобы не рекомендуется несколько недель.
Ну второй раз машину брать видимо не буду. Попробую межслойную руками. Только может лучше сеткой адекватной грубости? А 120 кажется для межслойной грубовато, а?
Попробовал чистовую шлифовку "ленточкой" №100 - та еще работенка. Короче сегодня взял напрокат однодисковую плоскошлифовалку Buffer +пылесос. Супер! Управлять научился за 5 мин., правда за это время успел протаранить угол ГК конструкции После №100 поверхность выглядит отлично. Вот и думаю надо ли еще №120 пройти?