Нет циркуляции или не правильно собрана система???

Скорее Вам нужно найти сантехника-сварщика нормального.
Т.е. который понял и знает что нужно делать.
И с гарантией - не платить денег пока все не пройдет проверку - пусть ждет.

Mazayac написал:
Ваша горе-схема не работала не из-за байпаса и не из-за расстояния его от стояка

Согласен. А раньше думал из-за него)))

Dimon_74rus, на термограмме "перемычка" между отводами - часть абсолютно прямого стояка.

Ваша горе-схема не работала не из-за байпаса и не из-за расстояния его от стояка, объяснял уже наглядно выше.

Mazayac написал:
Как впечатления? Ушла ли вся горячая вода по перемычке мимо радиатора?

На фото я вообще не вижу перемычки)))

{{post:6708817,Вы мыслите неверными категориями из-за недостаточных знаний в этой сложной области}
Согласен знаний в этой области у меня минимум))) и я исходил из того,что у меня происходило с этими батареями т.е. практика, так вот когда стояла коряво собранная однотрубка и перемычка стояла совсем близко к вертикальным трубам, то горячая вода уходила вверх именно по ней,причём в дальнюю левую вообще не хотела идти,а в батарею, что под окном чуть заходила и прогревала только верх батарее, но это же опять корявые ручки и не знание схем подключения самих "ГОРЕ сантехников". Вот и интересуюсь я этими вопросами, чтоб вновь не наделать ошибок, а сделать чтоб всё работало, а на мастеров надежды ни какой. И блин ещё и зима не за горами.

Dimon_74rus, Вы мыслите неверными категориями из-за недостаточных знаний в этой сложной области.
Есть такой параметр, как коэффициент затекания теплоносителя в радиатор.
Чем больше - тем формально лучше. Но с другой стороны, если прогонять через радиатор весь объём всего стояка - замедлится циркуляция, упадёт температура теплоносителя и всем станет хуже. А если его ещё и вентилем прикрыть - отключатся батареи на всех этажах.
Итак, коэффициент затекания:

• Смещённый байпас - 0,33-0,4.
• Несмещённый зауженный на 1 шаг диаметра байпас - 0,4.
• Смещённый и одновременно зауженный на один шаг диаметра байпас - 0,48-0,52.

То есть если Вы просто сместите байпас, не заузив его ни на йоту (как на моих схемах) - коэффициент будет отличаться от дополнительно зауженного отнюдь не в разы.

Вот Вам пример радиатора, у которого вообще нет ни сужения, ни смещения байпаса (Рифар Монолит, 350 мм, трубы - сталь 3/4", с термоклапаном RTR-G и термоголовкой, успешно обогревает 11 квадратов) :

Как впечатления? Ушла ли вся горячая вода по перемычке мимо радиатора?
Объяснить, как работает радиатор, даже когда в него принудительно не заталкивают воду?

Mazayac, Ок, понял))) Спасибо большое за помощь Меня заботит только в схеме с двумя радиаторами, что горячая вода по перемычке будет уходить сразу наверх не доходя до дальней левой батарее. На сколько можно заузить перемычку в моей системе?

Dimon_74rus, нет, ничего больше не надо. Если посмотреть на схемы, то правая превращается в левую и обратно без каких-либо доп. кранов.
Всё, что слева от двух кранов, отстёгивается свободно американками.

Mazayac написал:
Подсказка: два отвода с шаровыми кранами надо сразу сделать так, чтобы можно было лёгким движением превратить схему 1 в 2:

Хорошая подсказка))) Я так думаю надо где-то поставить кран?

Dimon_74rus, интересно конечно. Подсказка: два отвода с шаровыми кранами надо сразу сделать так, чтобы можно было лёгким движением превратить схему 1 в 2 с 12-секционным радиатором, просто перекрыв краны, сняв левый радиатор и укоротив L - образную трубу:

Это на случай наступления разочарования от работы кривенького первого варианта.

Mazayac написал:
Последняя надеюсь схема в этой теме:

Огромное, человеческое и большое спасибо Вам!!!
Как всё исправлю обязательно отпишусь с фото в теме. Если кому то интересно?

Dimon_74rus написал:
Но всё же если вас не затруднит можете сделать мне схему как я рисовал с учётом кранов и байпаса?

Последняя надеюсь схема в этой теме:

Список комплектующих для стали:
Два шаровых крана с интегрированными американками, например, Valtec VT.227.NW.05 (нарисованы).
Муфта соединительная с внутренней резьбой, например, Valtec VTr.270.N.0005 (для соединения нижнего крана с трубой, уходящей налево).
Клапан регулирующий угловой с американкой, например, Valtec VT.007.N.05 (нарисован, подписан).
Две "американки", например, Valyec VTr.341.N.0005 (нарисованы, два прямоугольника справа снизу и слева снизу радиаторов).

ser000, там подоконник, сэр. Не влезут.

Mazayac написал:
При такой схеме КПД - максимальный, естественная циркуляция в радиаторе (сверху вниз) совпадает с принудительной (подача - в верхний коллектор

Может 2 по 350 мм друг над другом? Повторит то что было, возможно разобравшись всё же в подачах/обратках.

Mazayac написал:
Последняя фотка - это же просто дикий взрыв мозга

Полностью с вами согласен, это сантехники не имеющие понятия в схемах подключения ни чего, вы бы видели,что они мне в другой комнате и на кухне наподключали и из-за этого теперь мне самому приходиться вникать во всё это. А это подключение, что на фото начала жить и дышать жаром после того как они мне поставили кран на байпас.

Mazayac написал:
При такой схеме КПД - максимальный

Опять полностью с вами согласен!!!
Но всё же если вас не затруднит можете сделать мне схему как я рисовал с учётом кранов и байпаса???
Буду очень вам признателе!!!

Dimon_74rus, нет, Ваша проблема была не в расстоянии до байпаса, а вообще принципиально в другом. Последняя фотка - это же просто дикий взрыв мозга Тот кто это сделал - тупее дерева. Сейчас нарисую, что это было с точки зрения гидравлики.
Фото:

Схема:

Подключение "верх-верх", да ещё с разрывом верхнего коллектора!!! Теплоноситель в радиаторах физически не может циркулировать при такой дичайшей схеме. Холодная вода просто мёртво стоит в "ямах" - радиаторах, зачем ей куда-то двигаться?
Гравитация нашей планеты не позволяет более лёгкой тёплой воде из стояка как-то опуститься вниз в левом радиаторе (она же имеет меньшую плотность), так как ей затем ещё надо вытолкнуть более тяжёлую холодную воду вверх обратно в стояк из правого радиатора (кстати, по этой же причине заметно ухудшается и работа сцепки с Вашего эскиза - от левого радиатора подъём к правому - это плохо). Какой-то символический нагрев жалкой площади сцепки на фото мог происходить из-за конвекции в радиаторах, но это всё равно полнейшая дичь.

12 секций подключайте справа от двери самой эффективной схемой и они точно с лихвой заменят порно из 8 секций 500-ки и 6 секций 350-ки.
Вот так надо:

При такой схеме КПД - максимальный, естественная циркуляция в радиаторе (сверху вниз) совпадает с принудительной (подача - в верхний коллектор, отвод остывшего теплоносителя - из нижнего коллектора) и дополнительно "разгоняет" её, плюс ещё и подключение диагональное. Круче просто некуда.

Mazayac,

Mazayac написал:
И вот у человека уже "первый греет а до второго тепло не доходит".

Уже такой опыт был, но у меня не доходила подача до дальней батарее, так как байпас стоял очень близко к вертикальной трубе и вода по нему сразу уходила наверх, решилась эта проблема установкой крана на байпас чего категорически делать нельзя.

Mazayac, Да я читал эту тему, так я и нашёл этот сайт))) Я пока не принял конкретного решения. Но всё же если вас не затруднит може сделать схему? Буду очень вам признателен!!!

Dimon_74rus, Вы решили реализовать схему своего рисунка?

Может Вам кажется, что 6 градусов - это немного? Но во-первых, это падение в системе с хорошей циркуляцией и оно может быть больше, а во-вторых, температура пластин биметалла сильно ниже, чем температура подачи. На 5-10 градусов. И вот у человека уже "первый греет а до второго тепло не доходит".

Mazayac, А можете теперь мои художевства перенести на схему с указанием где какой лучше поставить кран и где лучше всего самое главное поставить байпас. Так как если близко его разместить рядом с вертикальными трубами то до дольней батарее тепло вообще не дойдёт.Заранее благодарен и говорю огромное спасибо)))

Dimon_74rus написал:
А вот у такой схемы есть жизнь? Или это всё порожняк???

За своё художивство извиняюсь)))

Dimon_74rus, формально такая схема будет работать. Но, как Вы наверное сами видите, в правый радиатор попадёт уже остывшая в левом вода. А это серьёзная потеря - где-то на шесть градусов холоднее.
И ещё чем меньше температура на входе - тем хуже КПД радиатора (меньше разница температуры пластин и окружающего воздуха).
Так что как бы Вам не получить едва тёплый и толком не греющий радиатор в самом критичном месте - под окном.

Отличное художество - понятнее тысячи слов.

Mandalore105 написал:
Mazayac,

У него пропускная способность в три раза выше, чем у прямого.

Это и к данфоссам относится? Именно три раза.

Mandalore105, не, к ручным Валтекам, что на картинке.
У Данфосса RTR-G скромнее разница "прямой - угловой" : 3,91 против 5,01.

UOD: упс, не на те цифры смотрел. Чуть меньше чем в два раза у ручного Валтека 3/4" Kv = 5,25 и 9,3

Mazayac, А вот у такой схемы есть жизнь? Или это всё порожняк???

За своё художивство извиняюсь)))

Mazayac,

У него пропускная способность в три раза выше, чем у прямого.

Это и к данфоссам относится? Именно три раза.

Dimon_74rus, однотрубная СО не заканчивается тупиком на верхнем этаже. Ей надо в подвал вернуть обратку. По трубе, а не телепортацией.

Поэтому "однотрубная" — название условное, исторически сложившееся. Радиатору для работы нужно 2 трубы всегда.
Настоящее отличие - в способе подключения радиаторов, последовательно или параллельно.
Картинки привёл, фото привёл, почему нельзя скрещивать одно с другим - объяснил.
Достаточно, всё, дальше без меня. Хотя шутки ради можете нарисовать, как по-вашему должна выглядеть в доме этажа на 3 однотрубная система отопления. Ровно на одну из комнат. А я посмотрю, как Вы обойдётесь 1 трубой

Mazayac, Вы меня конечно извините пожалуйста, но я совсем запутался))) Я то думал и видя какие фото вы мне присылаете + интернет перелопатив почти весь если есть две вертикальные трубы(так называемые стояки одна обратка, другая поадача) то это двухтрубная система, а если только одна вертикальная труба то это однотрубка.

Dimon_74rus, начнём с начала.
Вы разницу между последовательным и параллельным включением понимаете?
Если с гидравликой туго, то может с электрикой больше знаний?

Ну или могу повторить кратко: НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ РАДИАТОР МЕЖДУ СТОЯКАМИ ПОДАЧИ И ОБРАТКИ В ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.
Потому что она изначально спроектирована однотрубной, в ней определённый перепад давлений и скорость циркуляции, рассчитанный расход теплоносителя и так далее. Корявая врезка в неё псевдо-двухтрубки нарушит все эти проектные перепады, ухудшит работу остальных радиаторов выше вплоть до полного остывания, и увеличит температуру обратки, что влечёт штрафы от теплоснабжающей организации.

Mazayac, из всего выше написанного у увиденного, я так понимаю, что на фото две вертикальных трубы одна подача, другая обратка у меня ведь так же две вертикальных трубы. Вопрос почему на фото двухтрубка, а у меня однотрубка? Разве я не могу подключить батарею так же? И если можно, то разве нельзя подключить две батарее к двухтрубке???

В однотрубке теплоноситель обходит все радиаторы последовательно.
Двухтрубная же система отопления - с параллельным подключением радиаторов к стоякам подачи и обратки, каждый радиатор при этом строго обязательно должен быть оснащён запорно-регулировочной арматурой с повышенным гидравлическим сопротивлением, чтобы не устроить "гидравлическое короткое замыкание" между стояками, убив систему отопления на всех этажах.
Для вертикальной двухтрубки это выглядит так (фото от Олегович-а):

Dimon_74rus, если сократить уровень безумия, то: берём схему

Исключаем из неё всё, что подключено к стояку обратки (левому, исходя из Ваших данных) и оставляем его просто проходящим через квартиру, не заужая - а пластиковые трубы имеют меньший внутренний диаметр, чем стальные.

По месту смотрим, сколько максимум секций влезет со всеми кранами, американками, вентилями и подключаем радиатор под окном так, как на схеме (это так называемая "обратная диагональ", используется для биметалла и нижней подачи теплоносителя в стояке).

Используем краны, трубы и вентили на 3/4", не 1/2".
Вентиль регулировочный можно будет в любой момент заменить на набор из уголка и пары удлинителей, если тепла не хватит.
Также обязательно ставить угловой вентиль, а не прямой, как у Вас сейчас сделано. У него пропускная способность в три раза выше, чем у прямого.
Угловой: