Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6781427

Планируется дом 10x8 с несущей стеной посередине (UPD не то что совсем посередине, примерно 1/3 на 2/3) и печью.
В середине дома холл 12 м2. Хочу под ним погреб, потому что в середине фундамента он будет в тепле и, значит, сухой. Получается что погреб должен быть 24 м3.

Дом из теплоблока, два этажа. Сейчас вот болею и раз работать не могу, осмечиваю внутрянку и подключения.

Так вот, заодно пытаюсь прикинуть смету на фундамент и погреб. Строители сказали примерно 600..700 - но надо уточнять. Я недолго думая взял расценки с интернетов и вчерне прикинул - и вышло у меня 648000. Ага, думаю, значит и правда закладывать 700 и надеяться на лучшее.

И что-то решил я посчитать что будет, если вместо погреба и ленты сделать монолитный подвал. Т.е. не то чтобы цоколь, а просто большую чашку 2 метра глубиной и поставить на неё дом. И.. тадам! получилось у меня 628000.

Вот хочу спросить в связи с этим: реально ли в Подмосковье без изысканий сделать такую чашку. Да, кстати, считаю стены и дно 300, сверху по периметру уширение до 450. Реально ли поставить на неё дом из теплоблока, это первое.

Очень хочется так сделать. Просто потому что все входящие коммуникации станут легко доступны, пол теплее и в качестве приза безразмерный подвал.

Второе. Какой по нынешним временам у этой затеи реальный бюджет?

Ну и третье. Если закладываться на мощную гидрозащиту, то ещё плюс полтинник. А сам тем временем думаю - ведь из чего-то же плотины строят, не найдётся ли часом в Подмосковье такого бетона, реки-то есть пока. Нашёл типа волшебную добавку, по имени Дегидрол (в принципе созвучно со всякими дефлюкалами и прочими фуфломицинами - но уж больно хорошие параметры заявлены), которая, типа, при добавлении 6 литров на куб делает бетон чуть ли не абсолютно водостойким.

Так вот, могу ли я не упариваться гидрозащитами и залить бетон с такой добавкой? Получится ли влить её в миксер и прокачать потом насосом? Правда ли получается настолько волшебный бетон? А то я считаю на 59 кубов и выходит стольник, глупо было бы влить в раствор ослиной мочи, получить сырой подвал и вдобавок ещё стольник подарить дяде. Нигде в интернетах ничего про них не пишут, или может маскируются.

Как быть-то?

alvd написал:
потому что в середине фундамента он будет в тепле и, значит, сухой.

сухой - зависит от уровня воды в земле

alvd написал:
А сам тем временем думаю - ведь из чего-то же плотины строят,

гидробетон - немного, но травит воду

alvd написал:
не найдётся ли часом в Подмосковье такого бетона,

Под заказ - сделают

alvd написал:
Так вот, могу ли я не упариваться гидрозащитами

не можете, любая трещина и.....

alvd написал:
делает бетон чуть ли не абсолютно водостойким

может все же водонепроницаемым?

alvd написал:
Получится ли влить её в миксер и прокачать потом насосом?

Узнайте у производителя добавки, как от нее зависит подвижность бетона...

Еще.... как залить чашу за один раз?
Если сначала дно, потом стены - используйте закладку расширяющихся от влаги шнуров.
И в угловых стыках стен - тоже не лишнее...

BV написал:
гидробетон - немного, но травит воду

Может я чего не понимаю, но эти ребята пишут
..........
Бетон после введения добавки:
1) с исходной водонепроницаемости марки W6 при равной удобоукладываемости (П2) достигает водонепроницаемости выше марки W20 (предел для использованного оборудования), попутно увеличивая прочность на сжатие с 35 до 46 МПа (расход 5,5 л/м3);
2) с исходной прочности 13 МПа при равной удобоукладываемости (П1) увеличивает прочность на сжатие до 18 МПа, а без удаления избыточной воды (П4) увеличивает прочность до 16 МПа (расход 4 л/м3);
..........
я, к сожалению, не сильно понимаю в подвижности бетонов, но вроде как если удобоукладываемость не меняется - то и подвижность тоже? Или не так? В плане если вдруг ошибусь, так у них проблемы начинаются с 8 л/м3, а W20 с 4..4,5 л/м3, оттого и планирую 6, чтобы можно было ошибиться при дозировке не поимев последствий.

BV написал:
не можете, любая трещина и.....

Т.е. даже если взять бетон М350 на гранитном щебне (за который, впрочем, заявляют 3300 куб против 3200 за М300 на гравии) - обязательно будут трещины? Я был уверен что его только аммоналом можно сломать... Вообще, трещина в фундаменте - норма? А что в этом случае происходит с обмазкой?

BV написал:
Еще.... как залить чашу за один раз?

А не получится? Я на всякий случай посмотрел - самый дохлый из доступных бетононасосов качает 90 кубов в час, а мне надо 40 всего-навсего. Все поголовно пишут что если хочешь нормальный монолитный фундамент - лей за один раз. Врут?

Вообще поскольку мне надо строиться с большими ограничениями по бюджету, хотелось бы найти консультанта, чтобы под руководством работать самому, т.к. зарплата моя меньше, чем ожидается экономия от самостоятельного строительства и я готов месяца на 4 уйти в отпуск - всё равно за стройкой надо наблюдать, чтобы исполнители не нагнали весёлых цыганей и те не натворили бы дел.

Это я к тому что будучи электриком и системным администратором, я видел как провода закидывали в подрозетник и не подключали к розеткам, а потом телевизор что-то не работал, и как связывали провода ethernet морским узлом между этажами и ждали что будет линк, поэтому строительство, да ещё для моей пользы, буду контролировать ежечасно.

alvd написал:
BV написал:
гидробетон - немного, но травит воду

Может я чего не понимаю, но эти ребята пишут

alvd написал:
Я был уверен что его только аммоналом можно сломать...

Да, ну и что?

alvd написал:
Вообще, трещина в фундаменте - норма? А что в этом случае происходит с обмазкой?

В идеальном мире (в вашем) - трещин быть не должно, но мы живем в реальном.
И усадку бетона в нем никто не отменял... Подвижки грунта, морозное пучение и тд...

alvd написал:
А что в этом случае происходит с обмазкой?

Обмазочные цементные гидры трещат. Но на них свет клином не сошелся - есть эластичные и у них одна из характеристик - какой раскрыв трещины они держат.

alvd написал:
А не получится?

Еще раз спрошу - КАК?

alvd написал:
Я на всякий случай посмотрел - самый дохлый из доступных бетононасосов качает 90 кубов в час, а мне надо 40 всего-навсего.

Да не важно....
Как вы зальете форму в виде чаши? Как опалубку поставите, без связей внешних досок с внутренними, как вибрировать будете месье теоретик?

alvd написал:
и как связывали провода ethernet морским узлом

Ооооо, это я тоже видел в реальности - все 16 проводов в один узел!

alvd написал:
я видел как провода закидывали в подрозетник и не подключали к розеткам,

Это еще мелочи, и поправимые....
Все бывает много-много хуже...

BV написал:
Как вы зальете форму в виде чаши? Как опалубку поставите

Я конечно понимаю (по своей специальности вижу), что чайник задаёт иногда настолько дурацкие вопросы, что объяснять их кажется ненужным, но вижу я процесс так (и при этом, насколько я понимаю, часто так и делается... или нет?) - подготовку опустим, только заливку

  1. положить арматуру и поставить опалубку, снизу под опалубкой брусочки чтоб не сидела на самой арматуре

  1. подпереть опалубку подпорками, может быть дополнительно связать сверху брусками и короткими диагоналями

  1. первые миксеры начинать лить с опалубки, пока не зальётся до неё или выше, чтобы видеть что нет пустот
  2. вторым этапом начать лить дно до его нормального состояния
  3. пока заливаем дно, раствор теряет подвижность, если верить инструкциям, три-четыре часа и он потеряет её достаточно
  4. дно залито, продолжаем лить опалубки - всё стандартно
  5. залили, накрыли целлофаном, пошли по домам.

через время и процедуры снимаем опалубку, проходим с мастерком, заделываем дыры от подпорок...

Я что-то не так понимаю?

UPD номера робот ставит, он так видит...
UPD про связь внешних с внутренними что-то не сразу дошло... так о стенки котлована опереть, нет?

И, да, есть ещё вопрос который я не понимаю. Почему нельзя опалубку со стороны котлована вообще не ставить, а обкопать верх на некоторую глубину и в него поставить несъёмную опалубку, хоть тот же пеноплэкс, тогда само получится нужное уширение. А потом ещё чуть обкопать, сделать отмостку и сразу получить нужный фундамент уже через месяц? Тем более что тот же теплоблок во внешней части скорее пенопласт чем бетон...

Вот как-то так -

ведь если подвал, на ровность стен совершенно пофиг, тем более со стороны грунта. Нет?

alvd,
Теоретически вроде как бы все ок...
А практически
У вас арматура какбы висит в воздухе...
Опалубка ... ну в общем тоже....
Посмотрите на ютубе распертые бетоном опалубки и как делают опалубки чтоб их не распирало...

alvd написал:
первые миксеры начинать лить с опалубки, пока не зальётся до неё или выше, чтобы видеть что нет пустот

бетон вибрируется, становится подвижным и заливает через низ дно....

alvd написал:
вторым этапом начать лить дно до его нормального состояния

ну допустим... только там где-то должны быть подпорки, которые будут очень мешать

alvd написал:
дно залито, продолжаем лить опалубки - всё стандартно

Если первый слой встанет....
Такое можно - если сильно разнести во времени, но тогда надо не переборщить, иначе будут холодные швы... стык свежего бетона с застывшим....

Армирование и марка бетона - должен рассчитать конструктор (возможно у дана еще будет нужна подошва).
Технологию заливки - технолог - бетонщик, имеющий опыт таких работ.
Весь процесс должен быть расписан по часам, минутам....
И вообще - посмотрите на ютубе как это практически происходит - нюансов - куча.

И да, если где будет трещина - то заделывать ее придется спец средствами - иньецирование...

BV написал:
У вас арматура какбы висит в воздухе...

да нет, просто я не художник и подбетонку рисовать не стал...

BV написал:
Такое можно - если сильно разнести во времени, но тогда надо не переборщить, иначе будут холодные швы... стык свежего бетона с застывшим....
Армирование и марка бетона - должен рассчитать конструктор (возможно у дана еще будет нужна подошва).
Технологию заливки - технолог - бетонщик, имеющий опыт таких работ.
Весь процесс должен быть расписан по часам, минутам....

Ага, тогда понятно. Т.е. скорее всего с учётом присадок задача превращается в лотерею... Тогда проще плиту, конечно, и гидроизоляцию, тут, я так понимаю, наверняка. Хотя я таки спрошу у проектировщиков, они судя по всему весьма грамотные...

...вот только мой бюджет меньше чем их обычные проекты, думаю, придётся много согласовывать и утрясать. Ну например, они считают дом на ленте и с подвалом за 3900 коробка под крышей, но перекрытия заливной монолит, а я в этот бюджет нутрянку никак не могу уложить. Зато я её хорошо могу уложить если полы на лагах, чтобы потом стены самому расставить, электрику с водой и отделку тоже самому сделать. А лента и тёплые полы (не в смысле что отапливаемые, а хорошо утеплённые, с минватой снизу, я просчитал 600 мм) как-то не особо кажутся надёжными, тут пол-лета сырость. Ну или например я просчитываю каждый рубль налоговой и коммунальной нагрузки, а их это удивляет, т.е. делают хорошо, мощно (я съездил, посмотрел на готовые дома и один строящийся), но размах прям-таки буржуинский.

У меня вообще получилось что утеплять плиту - это почти то же самое что утеплять полы на лагах (дешевле, но не принципиально), только плита получается 80 x 0.3 x 3 = 72 куба только бетона, да работы, да усиление под печь - 600 рублей одни перекрытия. И думаю я что годный подвал гораздо лучше чем 72 куба перекрытий.

Хорошо, но сколько может это стоить? Те самые 600 с хвостиком рублей реально подвал под 80 м2?

alvd написал:
Т.е. скорее всего с учётом присадок задача превращается в лотерею.

Вот именно это и хотел сказать....
ИМХО качественная наружняя эластичная гидроизоляция - понятное, технологичное решение.
Но хороший, не сосущий воду бетон - будет плюсом.
Еще - если льют плиту, а потом льют стены, то на плиту под стены укладывают бентонитовый шнур.... ну и в "холодные стыки" тоже. Это если делают аквариум резервуар из гидробетона.

alvd написал:
реально ли в Подмосковье без изысканий сделать такую чашку.

геологию - надо в любом варианте

alvd написал:
Дегидрол

Штука интересная, но сомнения есть.
Попробуйте съездить к ним с Вашим проектом и идеями и поговорить с технологом.

Обратился в форму поддержки производителя добавок. Жду ответа, о результатах (или об их отсутствии) доложу. Дал им ссылку на тему. Возможно, они сами всё расскажут. Да, я понимаю что это может выглядеть как продвижение продукта... но подвал всё равно хочется. Попутно узнал цену геологии - 24 тыс. Терпимо, а если без бумаг, то, думаю, сделают и дешевле, так что при необходимости готов её заказать.

В общем, ждём ответа дегидрольщиков, ждём ответа проектировщиков, потом двигаемся дальше.

И это правильно....

В общем,

  1. проектировщики сказали что залить так можно, но насчитали не 600 и не 700, а 1200. Причём, совместными усилиями нашли гораздо более дешёвый вариант, жду смету.
  2. дегидрольщики в телефон отвечают, но ни в почту, ни в форум - никак, инженера судя по всему у них нет и похоже, что два человека переразливают какие-то советские то-ли китайские добавки. Ну т.е.

alvd написал:
В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и долго стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели.

Нет, если они конечно отметятся в форуме, будем думать дальше.

P.S. Приличный бетон на объекте - 4300 куб, приличный водостойкий бетон примерно 6000.

Регистрация: 12.02.2020 Красноярск Сообщений: 3

alvd, Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ, меня зовут Федор, я инженер компании Дегидрол.
Да, порой долго стучать надо палкой по еловому прилавку чтобы до нас достучаться, особенно в теплую зиму, когда все тают и пробегают=)) И у нас не китайские добавки, а своя разработка.
Письмо и запрос Ваш получил, но решил ответить здесь, может будет полезно и другим читателям. Благодарю за такую возможность узнать о продукции людям больше.

По Вашей задаче все стандартно, но дешевым это может не выйти, все-равно лента с подвалом 3х4 будет дешевле по факту, чем монолитный подвал с перекрытием, но при желании можно уложиться в туже стоимость.

Рекомендую посмотреть видео как сделать водонепроницаемый подвал, может будет актуально и снимет сразу множество вопросов:

По добавке, все работает как заявлено, есть протоколы испытаний, реальные объекты и 10 летний опыт.
Какие есть нюансы? Дегидрол 10-2 сильный пластификатор (относится к категории гиперпластификаторов), соответственно надо заказывать бетон максимально плотный, а это значит привезут минимум П2, а здесь уже на грани, т.к. разжижает до П5 смело. При этом надо заказывать чистый бетон без любого вида добавок (только цемент-песок-щебень-вода) иначе будет лотерея (бывали случаи что в миксере бетон схватывался из-за наличия левых добавок в нем). Также 10-2 сокращает срок "жизни"(времени подвижности смеси) бетона (если обычный бетон "живет" часа 4, то с добавкой 2 часа, но это при типовой температуре в +20 градусов Цельсия, при температуре от 0 градусов до 10, разницы здесь не наблюдал). Если привезут сильно жидкий бетон и вы внесете Дегидрол 10-2, то есть риск расслоения бетона (сначала сольете цементное молоко, потом догонит щебень, если такое происходит, то подольше мешаем бетон, минут 30, потом сливаем, но это попадание на деньги из-за простоя миксера), поэтому Дегидрол 10-2 оптимально добавлять на растворном узле (но за это не всегда берутся сами станции, говоря что нести не будут ответственности за такой бетон, поэтому проще заливать добавку на площадке). Что касается дозировок, типовая 4 литра на 1м3 бетон (обеспечивает W18, что вполне достаточно для водонепроницаемого бетона, у нас на ГЭС и то меньше марки заложены) При дозировке в 5 литров обеспечивается W20 и выше. Но вполне достаточно 4 литров. Главное заказать правильный бетон (без любых добавок, максимально плотный (П2, осадка конуса до 15см), марку не менее В22). В общем Дегидрол 10-2 это круто когда есть возможность ее внести сразу на растворном узле, при этом время доставки и время слива занимает не более 3х часов при температуре воздуха +20, можно вывести сразу нужную подвижность, либо если гарантированно привезут нужной подвижности и без добавок бетон на площадку. И Дегидрол 10-2 хорошо подходит под самослив, т.е. при сливании бетона сразу с миксера в опалубку.

Вы скорее всего будете заливать с бетононасосом, здесь рекомендую использовать Дегидрол 9-2, он тоже обеспечивает водонепроницаемость, но не пластифицирует так бетон как 10-2 и дозировка идет 3 литра на 1м3, поэтому здесь рисков меньше попасть на невыдержанном по подвижности бетоне, но бетон заказываем также без всяких добавок пластификаторов, и подвижность уже, выбираете типовую П3-П4 и уточняете на заводе, что для бетононасоса, они добавляют побольше песка для лучшего прохождения смеси по трубам.

В своей практике я встречал варианты заливки конструкций единовременно, но там использовалась такая опалубка, что встанет стоимостью в весь цоколь под ключ, поэтому все-же предлагаю бетонировать в несколько этапов:

  1. Котлован, траншеи под коммуникации
  2. Щебень, песок, вибротрамбовка
  3. Подбетонка
  4. Армирование (днище, выпуски для стен)
  5. Заливка фундаментной плиты бетоном марки не менее В22 (лучше В30) с добавкой Дегидрол 10-2 или 9-2
  6. Армировка стен, прокладка бентонитового шнура по периметру (кстати рекомендую подумать над отдельным входом в цоколь и м.б. размещения в нем котла), устройство опалубки
  7. Бетонирование стен, также с добавкой Дегидрол 10-2 или 9-2
  8. Вводы коммуникаций делаем либо отверстия алмазным сверлением, либо на стадии строительства закладываем гильзы (обрезки труб нужного диаметра) потом когда коммуникации заводим их отдельно герметизируем как здесь:
  9. Технологические стыки, швы, не дай бог трещины изнутри герметизируем как рассказывал здесь: в целом это все обеспечит полную герметичность цоколя и даже если море будет стоять за ним, вода не пройдет.
  10. Снаружи утеплить экструдированным пенополистиролом, на Ваше усмотрение можно сделать обмазочную гидроизоляцию с наплавляйкой на случай усадки и образования трещины убережет от талой/дождевой воды. Как правило дополнительная гидроизоляция не требуется, т.к. бетоно водонепроницаем, но проектировщики закладывают все-равно наплавляйку, как сказали выше это понятно и привычно. И на случай усадки фундамента в случае образования трещин служит дополнительной гарантией.

А дальше все как обычно, внутренние стены, монолитный пояс для перекрытия, отделка. Тут все стандартно. Цоколь хорошо прятать разный хлам, летом хорошо остужает дом, а зимой создает микроклимат.

По деньгам у нас в Красноярске за подобный цоколь минимум возьмут тысяч 400-500 за работу и 500-600 тысяч выйдут материалы, плюс коэффициент на непредвиденные 10-15%. Сэкономить можно на работах. Но придется многое делать самому.

Отправить спеца сложно и дорого, проще дистанционно. Мы всегда бесплатно подскажем, что как лучше сделать. Правда, возможно надо будет немного подождать с ответом=)

sevenfed, спасибо за ответ! Мы тоже упёрлись именно в дорогую опалубку, и ладно бы пиломатериал после пошёл на дом, так нет, режется так что потом только на дрова. UPD вышло 1200+

Предлагают другой вариант - сделать ленту, потом таджиками выкопать внутри, сделать дно. И в землю углубляться как можно меньше.

Не очень понятно как в этом случае сделать гидроизоляцию чтобы в самом деле хорошо. Но пока всё не будет посчитано досконально, уточнять не могу.

Пропитки продать можете? Что посоветуете?

sevenfed написал:
оптимально добавлять на растворном узле

Опасно, с учетом расстояния, дорог, пробок и другие непредвиденные ситуации....
И уменьшением времени схватывания...

sevenfed написал:
Снаружи утеплить экструдированным пенополистиролом, на Ваше усмотрение можно сделать обмазочную гидроизоляцию с наплавляйкой на случай усадки и образования трещины убережет от талой/дождевой воды. Как правило дополнительная гидроизоляция не требуется, т.к. бетоно водонепроницаем, но проектировщики закладывают все-равно наплавляйку, как сказали выше это понятно и привычно. И на случай усадки фундамента в случае образования трещин служит дополнительной гарантией.

Никто не даст гарантию, что не будет трещин, из-за ... разных причин.
Получается надо использовать наплавляемую эластичную гидру.
Тогда вопрос - зачем гидробетон, и какие преимущества будут в случае использования наплавляемой гидры?
У меня только один вариант - гидробетон будет страховать возможные повреждения наплавляемой гидры.
Но... можно сделать еще слой... и тд.

alvd написал:
Мы тоже упёрлись именно в дорогую опалубку, и ладно бы пиломатериал после пошёл на дом, так нет, режется так что потом только на дрова.

Вариант - котлован большим размером. Копать - экскаватором.
Использовать сьемную опалубку - брать в аренду.
Поверхность будет лучше качеством и проще делать наплавляемую гидру

sevenfed,
Отдельный вопрос по близкой теме....
Есть погреб в плане 2 х 3 метра, глубина от грунта 2.5 метра под бревенчатым домом.
По весне в погребе от 30 до 50 см воды.
Стены красный кирпич, местами оштукатурен, местами уложен на слабый раствор - сыпется. Стены не выгнуло, геометрия в порядке.
Дно - бетонная стяжка примерно 5 см - в порядке, трещин нет, прочность - достаточна.
Есть мысли довести до состояния кессона.
Зачистить дно, залить гидробетоном / стяжкой 3-5см без армирования, но сделать выпуски по периметру под стены.
Очистить кирпич водой высоким давлением, возможно пропитать капилляры (есть сомнения в нужности этой процедуры)....
Выполнить армирование, заложить по периметру, под будущие стены бентонитовый шнур.
Установить опалубку из фанеры/доски с опалубочной смазкой.
Залить бетононасосом одним махом весь периметр гидробетоном мелкой фракции с виброуплотнением.
(без бетононасоса - пока нет идей.... т.к. доступ через люк метр на метр из дома, либо через цоколь есть отверстие диаметром 120мм)

Если миксер - много, то оставшийся бетон легко используется на заливку отмостки.

Критика?

Регистрация: 12.02.2020 Красноярск Сообщений: 3

alvd, Как сказали выше, можно прибегнуть к аренде опалубки, это дешевле чем покупать пиломатериал, только арматуру завязать, залить днище, возвести каркас стен, взять опалубку (1-2 недели), залится (5-7 дней), сдать опалубку (аренда в 1мес выйдет тысяч в 100)=)

Предлагают другой вариант - сделать ленту, потом таджиками выкопать внутри, сделать дно. И в землю углубляться как можно меньше.

Можно использовать типовую ленту, я бы еще сделал сваи по периметру буронабивные, что бы точно фундамент стоял ровно. А зачем углублять и делать дно? Не совсем понял? А почему не хотите залить просто единую монолитную плиту? А где нужен подвал, выкопать котлован перед этим делом и забетонировать? Там все зависит от дальнейшей построки, какой дом собственно хотите? Если деревянный, то вполне годится обычная лента, если газоблок, кирпич и т.п. и полы будут стяжка с теплым полом, то лучше монолитную плиту. Толщина плиты обычно 250-300мм, это вам потребуется от 20 до 25м3 бетона. Но можете и обойтись обычной технологией гидроизоляции фундамента мастикой/рулонкой для успокоения души=)

Не очень понятно как в этом случае сделать гидроизоляцию чтобы в самом деле хорошо. Но пока всё не будет посчитано досконально, уточнять не могу.

Что касается гидроизоляции, также можете добавку применить либо Дегидрол 10-2, либо 9-2, как описано выше. И не надо ничего больше. Рулонки/мастики при этом использовать можно, они друг другу не мешают=) Но если доверяете, то можете не использовать. Если подвал будете делать, то можно использовать данную схему:

Пропитки продать можете? Что посоветуете?

Без проблем, в наш отдел продаж напишите, пожалуйста: 2050828@mail.ru или по телефону +7(391)2050828 там расскажут как купить, получить.

Регистрация: 12.02.2020 Красноярск Сообщений: 3

BV,

Тогда вопрос - зачем гидробетон, и какие преимущества будут в случае использования наплавляемой гидры?

Да, гидробетон дает преимущества на случай отслоения наплавляйки. А в случае трещин, из своей практики не поможет ни наплавляйка, ни гидробетон, все-равно ремонтировать трещины надо будет по факту. Дай бог без всяких усилений и инъецирований.

Есть мысли довести до состояния кессона.
Зачистить дно, залить гидробетоном / стяжкой 3-5см без армирования, но сделать выпуски по периметру под стены.
Очистить кирпич водой высоким давлением, возможно пропитать капилляры (есть сомнения в нужности этой процедуры)....
Выполнить армирование, заложить по периметру, под будущие стены бентонитовый шнур.
Установить опалубку из фанеры/доски с опалубочной смазкой.
Залить бетононасосом одним махом весь периметр гидробетоном мелкой фракции с виброуплотнением.
(без бетононасоса - пока нет идей.... т.к. доступ через люк метр на метр из дома, либо через цоколь есть отверстие диаметром 120мм)

Есть решения, здесь можно двумя вариантами, как в ролике здесь рассказывал, все как по вашему тз:

По процессу все правильно написано, согласен. К бентонитовому шнуру рекомендую все-же добавить заделку стыка Дегидролом 5, либо оочень хорошо вибрируйте бетон, что бы не осталось непровибрированных участков в этом шве. а то у бентонитового шнура есть и обратный ход когда стоит без воды и есть в этих межсезоньях неприятный момент в виде намокания данных стыков.

Мы просто заказывали миксер с бетоном, вносили добавку и 10 человекам растаскивали 1м3 в час. С бетононасосом фиг развернешься в таком пространстве, только если магистраль собрать и разложить, а там все ведрами. Но с таким же успехом можно рамы окон снять, собрать лоток, в подвале сколотить якоренок и подавать. Чем столько техники использовать.
Бетон да, мелкозернистый надо. Сетку для стяжки киньте, доп. гарантия на случай просадки стен и вспучивания пола.