Sarsg, поставить балансировочную арматуру и настроить ей радиаторы по одинаковой разнице температур "подача - обратка". Для двухтрубной СО это 10-15 градусов.
Никаких тепловизоров не требуется, только термометр.
Inter написал: BV, подскажите ТС про его Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940. Я о нем ничего не знаю, меня сильно смущает линейный график на вентиле, просто на нехорошие мысли наводит о порядочности производителя.
Inter,
Господа) так я и не понял как мне откалибровать мою систему простыми способами не прибегая к сложноинженернотехническому оборудованию по типу тепловизора и тд)
Или нет такого способа?
Sarsg написал:
Из графика не могу понять что за S-1K, S-2K, TA?
при изменении на 1 Кельвин 2Кельвина и открытый
Я не знаю эту арматуру, но "Максимальное дифференциальное давление: Δp 100 KPa" т.е. должна до 1 бара работать без шума.
BV, подскажите ТС про его Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940. Я о нем ничего не знаю, меня сильно смущает линейный график на вентиле, просто на нехорошие мысли наводит о порядочности производителя.
BV, вот это я облажался ... отъехал на Горный Алтай, урывками заглядываю сюда. Предыдущие ролики были про Данфосс, вот и зациклился... Видюшки смотрел давно, их много про этот насос, а здесь он очень уместен будет.
Inter написал:
Можно купить умный насос от Данфосс, он за раз все отрегулирует
Сам по себе насос не балансирует, он поддерживает оптимальный перепад при открытии и закрытии термоклапанов радиаторов, т.е. при изменении гидравлического сопротивления всей системы - расхода теплоносителя в системе.
BV написал:
нужно все балансировать, но схемы у вас нет....
Может как-то и само сбалансируется на одном режиме, а на другом - может и разбалансироваться.
длинная ленинградка любит проваливаться в середине петли - поиск по ютубу для конкретики.
Короче, без схемы - толочь воду в ступе
BV, не могу ни одно фото или картинку прикрепить...
Sarsg написал:
Ленинградка я так понимаю однотрубная система?
У меня если присмотреться то везде вход-выход из пола вразбежку
С ней проще, надо просто радиаторы балансировать. Как Вы этажи собрались увязывать-не понятно и не нужно на двутрубке.
Сначала убавьте "дровишек", чтобы часть радиаторов стала прохладными (дальние от теплоузла) и поджимайте самые горячие (ближние к теплоузлу). Результат появится не сразу, минут 15-30 пауза и дополнительная регулировка. И так несколько раз. Можно купить умный насос от Данфосс, он за раз все отрегулирует и окупит себя в ближайшем будущем.
А какие регулировочники установили? Читали их паспорт? Там должен быть график, из которого видно что процесс регулирования не линейный, поэтому можно долго иметь себе мозг, не зная этого графика.
Inter, Добрый день, Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940
Sarsg написал:
Ленинградка я так понимаю однотрубная система?
У меня если присмотреться то везде вход-выход из пола вразбежку
С ней проще, надо просто радиаторы балансировать. Как Вы этажи собрались увязывать-не понятно и не нужно на двутрубке.
Сначала убавьте "дровишек", чтобы часть радиаторов стала прохладными (дальние от теплоузла) и поджимайте самые горячие (ближние к теплоузлу). Результат появится не сразу, минут 15-30 пауза и дополнительная регулировка. И так несколько раз. Можно купить умный насос от Данфосс, он за раз все отрегулирует и окупит себя в ближайшем будущем.
А какие регулировочники установили? Читали их паспорт? Там должен быть график, из которого видно что процесс регулирования не линейный, поэтому можно долго иметь себе мозг, не зная этого графика.
нужно все балансировать, но схемы у вас нет....
Может как-то и само сбалансируется на одном режиме, а на другом - может и разбалансироваться.
длинная ленинградка любит проваливаться в середине петли - поиск по ютубу для конкретики.
И вопрос про балансировку СО. Подскажите где почитать/посмотреть как отбалансировать радиаторы?
Нужно ли увязывать между собой этажи или хватит балансировки радиаторов между собой только на каждом этаже по отдельности
Inter написал: BV, В большей степени для ТС это разъяснение было, поскольку ранее прозвучала фраза о том, что это миф.
Лён, разумеется надо использовать разумно и с пастой. Но в любом случае, даже на следующий день (грубо говоря), усилие на отворот значительно превысит усилие на затяг. А ведь со временем ещё и ППР будет деградировать. Поэтому да, способ разумный за такие деньги.
Inter,
Предвидел Ваши советы и еще вчера утром купил муфты с внутренней резьбой и ниппеля, и собственно лен с пастой)
Сегодня ещё 3 радиатора переделал, на этаже стало заметно теплее.
Спасибо всем огромное за советы, без вашей поддержки не смог бы решиться так быстро на такие переделки
BV, В большей степени для ТС это разъяснение было, поскольку ранее прозвучала фраза о том, что это миф.
Лён, разумеется надо использовать разумно и с пастой. Но в любом случае, даже на следующий день (грубо говоря), усилие на отворот значительно превысит усилие на затяг. А ведь со временем ещё и ППР будет деградировать. Поэтому да, способ разумный за такие деньги.
Inter написал:
Паста-это само собой... но я немного о другом-соединение муфта/нипель не предполагается разбирать, а при разборке соединения нипель/шаровый кран (или клапан)-не будет нагрузки на соединение разнородных материалов в комбинированной муфте.
Inter, Да, я понял. Очень правильный способ.
(добавлю - количество льна при паковке муфты должно быть разумным (не разумное количество льна - это когда ключ на 180 хочется заменить на ключ 250-300 ), или вариант - использовать сантехнить, или анаэроб - если точно не разбирать)
Паста-это само собой... но я немного о другом-соединение муфта/нипель не предполагается разбирать, а при разборке соединения нипель/шаровый кран (или клапан)-не будет нагрузки на соединение разнородных материалов в комбинированной муфте.
Sarsg, Тогда поясню-почему я Вам так посоветовал.
Вы же для себя делаете, поэтому в приоритете надежность. Кстати, ППР какого производителя выбрали? Читали инструкцию по монтажу?
На примере Валтек, который оптимален по соотношению цена/качество, в инструкции рекомендуется уплотнять резьбовые соединения не льном. В тоже время, лен-лучший выбор, по моему мнению.
Возникает противоречие. Чтобы избежать проблем в будущем, когда понадобится разобрать это соединение, я добавляю нипель и получаю возможность, придерживая его шестигранник рожковым ключом, предохранить стык ППР и латунной втулки от нагрузки на пропорот. Это очень актуальная проблема, ведь соединение разнородных материалов в комбинированной муфте постоянно подвергаются тепловым колебаниям. И по-разному на них реагируют. Также, резьба со временем потребует большего усилия «на отворот», нежели при сборке.
Таким образом, за смешные деньги, можно максимально обезопасить себя от проблем в будущем.
Sarsg, потому что всякий китайско-турецкий шлак умеет отламываться из-за пренебрежения производителей элементарным сопроматом.
Отсюда и пошёл этот миф, не касающийся фитингов нормальных производителей.
Sarsg, мне либо давно где-то попадалась информация, либо просто интуитивно - но как по мне у тех, что с внутренней резьбой соединение на стыке металл - пластик прочнее, возможно за счет большего диаметра металлической влитой части. Тоже стараюсь использовать переходы с ППР на металл только с внутреними резьбами.
Sarsg, Пожалуйста!
Будете переделывать-используйте комбинированные муфты только с внутренней резьбой. Чтобы соединить их с внутренней резьбой крана или клапана используйте нипель
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.