Вертикальное последовательное соединение радиаторов

cineman,

cineman написал:
Лучше на шаровой, как BV советовал. Управлять температурой сможете комнатным термостатом, работающим по воздуху в помещении.

это как? не совсем понял, термоголовка давит на шток клапана rtr-g он закрывается или открывается в зависимости от темп в помещении, вариантов поворота шара я не видел в природе термоголовкой.
Вортекс отпал по причине того что он для питьевой воды предназначен я думаю он навернется от грязи в СО. На данный момент 2 кандидата это UP 15-14 и еще неизвестный Valtec VT.VSB 04-15 (вроде не китаец) собирается в Италии, по виду ож очень похож на Wilo Star-Z прошлых лет выпуска. ТТХ такие же, 25вт 700л/ч

Очень похож на Wilo

RocketHD написал:
, и заменю клапан на rtr-g угловой

Лучше на шаровой, как BV советовал. Управлять температурой сможете комнатным термостатом, работающим по воздуху в помещении.

RocketHD написал:
На данный момент быстрее вкрячить насос, времянка же

Нет смысла после его выбрасывать. Этот Вортекс по ссылке выпускается страшно давно. Но боюсь, он так же боится сухого хода, как и UP15-14. Потому его включайте через накладной датчик на стояке, который отключил бы насос при остывании стояка. При покупке Вортекса послушайте его перед оплатой. Я его не покупал ни разу, но все его одноклассники, кроме 15-14 прилично шумят. Это или вибрация дисбаланса (Wilo Z-Star) или свист (Unitherm), но шум имеется.

Inch1964 написал:
П.С. Сделали бы лучше осевой уширенный байпас с "насосом" Бернулли. И электр.насос бы не потребовался.

Сделаю конечно, но это после окончания отоп сезона, и заменю клапан на rtr-g угловой. На данный момент быстрее вкрячить насос, времянка же

RocketHD написал:
у угловых "априори" больше?

Обычно больше.

RocketHD написал:
или это касается только данфоса?

Не только.

П.С. Сделали бы лучше осевой уширенный байпас с "насосом" Бернулли. И электр.насос бы не потребовался.

Inch1964 написал:
У углового - 2,41

у угловых "априори" больше? или это касается только данфоса? Мне как раз угловой нужен

RocketHD написал:
Видимо проходного сечения маловато чтобы была естественная циркуляция, нужно увеличить kv, поставить danfoss rtr-g? Я так понимаю в размере ду-20 это максимальный.

Насколько улучшит циркуляцию замена термоклапана на Данфос - рассчитать невозможно из-за недостаточности данных. Будет лучше, но насколько лучше - сказать не могу.

У Данфоса RTR-G ду25 прямого Kv=2,27. У углового - 2,41

Inch1964, снял термоголовку с клапана, радиатор верхний полностью стал горячим. Видимо проходного сечения маловато чтобы была естественная циркуляция, нужно увеличить kv, поставить danfoss rtr-g? Я так понимаю в размере ду-20 это максимальный.

RocketHD написал:
в большинстве панелек 80х годов именно так и сделано, подача снизу

При строительстве экономили на техэтаже. Потому и получились П-образные стояки с нижней подачей на восходящей части и с верхней подачей на нисходящей части стояка. Но это не значит, что это правильно и хорошо. Это была просто вынужденная мера, чтобы обеспечить квартирами бОльшее количество людей.

Чуть ли не в большинстве домов того периода - П-образные стояки с конвекторами или чугунными радиаторами. Хотя ранее 70-х строили с верхней подачей. Там подающую магистраль располагали на техэтаже или на чердаке.

Inch1964 написал:
А подача снизу - вообще-то нонсенс.

в большинстве панелек 80х годов именно так и сделано, подача снизу

RocketHD написал:
почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх?

Потому, что гравитационный напор направлен вниз. И чтобы радиаторы прогревались полностью, а на только по одной-двум секциям.
А подача снизу - вообще-то нонсенс. При нижней подаче нормально работают только конвекторы.

Но Вы же не конвектор ставить собрались?

Inch1964, кстати у WILO практически с бантиком этот насос, даже кожух эстетический белый прилагается

BV написал:

RocketHD написал:
давление на манометре было 3.5,

на вашем этаже, или в подвале? Разница в 7 этажей = 2 бара
Итого может быть 5.5.
При опрессовке вряд-ли влупят более 10 - ну не враги же они сами себе
Да и опрессовку зимой не делают. А летом - переварите.

Можно и сейчас переварить - работа на один час слива воды, с асбестом и умелым сварщиком - обои не пострадают.

BV, конкретно в этом радиаторе 3.5 бар

BV написал:
RocketHD,
Для начала - замените угловой термоклапан на угловой шаровый.
При такой схеме - может и заработает, если циркуляция не сильно большая.
Судя по всему у Вас там не жарко и термоклапан не нужен от слова совсем.
Не заработает - ставьте самый мелкий насос, направление - чтобы гнал воду из верхнего радиатора в нижний.
Чтобы вкрячить насос - снимаете соединение радиаторов и там и подключите насос в разрыв .... (ось мотора горизонтально) отводы - с уклоном от верхнего отвода до насоса, и от насоса вниз - чтобы не было воздушной пробки.

BV, почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх? У WILO есть микронасосы как раз для одного радиатора, но найти его днем с огнем.... Он идет в составе системы WILO-Heatxx, отдельно пока не нашел. Питание 24В, мощность 4вт

Inch1964, Хоть с бантиком, хоть без - ежу понятно что это решение перетоптаться до лета, если УК не даст слить стояк на час-два.
А с точки зрения обой - какая разница - зимой варить или летом

BV написал:
Чтобы вкрячить насос - снимаете соединение радиаторов и там и подключите насос в разрыв .... (ось мотора горизонтально) отводы - с уклоном от верхнего отвода до насоса, и от насоса вниз - чтобы не было воздушной пробки.

Позвольте пошутить: Как же обойтись без голубого бантика на насосе? Неэстетично будет. Это же самая главная деталь в системе отопления...

А можно еще сделать электронезависимый насос с велоприводом. И посадить на этот "велотренажер" тёщу. И дома тепло, и у тёщи здоровье увеличивается!

RocketHD,
Для начала - замените угловой термоклапан на угловой шаровый.
При такой схеме - может и заработает, если циркуляция не сильно большая.
Судя по всему у Вас там не жарко и термоклапан не нужен от слова совсем.
Не заработает - ставьте самый мелкий насос, направление - чтобы гнал воду из верхнего радиатора в нижний.
Чтобы вкрячить насос - снимаете соединение радиаторов и там и подключите насос в разрыв .... (ось мотора горизонтально) отводы - с уклоном от верхнего отвода до насоса, и от насоса вниз - чтобы не было воздушной пробки.

RocketHD написал:
давление на манометре было 3.5,

на вашем этаже, или в подвале? Разница в 7 этажей = 2 бара
Итого может быть 5.5.
При опрессовке вряд-ли влупят более 10 - ну не враги же они сами себе
Да и опрессовку зимой не делают. А летом - переварите.

Можно и сейчас переварить - работа на один час слива воды, с асбестом и умелым сварщиком - обои не пострадают.

Mazayac написал:
да, байпас равный диаметру стояка позволил бы радиатору работать спокойно на естественной циркуляции.

А лучше - больше диаметром начиная выше радиаторов, и заканчивая ли выше нижнего отвода (чуть лучше), или ниже.

Mazayac написал:
Вся схема гнилая, начиная с того, что верхний радиатор работает крайне неэффективно, омываемый уже подогретыми потоками воздуха,

и греет по сути воздух у потолка, на благо соседей - нагревая им пол через перекрытие

Inch1964 написал:
Есть радиаторы высотой до 2,2 метра.

На фото - тоже бездумно влепили. Лучше-бы один горизонтальный от угла комнаты до балконной двери

RocketHD, если подача снизу - хоть обыграйтесь перемычками - лучше не станет.

Inch1964, да верно СО, неправильно выразился, 7й этаж (дом 9эт) давление на манометре было 3.5, на опрессовке к сожалению незнаю.
Как вариант Grundfos UP 15-14B, у него рабочая крыльчатка из нержавейки, корпус латунь. Но он тоже макс 10 bar, я не думаю что это так критично.

Есть ли смысл играться с положением соединительных перемычек между радиаторами? слева/справа/обе? Как правильнее соединение должно быть?

RocketHD написал:
да там в системе гвс давление 4атм то нет, а зачем там нержавейка?

Стоп-стоп-стоп! Причем здесь система ГВС? Мы же говорим о системе СО?
А нержавейка хотя бы в крыльчатке желательна. Никто же не знает, какого качества в вашем доме теплоноситель. И сколько в нём шлама и абразива. Обычный насос может на плохом теплоносителе проработать недолго.

И действительно ли Вы смогли узнать верно статическое давление и давление опрессовки на Вашем этаже вашего дома?

Для пятиэтажки стат.давление около 4 Бар - обычное дело. Для девяти-десяти этажки - уже бывает больше. Для 16-24 этажки стат.давление уже однозначно больше, чем 4 Бар. И скорее всего больше, чем 10 Бар. А насос Вами указанный может выдерживать стат.давление не более 10 Бар. И это еще без учета гидроударов, которые также часто имеют место быть.

Лопнет корпус насоса от гидроудара, и зальёте кипятком все нижележащие этажи!!! Согласитесь, что Вам не нужно такого "счастья"...

Хотя, каждый выбирает сам и для себя.

Inch1964, да там в системе гвс давление 4атм то нет, а зачем там нержавейка? Латунь вполне сойдет, там все фитинги на радиаторах стоят латунные. Дешевых относительно не встречал, алюминиевые все дорогие, эти высокие длинные считаются дизайнерскими - отсюда и цена.

Клапан термостатический с предварительной настройкой, SVT, прямой. Kv=1,49 SVT 0003 000020 это он и есть только прямой, у углового я думаю еще чуть меньше будет

RocketHD написал:
SVT 0004 000020

Нашел только Клапан термостатический с предварительной настройкой, SVT, прямой. Kv=1,49 SVT 0003 000020

RocketHD написал:
у вас на фото красиво конечно, но стоимость радиатора такого несоизмерима со стоимостью насоса. Насос 3т, радиатор = 20т.

Не обязательно же такие дорогие трубчатые радиаторы покупать. Можно и дешевле. Трубчатые радиаторы недорогие делают в РФ в Кимрах. Можно и другого типа ОП найти, хоть конвекторы, которые недорогие и мощные.

А алюминиевые радиаторы, как у Вас - очень бы не советовал использовать в системе центр.отопления.

А насос, ссылку на который Вы дали, что-то сильно меня смущает. Хотя бы потому, что не из нержавейки, и максимальное давление только 10 Бар. И слишком подозрительно он дешёвый.

Inch1964, SVT 0004 000020 код клапана, у вас на фото красиво конечно, но стоимость радиатора такого несоизмерима со стоимостью насоса. Насос 3т, радиатор = 20т.

RocketHD написал:
Идеи уже совсем хайповые возникают - вплоть до установки циркуляционного насоса малой мощности в соединение радиаторов с левой стороны

Насос можно поставить. НО!!! При этом всё равно придется переделывать стояк и схему подключения. Чтобы не навредить всему стояку и всем соседям, нужно организовать грамотную схему подключения насоса и приборных узлов. А не просто так, как "кудесник" из ЖЭУ высосал из пальца.

Поэтому выбирать Вам делать с насосом, или по моей схеме. Разница будет в том, что с насосом, потребуется на пару секций меньше. Но учитывая стоимость насоса - на мой взгляд, было бы дешевле купить вместо двух радиаторов, один высокий. Есть радиаторы высотой до 2,2 метра.

RocketHD написал:
Что то изменилось в параметрах ТН, давление или скорость потока в стояке видимо.

Конечно, постоянно меняется гравитационный напор. Из-за того, что на ЦТП меняют температуру теплоносителя, а также из-за изменения температуры в комнате. Статическое давление в системе и скорость ТН в стояке - крайне маловероятно, что меняются.

RocketHD написал:
Термоклапан стоит STOUT, kvs 2,5 ду 20

Для сравнения, у Данфоса RTR-G ду20 Kvs более 5. Но ведь установка термоклапана имеет смысл только при установленной на нем термоголовке. А при установленной термоголовке (или колпачке ручной регулировки) у термоклапана будет не Kvs, а Kv. Поэтому ориентируйтесь именно на Kv, а не Kvs. У упомянутого мною термоклапана Данфос RTR-G ду20 Kv=2,06. А у Вашего Стоута сколько - могу посмотреть в базе данных, но нужно точно знать марку и желательно каталожный номер.

RocketHD написал:
Я так понимаю снизу не может "продавить" поток всю конструкцию, тогда непонятно за счет чего нагревается верхняя часть радиатора.

Пытаться "продавить" снизу - беЗсмысленная и плохая с точки зрения теплотехники идея.

Нужно организовать подачу в верхний коллектор верхнего радиатора. А обратку в стояк выпускать с нижнего коллектора нижнего радиатора.

Факт того, что нагревается верх верхнего радиатора, говорит о том, что реально циркуляция идет "сверху-вниз" за счет гравитационного напора. Но циркуляция плохая (недостаточный расход теплоносителя), потому, что гравитационную циркуляцию подпирает снизу за счет падения циркуляционного давления на концах ЗУ (байпаса). Т.е. динамическое давление на нижнем отводе у Вас больше, чем на верхнем. Т.е. сейчас схемы пытается "продавить" теплоноситель снизу-вверх, а гравитационный напор пытается "продавить" сверху-вниз. Похоже, что гравитационный напор все равно иногда "пересиливает", но для приемлемого расхода теплоносителя через ОП, результурующего напора не хватает.

Даже так может быть, что в разные дни, циркуляция через Ваши сдвоенные радиаторы идет когда сверху-вниз, а когда снизу-вверх.

Inch1964, есть ли смысл в этих телодвижениях? 1. переставить перемычку между рад справа - на левую сторону 2. добавить перемычку на левую сторону оставив правую. 3. установить насос вместо левой перемычки между рад. 600-700л/ч 15-20вт.

Inch1964, самое интересное что какое то время система работала, т.е. нижний рад был наполовину горячий, верхний полностью горячий - с месяц примерно, а теперь "шеф все пропало". Что то изменилось в параметрах ТН, давление или скорость потока в стояке видимо. Термоклапан стоит STOUT, kvs 2,5 ду 20

RocketHD написал:
Есть идеи как улучшить? Локальными переделками не трогая стояк?

Не трогая стояк - вряд-ли. Но есть большой смысл проверить пропускную способность установленного термоклапана. Термоклапан советую только Данфос RTR-G ду20 или даже ду25.

Можно применить мою схему с осевым расширенным байпасом и "насосом" Бернулли. Но в Вашем случае, диаметр уширения байпаса нужно будет взять на два шага диаметра трубы больше, чем диаметр стояка.